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100 wines recently drunk, with some miracles mardi, 14 juillet 2009

I will try to describe some recent wines, using the “PIME – PAME – PUME” method. (see definitions hereafter).
At the beginning of the year, I posted a message concerning 76 wines. I will use the same method as in this message posted on the Robert Parker forum :

I add the symbols of sizes for clothes (S, M, L, XL, XXL) to describe how much I disliked or adored a wine, compared to what I expected.

The wines are normally with an age above or equal to 50 years, but I have added some wines which were included in particular dinners.

There are 21 PUME (performing under my expectation), 25 PIME (performing within my expectation) and 54 PAME (performing above my expectation) which shows that I was particularly lucky and happy during this period of approximately 5 months (I have excluded the young wines, and the wines that I have already commented).

I wish you a pleasant read, and I add some other information at the end.
I begin with what I disliked to finish with the best. In each category it is ranked per year.

1 – 21 PUME

101 – PUME – XL – Anjou Caves Prunier Rablay 1928 – I have drunk many times this wine which can be very interesting. This one was tired and had not a great interest

102 – PUME – XLdemi-bouteille de Champagne Bollinger 1959 – sadly, this wine that a friend of mine opened only for me but that we shared with as many friends as it was possible to pour glasses, had an awful metallic taste

201 – PUME – LVin Nature de Champagne, Caves Prunier, vers années 1920 – This wine had interesting aspects. It is a still wine, rather bitter, which did not please me.

202 – PUME – LGrenache Vieux « Superior Quality » Années 30 – 1930 # – My friends were conquered by the unusual taste of this wine which evokes light Port wines. But for me, this wine could be so much better that I was displeased.

203 – PUME – LChâteau des Tuileries, Graves Supérieures 1941 – some traces exist of what it could have been. But this wine does not talk enough to excite my interest.

204 – PUME – LCoteaux du Layon Chaume, Château de la Guimonnière 1945 – really drinkable, but it did not give me enough emotion

301 – PUME – MBeaune Leroy 1953 – not bad, but not really great

302 – PUME – MChassagne Montrachet Moillard Grivot (Tasteviné en 1951) 1947 – too far from the taste of a Chassagne

401 – PUME – S – Château Sigalas-Rabaud 1896 – Many people were enthusiast about this wine as it was their first wine of the 19th century. But for me, it did not shine as I expected, as it is a wine that I have tried several times

402 – PUME – S – Grenache Vieux des années 20 – 1920 # – better than another bottle that I had opened recently, it is pleasant because it is very unusual. But this is not enough to give me a frank pleasure

403 – PUME – S – Château Brane-Cantenac 1921 – strange wine whose taste is good, but which corresponds to none of my references

404 – PUME – S – Chateau Pajot, enclave du Chateau d’Yquem, Haut-Sauternes 1923 – extremely subtle, giving much emotion. But I did not find what I expected from a very unusual wine

405 – PUME – S – Château Climens Barsac 1928 – The wine was great, but had not the charm that it can give. It is miles under a legendary Climens 1929 which was a pure treasure

406 – PUME – S – Volnay Champy P&F 1945 – not bad, but delivering not a great emotion.

407 – PUME – S – Châteauneuf du Pape Clos des Papes 1949 – drunk without food, this wine was a little fading. But with the sauce of a duck, the wine revealed very nice qualities. The bottom of the bottle offered me a nice deep wine, but it was not enough to have a full pleasure

408 – PUME – S – Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1953 – I expected a little more from this wine, even if it was good

409 – PUME – S – Corton-Charlemagne Bouchard Père & Fils en magnum 1955 – Of course it is a great wine. But I had to taste at the same time the 2007 of the same wine. And, despite my usual love for old wines, I preferred the spontaneousness of the very young CC.

410 – PUME – S – Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1956 – nice DRC wine, but a little in shadow

411 – PUME – S – Vouvray sec Caves Prunier 1959 – not bad at all, but lacking a little structure and emotion. Created a good match with the food

412 – PUME – S – Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet aîné 1978 – a good wine, but I have never had the emotion that I expect

413 – PUME – S – Côte Rôtie La Mouline Guigal 1990 – This perfect wine, which I adore as a symbol of the success of youth, drunk after some symbols like Pétrus 1959 or Latour 1953 appeared too young to be appreciated as it should. I still love it

2 – 25 PIME

501 – PIME Château Guiraud Sauternes 1893 – Very great wine, as great as I expected.

502 – PIME Nuits-Saint-Georges Camille Giroud 1928 – this wine that I drunk recently many times, using a lot that I have, is a real pleasure, and convinces about the success of 1928 even for very simple wines

503 – PIME Château Loubens Sainte Croix du Mont 1928 – for me it is not a surprise to see this wine so good, but for my guests it is a surprise

504 – PIME Rioja Federico Paternina 1928 – performs very well. The year is brilliant

505 – PIME Nuits-Saint-Georges Camille Giroud 1928 – as I know perfectly well this wine, exactly as the Nuits Cailles Morin 1915, I know in advance that it will be great. And it is a very understandable wine, which amazes everyone by its youth for eternity

506 – PIME Château Beychevelle en magnum 1928 – this wine offered by Bernard Pivot, a wonderful journalist talking about books and literature, the most famous in France in this field, had a lovely young colour, and was extremely lively, charming and balanced.

507 – PIME Nuits-Saint-Georges Camille Giroud 1928 – as I expected as usual a great wine, I had it. A very interested testimony of what a NSG can become when it was made in 1928

508 – PIME– Moulin à Vent Chanson Père et Fils 1945 – I expected an excellent Beaujolais. And it was what I wanted

509 – PIME Champagne Pommery Brut 1947 – The wine has lost its bubbles, but the impression of sparkling is inside the taste. More and more I love old champagnes which offer tastes which are out of this world.

510 – PIME Beaune Bressandes Joseph Drouhin 1955 – elegant, agreeable but not really great.

511 – PIME Chateauneuf-du-Pape Domaine de Montredon 1957 – Exactly as pleasant as I expected. A little simple.

512 – PIME Chateauneuf-du-Pape Bouchard et Cie 1959 # – a convenient Burgundy, with certainly an external input of sunny wine

513 – PIME Château Chalon Vichot-Girod de Névy-sur-Seille 1959 – a delicious vin jaune that I have paired with a magnum of Dom Pérignon 1966 and the combination of the two is to die for

514 – PIME Puligny-Montrachet Les Pucelles Boisseaux-Estivant négociant 1959 – a nice Puligny of a great year

515 – PIME Rioja Siglo Felix Azpilicueta Martinez 1959 – Nice wine, helped by the year

516 – PIME – – Meursault Auguste Prunier 1959 – This wine is very agreeable, not promising a lot, but bringing a very easy pleasure.

