les champagnes d’apéritif

les vins du groupe 1

les vins du groupe 2

les vins du groupe 3

les vins du groupe 4

les bouchons

l’invité de la dernière heure, un champagne Taittinger des années 70 (1973 si je me souviens)

La 14ème séance de l’académie des vins anciens s’est tenue au restaurant Macéo. La gestation de cette réunion fut lente, mais plus structurée que lors des réunions précédentes et nous avons rassemblé le plus grand nombre d’inscrits : 48. L’apport étant de 58 vins, pour la première fois nous avons pu créer quatre groupes de dégustation, chaque participant ayant accès à 14 ou 15 vins, auxquels s’ajoutent ceux qui s’échangent assez naturellement entre les tables. Voici les vins répartis en quatre groupes, dans l’ordre de service :

Groupe 1 : Champagne Europe Fleury 1990 magnum – Meursault Perrières 1964 R.Ampeau – Chante-Alouette Hermitage blanc M. Chapoutier 1959 – Château Lafite-Rothschild 1970 – Château Montrose 1955 – Château Malescot Saint-Exupéry 1934 – Château La Mission Haut-Brion 1988 – Clos de Vougeot Château de la Tour Morin P&F (2 1/2 bt) 1947 – Clos Des Mouches Joseph Drouhin 1959 – Vega Sicilia 1936 – Beaulieu Vineyards Georges de Latour cabernet sauvignon 1960 – Château Pion Monbazillac 1973 – Château Haut-Sarpe Sauternes # 1896.

Groupe 2 : Champagne Europe Fleury 1990 magnum – Champagne Veuve Pommery Brut "25ème année de règne de SAS le Prince Régnier III " 1974 – Agneau Blanc de Mouton Rothschild Graves 1948 – Meursault du Château de Meursault (propriété du Comte de Moucheron) 1969 – Chassagne Montrachet blanc Soualle et Bailliencourt 1948 – Château du Cauze Saint Emilion Grand Cru 1985 – Château Saint Martin Médoc 1964 – Château Montrose 1960 – Château Margaux, Margaux NM # 1931 – Gevrey-Chambertin Bouchard P&F 1962 – Santenay Dufouleur négociants 1955 – Chateauneuf-du-Pâpe Bessac Monopole 1938 – Barolo anno 1958 – Château Suduiraut 1975 – Malaga Lagrima Scholtz Hermanos début des années 30.

Groupe 3 : Champagne Europe Fleury 1990 magnum – Champagne Nicolas Feuillate 1982 – Agneau Blanc de Mouton Rothschild Graves 1948 – Clos de la Coulée de Serrant N. Joly 1983 – Arbois rouge Domaine de la Pinte 1961 – Château L’Eglise-Clinet 1971 – Château Grand Corbin Despagne 1961 – Château Lagrange St Julien 1943 – Nuits Saint Georges Pierre Gruber 1974 – Beaune Bressandes Joseph Drouhin 1955 – Vega Sicilia 1940 – Château Suduiraut 1975 – Ste Croix du Mont Château Bel-Air La Mouleyre 1er Cru 1964.

Groupe 4 : Champagne Europe Fleury 1990 magnum – Champagne brut Ayala, années 70 – Arbois blanc Fruitière Vinicole d’Arbois 1961 – Château La Rose-Pourret Saint Emilion Grand Cru 1983 – Château Haut-Brion rouge 1963 – Château Haut-Brion rouge 1970 – Château Dupeyron Margaux 1982 – Château de Sales 1949 – Nuits Saint Georges Pierre Gruber 1974 – Santenay Clos de Tavannes 1959 – Clos des Papes Chateauneuf-du-Pape 1975 – Vega Sicilia 1953 – Sainte Croix du Mont Château Lamarque 1969 – Saint-Raphaël Quinquina vieux # 1950.