517 – PIME Château l’Angélus Pomerol 1961 – what is interesting is that this wine has been drunk as if it were the Saint-Emilion. We expected a lot, and we found a lot. This is a compliment for this Pomerol which performed at a level which it should not have. I put a PIME, as expecting "the" Angélus, I had the pleasure that I was looking for.

518 – PIME Château d’Yquem 1967 – I expected the best, and I had it. A very great academic Yquem, with a balance which is rare

519 – PIME Champagne Krug magnum Vintage 1973 – immense champagne, corresponding exactly to what I expected

520 – PIME Château Suduiraut Sauternes 1976 – Even if young, this wine has already a sympathetic perfection. All what it will get with age is already within its taste.

521 – PIME "Y" d’Yquem Graves blanc 1980 – I know very well this wine which is always generous. Genrally I love "Y" in good years, and this 1980 belongs to the good ones. It is really "generosity" which characterises this wine

522 – PIME Château Haut-Brion Graves blanc 1983 – drunk at the same time with the "Y" 1980, it shows an incredible contrast. This wine is precise and strict. This wine is perfectly made for gastronomy

523 – PIME Champagne Dom Ruinart rosé 1986 – I have a special inclination for this rosé, one of the best. Very long in mouth and specially deep for a rosé

524 – PIME Vosne Romanée Cros Parantoux Henri Jayer 1989 – I expected a perfect wine, and this wine is perfect. Made with a remarkable precision combined with charm. I prefer the unconventional approach of La Tache 1961 drunk at the same time

525 – PIME Champagne Salon 1995 – I know very well this champagne, and I see that it improves with time. It has a strong personality that I cherish.

3 – 54 PAME

601 – PAME – S – Vin inconnu (Pauillac ?) 1904 – This wine was brought by a friend. The bottle had the from of a Burgundy bottle, but it could be of any region. The year was possible. The wine was very nice and lively, and by adding our guesses, we decided that it would be a Pauillac 1904 of a great origin. A very lovable wine

602 – PAME – S – Chambolle Musigny Maison Remoissenet et Fils 1947 – I love that such wines prove that after 62 years, there is still a life for these wines. A very good demonstration

603 – PAME – S – Côte-Rôtie Audibert & Delas 1949 – Absolutely delicious, with an easy message, full of joy. Ruby colour, highly charming

604 – PAME – S – Clos René Pomerol 1950 – extremely nice surprise. Pomerol goes well in 1950

605 – PAME – S – Château Latour Pauillac 1953 – The colour is of a great youth. The delicacy of this wine for esthete is remarkable

606 – PAME – S – Bonnes-Mares Chanson Père & Fils 1955 – It is hard to imagine how such wines perform so well. It seems so easy.

607 – PAME – S – Château Sigalas Rabaud 1959 – I expected that it would be great. And it is. A purely solid Sauternes

608 – PAME – S – Clos Haut-Peyraguey Sauternes 1959 – Good surprise to see this delicate Sauternes performing so well.

609 – PAME – S – Chevalier Montrachet Bouchard Père & Fils 1988 – extremely generous, gorgeous, a great wine full of pleasure

701 – PAME – MMalaga Larios solera 1866 – I was sceptic about such a Solera. But what is inside is really old. I would not be surprised that more than one half of this bottle contains wine of more than 100 years. The wine is delicious, and the subtlety of its pepper comes only from a great age. I have adored.

702 – PAME – MChâteau Guiraud Sauternes 1893 – It was a good surprise to see that this Guiraud of a magic year could give an emotion that I was not expecting at this level

703 – PAME – MCos Labory Saint-Estèphe 1928 – Nice performance. The wine is great and accomplished

704 – PAME – M – Château de Rolland Barsac 1929 – it is incredible how things look easy with such a wine. A pure pleasure

705 – PAME – MChateau Léoville-Poyferré Saint-Julien 1943 – juicy, generous, it is a wine without any problem, as if 1943 was only 15 years ago from today

706 – PAME – MChâteau Lafite-Rothschild Pauillac 1943 – The perfume of this wine is invading. All in it is softness and subtlety. It is the definition of a velvety wine. A great pleasure, above what I expected.

707 – PAME – MChâteau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 1947 – after an awful smell, a delicious wine, full of body

708 – PAME – MChateauneuf-du-Pape Audibert & Delas 1949 – everything seems easy. Strong and sweet altogether. A nice wine

709 – PAME – MChambertin Joseph Drouhin 1949 – This wine is a miracle. It shows the best aspects of what Burgundy can be, with an endless charm.

710 – PAME – MChâteau Carbonnieux blanc 1953 – It is probably the best ever Carbonnieux white that I have drunk. The colour is magnificent and the complexity is remarkable. The final is mineral, delicate, salty. The fruit is great.

711 – PAME – MChâteau Pontet Grand Cru Saint-Emilion 1955 – excellent wine from a year which performs wonderfully

712 – PAME – MChampagne Krug Clos du Mesnil 1985 – If it were necessary to give a definition of refinement, this wine would be the one. All is elegant, precise, and of a unique charm. Salty with an oyster, it becomes rather sweet with caviar

713 – PAME – MCorton Charlemagne J.F. Coche-Dury 1996 – Even if I was expecting the best from this wine which I have had the chance to drink several times, I give a "PAME", as such a successful wine is always a surprise. The nose is the richest perfume, and in mouth, it is an invasion of pleasure. The combination with a foie gras made by Daniel Boulud was unforgettable

801 – PAME – LClos des Lambrays 1915 – all what has been made in Burgundy in 1915 is great. This rarity is a new demonstation

802 – PAME – LClos Vougeot Paul Dargent 1928 – This wine with a rather ordinary structure benefits from the wonderful year 1928. And it gives a broad pleasure. The colour does not show signs of age, the wine is generous, with a clear message. A great pleasure

803 – PAME – LAloxe-Corton 1929 – A friend of mine came by airplane from Paris to the South of France with this wine, brought it by car to the restaurant where we shared it. Opened at the last moment, this wine, with a provocative easiness, with no name of producer on the label, was insultingly wonderful. A dream.

804 – PAME – LChâteau Puyblanquet Saint-Emilion 1929 – It is impossible to imagine that this wine is 80 years old. It is great, precise, with velvet, charm and length.

805 – PAME – L – Belem‘s Malvoisie Vin de Madère 1934 – This wine is more than pure pleasure. It is great. And I adore such sensual wines, deep, and with an imperishable length.

806 – PAME – LChâteau Bensse Médoc 1936 – I would never have expected that a rather unknown wine of a very small year would give so much pleasure. The red is ruby. The wine is subtle.

807 – PAME – LChâteau La Mission Haut-Brion 1943 – As I was born in 1943, I have drunk many wines of this year, and my impression is that this Mission is the best Bordeaux 1943 that I have drunk. The colour is young, the nose is noble, and the densiity of this wine is rare. A very great wine, enlarged by a pigeon

808 – PAME – LPommard Marguery 1947 – This wine which was paired with a Cros Parantoux of Henri Jayer 1986 had less perfection, but largely more charm, the Burgundian charm that I cherisch. With the bouillon of a chicken, it formed a legendary combination

809 – PAME – LChateauneuf-du-Pape Réserve des Chartres 1947 – I fell in love with this ordinary wine. Serenity, simplicity, but a wonderful balance. I love such simplified wines when they perform so nicely.

810 – PAME – LCorton Cuvée du docteur Peste Hospices de Beaune Protheau 1953 – a marvel. It summarizes all what I like in Burgundy

811 – PAME – LChâteau Haut-Brion blanc 1953 – I thought I had opened a 1983 and I discovered on the cork : 1953. What a nice surprise ! The wine is absolutely glorious. One of the best white Haut-Brion that I have ever drunk. Totally balanced, rich, complete, unctuous and charming.

812 – PAME – LChâteau La Gaffelière Naudes 1959 – this wine "is" perfection. This could be the definition of what Bordeaux should be

813 – PAME – LChâteau Canon 1959 – This wine has a military structure. It is a wine which has a perfect constitution. Strict, of a great intensity it does not neglect to be charming.

814 – PAME – L La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1961 – All in this wine is perfection. It is complicated and complex, and kaleidoscopic. It is incredibly truffle, and when drinking, I had the impression to chew a truffle, but not only that, as notes of roses arouse. The final is incredible

901 – PAME – XLChypre Commandaria Ferré 1845 – I am not rigorous enough, because I should put a "PIME" to this wine, which has the ultimate perfection, my best ever wine. But it is so great that I rank it within the PAME.

902 – PAME – XLChypre Commandaria 1845 – This one is greater that the Ferré, with candied oranges, when the Ferré has more pepper and liquorice

903 – PAME – XLChâteau Latour 1928 – It is certainly one of the greatest Latour that I have ever drunk. When I drink it, I feel gravity, and I fall in meditation, to try to catch every piece of the message of this extremely complex and perfect wine. Coming from the cellar of my son, it has even more value for me.

904 – PAME – XLVolnay Clos des Santenots Domaine Prieur 1945 – I would never have expected such a glorious wine. It shows perfection

905 – PAME – XLChâteau Suduiraut 1947 – an extraordinary performance of an immense wine. It gives a feeling of perfection

906 – PAME – XLChâteau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1947 – It is most certainly the best Pichon Comtesse that I have ever drunk. In my glass, I have what I would consider as the ideal taste of a Bordeaux wine. 1947 could represent now the ideal taste for a wine for me, as 1928 and 1929 were my ideal twenty years ago.

907 – PAME – XL – Château de Fargues Sauternes 1955 – Immediately, when I sip it, I think of Yquem 1955, a glorious Yquem. This one is different and has grace and elegance. It is charming and subtle.

908 – PAME – XLPuligny Montrachet maison Pierre Ponnelle 1957 – who would expect from that wine to give such an emotion. We were amazed to see that

909 – PAME – XLChâteau Bédat, Podensac, Graves Supérieures 1959 – I love such miracles. This sweet wine which I have certainly bought for less than $5 performs divinely. Charming, agreeable, this wine, when one accepts that it has not the structure of an Yquem, brings a great pleasure, as age gives a specific charm.

910 – PAME – XLBâtard-Montrachet Chanson Père & Fils 1959 – I think this wine is perfect. The colour is pure gold. It is extremely serene. A great wine

911 – PAME – XLRiesling Hugel Sélection de Grains Nobles 1976 – This wine which I received as a gift of the regretted Jean Hugel looks like Jean : a lesson of elegance, race and perfection. Even if rich, this wine as a unique airiness. It is the demonstration of what Alsace can create.

1001 – PAME – XXLChâteau Rayne-Vigneau Sauternes 1916 – I have rarely smelled such a tantalizing perfume. It is not necessary to drink, as the scent captures my brain. Honey, caramel and candied fruits are generously combined in this wonderful wine which has given me a unique sensation : the freshness evokes menthol, which is fabulous.

1002 – PAME – XXLChampagne Mumm Cordon Vert années 1920 # – This wine was included in the lot that I have bought with 11 Lafite 1900, 12 Sigalas Rabaud 1896 and so on. This Mumm will be present in my paradise. It could belong in the top 20 of all the greatest champagnes that I have drunk. I have had a physical shock when I drank it.

1003 – PAME – XXLChâteau Haut-Brion 1923 – This wine justifies completely the trip that I make along the years, opening the glorious and famous years and also the more discrete years. Because this Haut-Brion 1923 is perfect. Generous, it is absolutely not handicapped by this year and could compete with the greatest ones.

1004 – PAME – XXLChambertin J. Faiveley Tasteviné 1949 – drinking this wine after Pétrus 1959, I thought that it would be difficult. But in fact, this wine summarises exactly what a perfect Burgundy should be. Drunk with Chinese people for whom 1949 is an important year, the pleasure was more intense. This wine has youth, charm, velvet, perfection.

1005 – PAME – XXLCorton Charlemagne Bouchard Père & Fils 1953 – When opening the wine, I have rarely experienced such a stinky smell. But five hours later not any ugly trace remained, and this wine is purely shining at a rare level. My friends and I we voted for this wine as first of the wine of a dinner with eleven wines. This wine is pure happiness.

1006 – PAME – XXL – Champagne Salon Mesnil sur Oger 1959 – drunk several times, this one was largely above every other, and justifies the legend

1007 – PAME – XXLPétrus Pomerol 1959 – drunk several times, this one was significantly above others. This wine explains perfectly why Pétrus has such fame.