La veille, j’ai envoyé un mail aux participants pour leur rappeler l’heure d’arrivée et j’ai pris soin de mettre un phrase qui est : "tout semble au point, mais il faut encore être prudent, car chaque jour peut apporter sa dose d’imprévu."

Je ne croyais pas si bien dire, puisque le matin une forte neige avec des flocons de la taille de galettes Saint-Michel s’est abattue sur Paris. La France se paralyse dès que la neige abonde. Ayant peur de défections, j’ai demandé que l’on me prévienne des impossibilités de venir et je suis parti au plus vite vers le lieu de la réunion, le coffre de la voiture rempli des vins de ce soir. Et là, c’est l’incertitude la plus complète. Etant conduit, j’ai pu envoyer des mails aux inscrits les tenant au courant de ma progression dans la neige. Il se trouve qu’à la Porte de Pantin, il y a une place plus vaste que la place de la Concorde. Mais l’intelligence de nos édiles fait que, lorsqu’à Tokyo on investit pour fluidifier la circulation, à Paris, on fait tout pour la figer. Et le succès est complet les jours de neige. Ayant mis plus d’une heure pour faire cinq cent mètres, j’informais en temps réel mes amis, et je recevais des messages d’annulation.

Dans Paris tout s’est éclairci et je suis arrivé à 16 heures pour pouvoir ouvrir les bouteilles. Pierre, un nouveau participant me propose de venir m’aider. J’accueille avec joie cette aide utile, d’autant que Pierre, vigneron de son état, est un expert du tirebouchon. Dans les apports, il y a de tout. Des vins sublimes et d’autres moribonds, voire franchement morts. Il s’agit généralement de bouteilles ajoutées à l’apport "officiel", ce qui est acceptable. Les bouchons gras salissent nos mains. Le bout de mon nez est noir. Les bouteilles des amis qui ont annoncé leur désistement sont mises de côté. Lorsque tout est fini, je me vêts de frais, mes mains sont propres. Un ami arrive apportant en supplément de son apport un champagne Laurent Perrier ancien et une bouteille en vidange de Château Coutet 1917, dont la couleur est prometteuse. Il me faut me salir de nouveau, mais pour la bonne cause, car le vin qui sera ajouté au groupe 3 a un nez rassurant.

Il y a plusieurs mois, assistant à une signature de livre suivie d’un cocktail au Ritz, le champagne Soutiran m’avait plu. Ayant reçu un sympathique cadeau de la vigneronne, l’apéritif s’est fait avec : Champagne Soutiran GC Perle Noire – Champagne Soutiran brut GC – Champagne Soutiran brut GC rosé – Champagne Soutiran Brut GC Blanc de Blancs. Chacun a pu essayer tel ou tel de ces quatre champagnes, simples, sympathiques, sans grande longueur, mais de bon aloi.

Le propriétaire des champagnes Fleury ayant apporté deux magnums de Champagne Symphonie d’Europe Fleury 1990, nous avons pu en profiter à l’apéritif et à table. Tout à la gestion des arrivées et des absences, je n’ai pas apprécié ce champagne comme il conviendrait. Il faudra vite que j’en fasse une nouvelle expérience.

Nous sommes fort heureusement nombreux, dépassant les quarante et aidés par un ami, qui, voyant que des places sont libres, a fait venir dare-dare son fils et un de ses amis américain. Le groupe 4 est formé essentiellement d’étudiants de Sciences Po et de l’institut supérieur du marketing du luxe ou du goût. C’est une erreur de les avoir mis ensemble. Il eût été plus intéressant de les disperser dans chacun des groupes.

Après mon discours de bienvenue, nous commençons notre dégustation. Je bois les vins du groupe 1. J’avais remarqué à l’ouverture que le Meursault Perrières 1964 R.Ampeau avait un nez de bouchon. Cette déviation est intense au nez plus qu’en bouche. La couleur est d’un or très beau. Le vin montre qu’il pourrait être riche. Je suis beaucoup plus intolérant que deux vignerons présents à ma table, dont l’ouverture d’esprit à ce vin me plaît beaucoup.