As this ranking is made by comparison with my expectation, it is highly relative. So, I needed to add something. I gave notes to some wines which I consider as particularly brilliant. I gave notes only to some of them :

100 – Chypre Commandaria Ferré 1845
100 – Chypre Commandaria 1845
100 – Champagne Mumm Cordon Vert années 1920 #
100 – Corton Charlemagne Bouchard Père & Fils 1953
100 – Champagne Salon Mesnil sur Oger 1959
100 – Pétrus Pomerol 1959

99 – Corton Charlemagne J.F. Coche-Dury 1996
99 – Chambertin J. Faiveley Tasteviné 1949

98 – Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1947
98 – Château Rayne-Vigneau Sauternes 1916

97 – Champagne Krug magnum Vintage 1973
97 – Riesling Hugel Sélection de Grains Nobles 1976
97 – Champagne Krug Clos du Mesnil 1985

96 – Château Haut-Brion blanc 1953
96 – Château Latour 1928
96 – Château Suduiraut 1947
96 – Château Haut-Brion 1923

95 – Château d’Yquem 1967
95 – Vosne Romanée Cros Parantoux Henri Jayer 1989
95 – Clos des Lambrays 1915
95 – Château La Gaffelière Naudes 1959
95 – La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1961
95 – Château de Fargues Sauternes 1955

94 – "Y" d’Yquem Graves blanc 1980
94 – Château Haut-Brion Graves blanc 1983
94 – Champagne Salon 1995
94 – Château Latour Pauillac 1953
94 – Château Guiraud Sauternes 1893

93 – Chevalier Montrachet Bouchard Père & Fils 1988
93 – Château Lafite-Rothschild Pauillac 1943
93 – Chambertin Joseph Drouhin 1949
93 – Belem’s Malvoisie Vin de Madère 1934
93 – Volnay Clos des Santenots Domaine Prieur 1945

92 – Château Canon 1959

90 – Château Carbonnieux blanc 1953

Of course, as I am not used to notations, this is only an indication. But these wines were absolutely successful when I drank them. Sorry for this long message, but I hope that you have found interest in some of this information.

Damned mercredi, 17 juin 2009

Comme beaucoup de jeunes, j’ai découvert le mot « damned » dans Tintin en Amérique.

Et ce mot dit bien ce qu’il veut dire.

Bernard Pivot m’a fait l’extrême plaisir de me faire comprendre qu’il aime lire mes bulletins. Leur lyrisme l’étonne.

Aussi, lorsque dans son dictionnaire amoureux du vin Bernard Pivot dit de moi : « c’est le Bossuet des vieux flacons », tel le corbeau de la fable qui ne se sent plus de joie, j’ai imaginé qu’il me voyait en aigle de Meaux ou de mots, en brillant orateur, brillant prêcheur.

Hélas, mille fois hélas, ce n’était pas ça. Bernard pensait que mon rapport aux vins anciens était, au mieux, une sorcellerie qui faisait ressusciter des vins cliniquement morts, au pire un lyrisme aveugle qui me poussait à déclarer vivants des vins défunts.

Et j’ai compris que ce que Bernard Pivot avait retenu de Bossuet, ce n’était pas le talent d’orateur mais les sujets, les oraisons funèbres et l’art d’imaginer vivants des cadavres largement post mortem.

J’étais donc celui qui croyait voir dans des encéphalogrammes plats des réminiscences de vibrations.

Je croyais que Bernard me voyait en Martin Luther King de l’armée des vins anciens. Il me voyait en aboyeur de cimetière.

Chaque fable a sa morale.

Si je déchante (tout est relatif) en découvrant l’image que Bernard avait de moi, je bois mon miel en sachant que Bernard vient de découvrir que mes propos recouvrent une vérité.

Une piqure de rappel s’impose au plus vite.  Car le corbeau ne veut plus lâcher son fromage.

Bernard, ce récent dîner appelle une confirmation.

Le Marché de l’Excellence de Marie-France Garcia-Parpet mardi, 9 juin 2009

Dans un message récent, j’avais parlé d’un livre « le marché de l’excellence », qui donne de mon expérience une dimension dynastique qui me semble totalement contraire à la réalité.

Je n’ai pas envoyé la lettre que j’avais rédigée en projet.

Voir à cette adresse :

J’ai rencontré l’auteur.

Discussion très intéressante avec l’auteur lors d’un déjeuner.

C’est une chercheuse, donc quand je lui ai demandé le message de son livre, elle dit que ce n’est pas son rôle.

Son rôle est d’exposer des situations, de poser des questions et c’est aux acteurs d’en tirer ce qui peut leur être utile.

Nous avons plus parlé de vin et de son livre, mais aussi de bourdieuseries que de mon cas, car elle a très rapidement admis qu’impressionnée par le récit dans mon livre des repas gargantuesques chez mes grands-parents, elle en avait induit un niveau social qui ne correspondait en rien à la réalité. Elle m’a dit que si son livre est réédité ou traduit elle changera toute cette partie de son livre, ce que je ne lui demande pas, mais j’apprécie.

Nous avons parlé de sujets possibles dans le cadre de ses recherches sur le vin. Car je lui ai suggéré quelques idées qui pourraient donner lieu à publication. Ce fut un déjeuner très agréable et elle a beaucoup apprécié que j’aie décidé de la rencontrer pour que nous nous expliquions.

Une précision : nous avons bu de l’eau ! 

dîner de promotion de mon école lundi, 18 mai 2009

Le dîner de ma promotion se tient à l’hôtel de Poulpry. Le budget de la soirée est particulièrement léger et c’est naturellement le vin qui trinque. Je peine à approcher mon nez et mes lèvres du blanc et du rouge qui pour moi sont imbuvables. Ma surprise est de voir que mes camarades peuvent boire ces vins du sud-ouest ou de Bergerac sans ciller. Boit-t-on pour avoir les papilles qui se titillent et s’émoustillent ou pour appréhender un vrai goût ? Parmi les souvenirs les plus évoqués, c’est la conférence que fit Salvador Dali aux élèves en grand uniforme qui a marqué nos esprits. Un camarade que j’admirais en Math-élém pour ses notes brillantes et avec lequel j’ai suivi les mêmes classes de Math sup et Math spé, que je n’avais pas revu depuis trente ans me lance : « quand j’ai vu comment tu travaillais, je n’ai jamais compris comment tu as pu intégrer notre école ». Malgré nos âges avancés, on se chambre toujours entre labadens.

le millionième de seconde… jeudi, 14 mai 2009

On connaît les modifications de l’approche des chiffres depuis que des machines permettent de faire des divisions. Avant cette invention, ce qui peut paraître antédiluvien mais n’approche même pas le demi-siècle, il fallait la bonne table de logarithme ou une règle à calcul pour approcher une division qu’on ne voulait pas faire à la main. Aujourd’hui, on rapporte que telle voiture a couru l’épreuve de Formule 1 à 213,456 km/h de moyenne. On imagine toute l’importance que revêt la connaissance du chiffre « 6 » placé en troisième position après la virgule, car dire que la voiture avait couru à 213 km/h de moyenne serait d’un vulgaire achevé.

La précision existe, car je l’ai rencontrée. C’est au millionième de seconde près que ma femme a réussi la cuisson d’un loup d’anthologie. Rien. Pas une once d’accompagnement. Pas le moindre petit bout de persil ou l’once d’une trace de citron. La nudité pure, une cuisson parfaite et un plaisir premier. Et ça, ça se joue au sixième chiffre après la virgule.

Plus la gastronomie m’intéresse et plus je cherche la rencontre avec le produit pur, cuit savamment.

Rangement en cave mercredi, 13 mai 2009

J’aime cette forme de casiers.

On voit sur la photo qu’on range 7 bouteilles bourguignonnes de front et 8 bordelaises. Il me semble que l’idéal serait de prévoir 8 bourguignonnes de front, avec une profondeur qui permet de ranger deux bouteilles sans qu’elles ne se chevauchent.


Le Bistrot du Sommelier fête ses 25 ans lundi, 11 mai 2009

Le Bistrot du Sommelier fête ses 25 ans. Nicolas de Rabaudy m’avait raconté qu’il était aux côtés de Philippe Faure-Brac aux débuts de cette aventure. Philippe a su transformer cette expérience en réussite. Plus de cinq cents personnes se bousculent pour venir fêter le propriétaire heureux et son équipe. De jeunes sommeliers en apprentissage dispersent des vins à déguster de toutes régions. L’atmosphère est à la fête et au chant, car Philippe a un fort beau filet de voix. Gérard Holz, venu en ami a montré que les sables du Dakar n’ont pas ensablé sa voix. Patrick Pignol tout sourire a voulu comme moi montrer à ce sommelier de grand talent toute l’estime que nous lui portons.

un livre « Le marché de l’excellence » donne à mon expérience une dimension dynastique (?) samedi, 9 mai 2009

Madame Marie-France Garcia-Parpet est l’auteur d’un livre : « Le marché de l’excellence » au sous-titre : « les grands crus à l’épreuve de la mondialisation », publié aux éditions du Seuil.

Dans ce livre cette chercheuse à l’INRA étudie la compétition dans laquelle est engagé le vin français en choisissant une approche sociologique, voire ethnologique.

Dans une première partie où elle analyse le produit sous l’angle de l’excellence, elle tend à faire apparaître à quel point les castes privilégiées tendent à perpétuer leurs positions dominantes historiques en faisant appel à la protection des pouvoirs publics. Le conservatisme des anciens acteurs est opposé aux forces nouvelles des intervenants de la compétition mondiale.

A ma grande surprise j’ai pu lire que je suis cité de nombreuses fois et que l’on donne à mon expérience une dimension dynastique qui n’a jamais existé.

Flatté d’être mentionné, je n’ai aucune envie de lancer une polémique. Mais étonné qu’une chercheuse à la déontologie garantie par son appartenance à l’INRA n’ait pas éprouvé le besoin de me contacter, j’ai rédigé un projet de lettre à lui adresser.

C’est un projet, car il me semble utile de « mûrir » ce courrier. C’est aussi une occasion de faire découvrir à mes lecteurs un peu plus que ce qui figure dans mon livre « carnets d’un collectionneur de vins anciens ». Les avis et commentaires seront les bienvenus.


Lettre à Madame Marie-France Garcia-Parpet

Objet : Livre « Le marché de l’excellence » sous-titre : « les grands crus à l’épreuve de la mondialisation », éditions du Seuil.


C’est un forum de passionnés de vin qui m’a appris l’existence de votre livre. Celui qui l’a signalé a indiqué que je suis cité plusieurs fois, ce qui m’a poussé à rechercher votre livre. Me rendant chez mon libraire, je l’ai demandé et consultant la table des matières je n’ai vu mon nom ni dans les noms cités ni dans les ouvrages cités. Curieux du sujet, j’ai acheté le livre. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai remarqué que votre liste des auteurs est en deux parties. Je suis cité dans la deuxième.

Tout d’abord, je suis extrêmement honoré de figurer dans votre livre, cité plusieurs fois, avec des extraits de mes écrits ou déclarations à divers médias. Je suis en bonne compagnie puisque vous citez aussi très souvent Aimé Guibert, dont je m’honore d’être l’ami, personnage haut en verbe, aux idées percutantes, qui a fait énormément pour le monde du vin et avec lequel je converse avec un infini plaisir.

Mon nom et mon expérience sont cités dans la première partie où vous décrivez la spécificité du produit, avec la distinction sociale et le rapport au temps (c’est le titre de votre premier chapitre). Vous avez choisi un biais ethnographique et le jeu subtil des rapports sociaux que vous suggérez comme obéissant au principe suivant : quand on est d’une certaine caste, on cherche à en prolonger le plus longtemps possible les privilèges ou la rareté. Il apparaît assez clairement que vous êtes sensible à l’origine sociale des acteurs, avec l’idée qu’ils font tout pour protéger leur rang.

Vous utilisez mon exemple pour corroborer cette vision. Je n’ai aucune intention d’argumenter sur votre sujet de thèse, car il vous appartient. Mais comme votre vision de l’évolution de ma famille me semble être à l’opposé de ce que j’ai vécu, il m’est apparu intéressant d’écrire ce que je ressens, plus pour moi que pour vous, car votre livre, riche d’informations, ne sera en rien modifié par la correction que je ferai de ce qui est écrit.

J’aurais préféré que nous nous voyions avant la parution de votre livre, d’autant que je suis très accessible, mais si vous aviez connu l’histoire de ma famille, mon exemple aurait perdu de son poids dans votre argumentation et je n’aurais pas été cité. Tout est donc bien ainsi. Je vais juste me permettre de retracer mon évolution, en espérant que vous puissiez y trouver l’intérêt du chercheur que vous êtes, puisque mon expérience vous est apparue intéressante à mentionner.

Vous dites : « petit-fils d’un grand industriel de l’acier, il a dès son enfance, eu l’occasion d’être initié à la dégustation des plus grands vins »…

Puis : « prolongement naturel de cette enfance privilégiée, François Audouze, en tant qu’héritier d’une grande famille, a eu la possibilité de devenir polytechnicien »…

Puis : « ayant des dispositions pour la dégustation – résultant d’expériences accumulées sur au moins trois générations étant donné les connaissances acquises par son père et son grand-père -, François Audouze a bénéficié aussi du temps libre et d’un revenu suffisamment élevé pour s’adonner à ses passions »…

Puis : « Lassé de l’industrie »…

Puis : « Si les vins dégustés au cours de ces dîners sont « inaccessibles au commun des mortels », étant donné leur prix et le filtrage délicatement opéré lors du coup de fil précédant les dîners »…

Puis : « propriétés sociales d’autant plus rares qu’elles allient une grande aisance économique et une connaissance des vins dont l’appropriation s’est élaborée sur plusieurs générations, témoignant ainsi de la qualité sociale de la lignée »…

Enfin : « il se pose en spécialiste de vins plus anciens que les vins de garde les plus prisés »…

Le tableau est brossé. Il est tellement contraire à la réalité que rétablir celle-ci me semble une nécessité, du moins pour moi (je le répète).