Avec le Chante-Alouette Hermitage blanc M. Chapoutier 1959, il n’est point besoin d’être tolérant, car le vin est splendide. D’une richesse extrême, d’un aplomb certain, ce vin est d’une rare complexité, déclinant des saveurs de fruits, mais aussi de beurre et de pâtisserie. C’est un grand vin.

Le Château Lafite-Rothschild 1970 est d’une délicatesse assez invraisemblable. En lui, tout est douceur, distinction, raffinement. On se délecte de sa légèreté et je m’amuse à mimer les ondulations d’un goût qui n’en finit pas. Nous somme heureux, mais nous quittons vite Lafite pour une merveille absolue. Le Château Montrose 1955 est un monument de perfection. Avec ce vin, on tient le bordeaux parfait dont on rêve. Tout en lui est profond, dosé, intelligent. C’est un vin à la longueur extrême qui n’a pas d’âge, tant sa couleur d’un rubis en sang et son goût lourd ont acquis l’intemporalité. Quel grand vin !

Alors, la tâche est rude pour le Château Malescot Saint-Exupéry 1934 qui est un très grand vin chaleureux, plus coloré que le Montrose et aussi jeune que lui, mais qui n’a pas l’étoffe et la stature du 1955. Nous saluons malgré tout ce vin de grande séduction.

Le Château La Mission Haut-Brion 1988 sera grand. Mais il ne devrait pas figurer dans ces séances tant il est encore, malgré 22 ans, un jeunot prometteur mais impubère. Un grand vin cependant.

Les Clos de Vougeot Château de la Tour Morin P&F 1947 en deux demi-bouteilles font une transition percutante et convaincante vers le monde du pinot noir. Je suis étonné de la puissance de ce vin et le vigneron qui l’a apporté l’explique par l’année. C’est un beau vin qui passe en force mais avec élégance. Je n’ai pas un souvenir précis du Clos Des Mouches Joseph Drouhin 1959 aussi ne ferai-je pas de commentaire.

Le Vega Sicilia Unico 1936 fait partie des trois vins apportés par l’un des plus généreux de notre académie. Il n’en attendait pas trop et c’est vrai qu’il est fatigué, mais il est quand même charmant, d’un fort exotisme. Le Vega Sicilia Unico 1940 qu’on m’a apporté d’une autre table est beaucoup plus excitant, tant il est inattendu. C’et surtout le Vega Sicilia Unico 1953 qui respecte l’orthodoxie du grand vin espagnol, torrefié comme il convient et puissant "à en revendre".

Le Beaulieu Vineyards Georges de Latour cabernet sauvignon 1960 est avec le Lafite 1970 le cadeau, car il s’agit bien d’un cadeau, d’un ami américain grand amateur de vin. Ce vin est magnifique, d’une grande classe, et qui apporte la démonstration que les grands vins américains ont, eux aussi, une belle aptitude à vieillir. J’ai adoré ce vin au classicisme rassurant et à la précision remarquable.

Le Château Pion Monbazillac 1973 est un gentil Monbazillac encore jeune, sans prétention mais charmant. Le Château Haut-Sarpe Sauternes # 1896 a une couleur très sombre mais prometteuse. Le bouchon était bien collé aux parois de verre, limitant la perte de liquide. Le nez est flatteur, de fruits compotés de la même couleur que le vin. Le liquoreux est chatoyant, calme, au sucre faible mais à la longueur plaisante. C’est un gentil liquoreux dont le témoignage est intéressant à cause de l’âge.