Mon grand-père paternel, Jean Germain Audouze (1874-1966) a commencé par être garde républicain à pied. Il assurait le rôle de planton dans les théâtres parisiens. Il revint ensuite dans sa région natale pour devenir gendarme à Eymoutiers, petite commune non loin de Limoges. Un gendarme ne me paraît pas être d’une grande lignée sociale. Quand mon père Lucien Audouze (1909-1983) fit ses études de médecine à Bordeaux puis à Lyon pour devenir médecin militaire, ma grand-mère vivait l’ascension sociale de son fils comme un cadeau du ciel.

Mon grand-père maternel, Marcel Hardy (1886-1977) ardennais de famille était le fils d’un artisan tonnelier. Mais son père qui travaillait le bois et le fer n’a sans doute jamais vu une vigne. Doté du certificat d’études primaires, son seul diplôme dont il était fier, il était employé dans une quincaillerie. Il avait trois frères dont il était l’aîné. Son frère René Hardy a épousé une demoiselle Tortuaux dont le père était propriétaire d’une quincaillerie où travaillaient les deux frères. Après la guerre pendant laquelle mon grand-père fut gravement blessé à Verdun et hospitalisé pendant plus de deux ans, René, qui avait entretemps ajouté à son nom celui de son épouse, eut l’idée de créer une société de vente d’aciers car la reconstruction d’après-guerre semblait prometteuse. Trois frères entrèrent dans le capital et c’est René qui fut gérant. La société Hardy-Tortuaux ainsi créée en 1919 non pas par l’association de deux familles mais du nom de mon grand-oncle venait de se constituer. René demanda à mon grand-père d’être responsable de l’exploitation. Logé dans une petite maison qui surplombait le chantier où se stockait l’acier à Nouzonville, mon grand-père dirigeait les ouvriers et les chauffeurs, et le soir à la veillée, il passait les écritures de stock.

La société s’est développée, grâce à l’ingéniosité de René, et quand la famille a acquis un entrepôt à La Courneuve, René a demandé à mon grand-père d’en devenir directeur de dépôt. Il a logé avec ma grand-mère pendant plus de trente ans dans une petite maison au centre du dépôt. Ma grand-mère avait pour seul horizon de vue le carrousel des camions et des wagons qui circulaient dans le dépôt ainsi que les énormes stocks d’aciers. On est loin de l’image des grandes familles qui se montrent dans les salons parisiens, car cet environnement, je ne connais personne qui pourrait le subir comme l’a subi ma grand-mère, 24 heures sur 24.

Lorsque mon grand-père Jean Audouze a grandi en âge, mon père a voulu le rapprocher de lui et ses enfants et il l’a logé avec ma grand-mère dans un petit pavillon à Champigny-sur-Marne, s’occupant du potager que mes parents avaient à Champigny.

De même, lorsque mon grand-père Marcel Hardy a atteint l’âge de la retraite, il a acheté un pavillon à Champigny-sur-Marne, proche du pavillon de mes parents. Ce qui fait que j’ai eu la chance de voir autant qu’il était possible mes grands parents qui vivaient à courte distance de chez mes parents. Champigny-sur-Marne peut-il être considéré comme le havre désiré d’une grande famille ? 

Il est certain que la société Hardy-Tortuaux a connu de beaux moments, qui ont permis de distribuer de rares dividendes, car l’esprit de la société était à conserver tous les profits dans l’entreprise, ce qui a d’ailleurs conduit, au moment de la troisième génération, à la vente de la société, qui n’assurait aucun revenu à ses actionnaires.

Au lieu de la perpétuation d’une lignée familiale, j’ai vécu l’histoire de ma famille comme une quête permanente d’ascension sociale. Ma grand-mère paternelle, femme de gendarme, voyant son fils devenir médecin militaire, était émue. Mon grand-père paternel, doté du certificat d’études, voyant ses deux petits-fils devenir l’un polytechnicien, l’autre normalien, et sa petite-fille professeur de lettres assouvissait un secret désir.

Quand ma mère est devenue amoureuse d’un beau militaire, mon grand-père vivait cela un peu comme une semi-mésalliance, car la famille Audouze n’avait aucun avoir. Il y avait déjà la répulsion des mariages inter-régions, l’Auvergne étant ressentie comme une région sous-développée par rapport à l’Ardenne industrieuse. Il y avait donc une tension entre les deux belles-familles du fait d’un écart social qui était entre deux barreaux bas de l’échelle sociale. Aussi mon père a-t-il voulu montrer qu’il était d’un autre bois. Médecin militaire, il a été handicapé par une tuberculose qui l’a cloué deux ans en sanatorium. Là, il a peint, dessiné, et a développé par la suite son talent artistique. Démobilisé, il s’est installé comme oto-rhino à Champigny-sur-Marne, ce qui explique le regroupement familial. Ma mère, vexée sans doute des remarques acerbes de ses parents sur l’origine sociale de son mari, a été d’une ambition démesurée pour ses enfants.

Si je suis entré à l’école Polytechnique, ce n’est pas porté dans le couffin du confort d’une élite comme cela ressort de votre phrase, mais parce que ma mère m’a fait apprendre à lire à trois ans par une institutrice en retraite et m’a fait sauter deux classes dans les trois premières années d’école. Mon diplôme n’est pas venu de ma cuiller d’argent mais de l’opiniâtreté d’une mère. Mon père, charmeur et prévenant a été le président fondateur du Lions Club de Nogent-sur-Marne, ce qui a entraîné une vie sociale active. J’ai d’ailleurs été influencé par son exemple puisque je suis devenu président de ce même club à l’âge de 29 ans, ce qui, dans le fonctionnement de ces clubs dont les membres sont habituellement dans la cinquantaine active et attendent longtemps avant d’obtenir ce poste, est assez inhabituel.

Mais c’est un de mes traits de caractère que d’aimer la compétition, puisque ma mère m’avait formé à gagner tous les concours. La phrase : « prolongement naturel de cette enfance privilégiée, François Audouze, en tant qu’héritier d’une grande famille, a eu la possibilité de devenir polytechnicien »… me parait complètement contraire au contexte familial tel que je l’ai vécu.

Mon grand-père paternel ne buvait pas. Mon grand-père maternel recevait relativement peu. Presque seulement la famille et ces fameux moines qui m’ont tant fasciné quand je servais la messe chaque dimanche. Enfant, je vivais mal le péché de gourmandise, et de voir des moines plus gourmands que Gargantua ou Grandgousier, commettant donc péché sur péché, cela me troublait. Marcel Hardy, contrairement à ce qui est suggéré, n’avait quasiment aucune connaissance du vin. Sa connaissance n’était pas nulle. Il disait souvent : « quand je veux acheter du vin, je vais à la Foire de Paris. Et si le vigneron me plait, j’achète ses vins ». Et Marcel nous a souvent traînés à la Foire de Paris, spectacle impressionnant pour des enfants qui voient des kilomètres de saucisses, des mottes de beurre comme des montagnes. Cette vision, j’ai du mal à la convertir en privilège d’une grande famille.

Mon père recevait aussi beaucoup d’amis, et au travers des barreaux de l’escalier montant à nos chambres, nous nous faisions petites souris pour écouter les rires. Il y avait bien sûr des vins, dont certains n’étaient pas mauvais (je l’imagine), mais la culture œnologique de mon père était inexistante. Si un ami du Lions Club lui indiquait un propriétaire, il achetait. Mais la recherche de connaissance était au niveau zéro. Jamais dans ma famille je n’ai entendu parler de Pétrus, Cheval Blanc ou Haut-Brion. Et si ces noms avaient été évoqués, on aurait immédiatement dit : « ça, c’est pour des gens de la Haute ».

Dans ce même esprit, la phrase : « propriétés sociales d’autant plus rares qu’elles allient une grande aisance économique et une connaissance des vins dont l’appropriation s’est élaborée sur plusieurs générations, témoignant ainsi de la qualité sociale de la lignée »… est donc totalement fausse.

Mes deux grands-mères cuisinaient bien. Mais c’est plus l’apanage des familles modestes que des familles de la « Haute ». Mes parents et grands-parents avaient une connaissance du vin proche de zéro et la mienne était tout simplement égale à zéro. A 27 ans, quand j’ai acheté un pavillon au Plessis-Trévise (spot qui n’est normalement pas prisé par les grandes familles), et lorsque la cave me tendait les bras pour que je la remplisse, ma connaissance des vins était égale à zéro. Et elle est restée longtemps embryonnaire, forgée par le caviste Nicolas local où j’allais acheter des vins que mon pouvoir d’achat me permettait d’acquérir. Je n’avais aucunement le temps, car contrairement à ce qu’on voudrait suggérer, je travaillais comme un fou, n’ayant aucun temps à consacrer à l’apprentissage du vin et encore moins aux visites de vignobles.

La phrase : « petit-fils d’un grand industriel de l’acier, il a dès son enfance, eu l’occasion d’être initié à la dégustation des plus grands vins » est doublement fausse puisque mon grand-père n’était que le directeur d’exploitation d’une affaire familiale qui ne distribuait pas beaucoup, vivait dans un pavillon de banlieue, sans aucun comportement de bourgeois (à part ses œuvres charitables), et je n’ai jamais été initié dès mon jeune âge à la dégustation. Je voyais seulement que l’on recevait et qu’il y avait du vin.

Tout est faux dans la phrase suivante : « ayant des dispositions pour la dégustation – résultant d’expériences accumulées sur au moins trois générations étant donné les connaissances acquises par son père et son grand-père -, François Audouze a bénéficié aussi du temps libre et d’un revenu suffisamment élevé pour s’adonner à ses passions ». Car je n’avais aucune disposition pour la dégustation, aucune lignée dans ce sens puisque personne ne connaissait réellement le vin, même si l’aptitude à goûter devait exister, et l’idée de temps libre est absolument fausse. Seul est vrai le fait que mon revenu élevé me permettait de boire de grands vins. Et ayant hérité de ma famille l’envie de bien recevoir et d’être généreux avec mes invités, j’ai bien traité tous les amis et parents qui dînaient chez moi.

La phrase : « Si les vins dégustés au cours de ces dîners sont « inaccessibles au commun des mortels », étant donné leur prix et le filtrage délicatement opéré lors du coup de fil précédant les dîners »… me choque, parce que l’on suggère que je choisirais les convives alors que je me suis fait un point d’honneur de ne jamais mettre aucune condition à la participation à mes dîners, allant même jusqu’à l’offrir à certains jeunes motivés qui me paraissaient ne pas avoir les moyens de participer financièrement au coût élevé de mes dîners, élevé car je vise l’excellence ultime.

La phrase : « Lassé de l’industrie » est elle-même aussi fausse, car je n’ai jamais marqué le moindre désintérêt pour mon rôle d’industriel. Ayant dirigé un groupe dont le point d’origine est l’entreprise familiale, et l’ayant fortement développé, j’ai été débarqué de mon poste de président à la suite d’une OPA réalisée par un groupe allemand. Immédiatement après, j’ai acheté une entreprise spécialiste dans les produits d’isolation pour le bâtiment et l’industrie. Je l’ai fortement développée, et quand j’ai senti que ma société courait un risque financier qui la mettait en péril, je l’ai immédiatement vendue. Ayant atteint l’âge de la retraite et échaudé par cette expérience, j’ai jugé qu’il était temps de ne me consacrer qu’à ma passion du vin, avec le goût de la compétition me poussant à faire de cette expérience une expérience unique.

Mon activité de dîners a démarré avant ma mise à la retraite parce que ma nouvelle société représentant de l’ordre de cent personnes alors que j’en dirigeais quatre mille, il me semblait possible de mener les deux de front, ce qui n’était en aucun cas un signe de lassitude.

Enfin, ce qui m’a choqué, c’est cette phrase : « il se pose en spécialiste de vins plus anciens que les vins de garde les plus prisés »… Ma formation scientifique m’a donné l’humilité du scientifique qui ne prétend jamais être celui qui sait. Chaque fois que je communique sur les vins, je m’empresse de faire comprendre que : « je ne suis pas celui qui sait, je suis celui qui a de l’expérience », ce qui pour moi est une différence majeure. Jamais je ne prétends détenir la vérité, je prétends avoir de l’expérience. Entre expertise et expérience il y a une différence majeure. Je sais rester à ma place, même si j’aime parler du vin.

L’analyse que je pourrais faire du parcours de ma famille est qu’il est strictement le même que celui de toutes les familles françaises, à savoir l’envie que la génération suivante soit d’un statut social supérieur. Dans ma famille on voulait se pousser du col, et le but ultime a été atteint par mon frère, hélas sans que beaucoup de mes aïeux ne puissent en être témoins, lorsqu’il a été nommé conseiller scientifique à l’Elysée du Président Mitterand, astrophysicien reconnu, récipiendaire de la Légion d’Honneur. Le petit gendarme et l’employé de quincaillerie ont eu un petit-fils grand scientifique. C’est un aboutissement.

J’ai eu mon ambition, beaucoup d’ambition, et un goût très prononcé de la compétition. Concours de maths de l’enseignement catholique, concours général de physique, entrée à Polytechnique à 18 ans, cela montre une envie de gagner. Démarrant dans la vie active alors que mes amis universitaires avaient encore au moins quatre ans d’études, j’ai joui d’un pouvoir d’achat plus rapidement que d’autres. J’ai fondé ma société de conseil d’entreprises à 25 ans, et mon client principal a été Hardy-Tortuaux, société de famille où je n’étais pas du tout destiné à entrer puisque c’est la branche de René Hardy et non de Marcel qui dirigeait. Lorsque mes cousins, mes clients, m’ont proposé d’entrer comme directeur technique dans l’entreprise familiale, culotté comme on l’est à 27 ans, j’ai dit que je n’y entrerais que comme directeur général. Ce fut fait, mais je n’étais pas naïf, car je savais qu’en dépendant de mes cousins, je paralysais le droit de vote de ma branche familiale, ce qui s’est produit, car il m’a été difficile de m’opposer à la vente de la société familiale en 1978. Heureusement, mon grand-père mort en 1977 n’a pas vu sa société vendue. Mon grand-oncle René, homme de prestiges et d’honneurs, contrairement à mon grand-père au parcours modeste, était devenu président de la fédération internationale du négoce des aciers tubes et métaux. Goût du challenge et point d’honneur pour ma branche familiale, j’en suis devenu président aussi, offrant ce cadeau posthume à mon grand-père qui avait vécu dans l’ombre de son frère.

Je n’ai pas hérité d’une cave. Père et grand-père réunis, je n’ai pas eu plus de vingt à trente bouteilles, dont l’essentiel était constitué de Chateauneuf-du-Pape d’un producteur dont je n’ai jamais croisé le nom depuis. On connaît la théorie des compensations : si j’avais hérité d’une cave, je n’aurais jamais eu la même frénésie à constituer une cave qui compte. De même, si j’avais eu un palais formé de longue date au lieu d’être totalement ignare à trente ans, je n’aurais jamais eu la même envie de communiquer sur mon expérience.

Pourquoi cette longue lettre pour corriger l’image que vous avez forgée ? C’est parce que, qu’on le veuille ou non, on est influencé par des phrases ou des mots. La devise de Polytechnique : « pour la Patrie, les sciences et la Gloire » est certainement une phrase qui compte énormément dans ma vie. Une autre m’a beaucoup troublé, c’est l’expression : « je me suis fait moi-même ». Tous les gens non diplômés qui réussissent disent : « je me suis fait moi-même ». Fallait-il en conclure qu’avec mon cursus je ne m’étais pas fait moi-même ? Aurais-je été fait sans en être responsable ? Cela m’a toujours choqué. Aussi, s’agissant de mon expérience du vin, où, à l’évidence, on peut dire que vraiment, « je me suis fait moi-même », je suis chatouilleux sur le fait qu’on puisse dire que le mérite en reviendrait à une lignée, à une facilité familiale ou à une cuiller en argent.

C’est cette réaction épidermique qui justifie que je sois si long dans cette lettre, évoquant des sujets dont la portée n’a rien de planétaire.

Si mon parcours professionnel a été réussi, c’est parce que ma mère, sans doute vexée qu’on lui fasse sentir une alliance avec une famille d’un milieu social plus faible, m’a inculqué l’envie de gagner tous les challenges possibles. Et si je suis actif dans cette expérience dans le domaine du vin, c’est à cause d’une phrase de ma femme, au moment où j’étais au faîte de ma carrière : « tu travailles tellement que lorsque tu seras à la retraite, tu n’auras aucune passion, aucun hobby. Tu ne sauras rien faire ». Mon goût du challenge avait un aiguillon et matière à s’exprimer.

Voilà l’image que je voudrais vous donner et que je serai heureux de transmettre verbalement si vous me faites l’honneur de vouloir faire ma connaissance. Et je pousserai même ce mouvement jusqu’à vous inviter à l’un de mes dîners, sans redouter le moins du monde que votre présence puisse représenter, dans un sens ou dans l’autre, une dissonance sociale.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes remerciements pour avoir été aussi abondamment cité dans votre excellent ouvrage et celle de mes sentiments respectueux et distingués.

François Audouze

Revue de l’Hôtel Costes mercredi, 6 mai 2009

La revue des hôtels Costes consacre une page à mes activités dans le domaine du vin.

Je ne sais pas où l’on peut se procurer cette revue, mais c’est peut-être l’occasion d’aller la lire dans les confortables fauteuils d’un de leurs établissements.

L’article a été écrit par Antoine Laurain, jeune et sympathique écrivain au style enlevé, qui a écrit récemment "Fume et Tue", et va sortir un roman tout prochainement où un vin de légende sera l’un des acteurs de l’intrigue.

Cuisine moléculaire – article du Monde 2 du 2 mai 09 samedi, 2 mai 2009



Le blog est cité dans cet article car j’ai mentionné les malaises de mon épouse lors d’un dîner au restaurant El Bulli.

Mon compte-rendu sur le blog est le récit de ce qui s’est passé, sans vocation à entrer dans une polémique. J’avoue être gêné de voir mes propos repris dans des articles, car je ne suis porteur d’aucune thèse.

Prenons l’exemple du vin : je décris ce que j’ai goûté, et je livre mes sensations, sans jamais vouloir faire de mes propos une vérité intangible. Et en aucun cas je ne veux jouer le rôle de l’expert qui dit la vérité. C’est mon goût que je décris, rien d’autre.

Il en est de même de cet incident. Il est raconté. Le récit ne se veut en aucun cas militant. Je ne peux pas empêcher qu’on s’y réfère, mais ça me gêne.

Fort heureusement, le journaliste a rapporté tout le bien que je pense de la cuisine créatrice de Ferran Adria. A d’autres instances que moi de juger de sa dangerosité. Le récit d’un fait ne m’oblige en aucun cas à m’engager pour ou contre.