De tous côtés, des amis m’ont apporté des vins à goûter, car notre académie est faite pour partager. Le Barolo 1958 est simple mais bien vivant, le Malaga des années trente est superbe de joie de vivre, aux fruits comme le pruneau tout en douceur. Le Champagne Nicolas Feuillate 1982, même s’il a perdu sa bulle est d’un goût riche et prenant, avec une personnalité impressionnante, La Coulée de Serrant Nicolas Joly 1983 est au sommet de son art, brillante. Le Château Grand Corbin Despagne 1961 est exceptionnel de sérénité, représentatif de son année bénie des dieux. Le Château Lagrange Saint Julien 1943 est un témoignage qui mérite l’intérêt, avec un fruit encore bien présent. Le Saint-Raphaël des années 50 est un gentil rancio un peu fatigué mais charmant.

Le menu a joué sa partition sans tenir compte des vins, parce que c’est impossible : Potimarron, pain d’épices grillé & foie gras / Lamelles de Saint-Jacques, aubergines caviar, brisures d’algues marines / Bar sauvage, jeunes poireaux & dattes, petits oignons roussis / Noisette de filet mignon de veau du Bourbonnais, écrasé de pommes charlotte, girolles & figues / Baguette macaron, crème pur Caraïbe feuilletine / Sablé ‘citron passion’, poire confite & feuille de grué pimenté. Les portions ont été petites, mais bien cuisinées. Il faudra ajouter un fromage pour la prochaine fois.

La qualité des vins a été très variable. Pour notre groupe, il suffit d’avoir eu : Chante-Alouette Hermitage blanc M. Chapoutier 1959, Château Montrose 1955, Château Malescot Saint-Exupéry 1934, Clos de Vougeot Château de la Tour Morin P&F (2 1/2 bt) 1947 et Beaulieu Vineyards Georges de Latour cabernet sauvignon 1960 pour faire notre bonheur.

Mon classement serait : 1 – Château Montrose 1955, 2 – Chante-Alouette Hermitage blanc M. Chapoutier 1959, 3 – Beaulieu Vineyards Georges de Latour cabernet sauvignon 1960, 4 – Clos de Vougeot Château de la Tour Morin P&F (2 1/2 bt) 1947, 5 – Château Malescot Saint-Exupéry 1934.

Malgré la tristesse d’avoir perdu en route quelques enneigés, cette séance, la plus nombreuse en convives et en vins, avec un beau repas et un excellent service, a montré, par la générosité des académiciens et les rires qui ont fusé, qu’elle est une des plus belles.

Académie des Vins Anciens (AVA) – 14ème séance du 8 décembre 2010

 

Règles et informations mises à jour au 28/11/10

 

(à lire avec attention)

 

Date et heure : 8 décembre à 19h00

 

Lieu : restaurant Macéo 15 rue des Petits Champs à Paris

 

Voici les vins qui sont annoncés à ce jour, 28 novembre :

 

Château Haut-Sarpe Sauternes # 1896 – Château Margaux, MargauxNM # 1931 – Malaga Lagrima Scholtz Hermanos début des années 30 – Château Malescot Saint-Exupéry 1934 – Vega Sicilia 1936- Chateauneuf-du-Pâpe Bessac Monopole 1938- Vega Sicilia 1940- Château Lagrange St Julien 1943 – Clos de Vougeot Château de la Tour Morin P&F (2 1/2 bt) 1947- Agneau Blanc de Mouton Rothschild Graves 1948 – Agneau Blanc de Mouton Rothschild Graves 1948 – Chassagne Montrachet blanc Soualle et Bailliencourt 1948 – Château de Sales 1949 – Saint-Raphaël Quinquina vieux # 1950 – Vega Sicilia 1953- Château Montrose 1955 – SantenayDufouleur négociants 1955- Beaune Bressandes Joseph Drouhin 1955 – Barolo anno 1958- Santenay Clos de Tavannes 1959- Chante-Alouette Hermitage blanc M. Chapoutier 1959 – Clos Des Mouches Joseph Drouhin 1959 – Beaulieu Vineyards Georges de Latour cabernet sauvingnon 1960 – Château Montrose 1960 – Arbois rouge Domaine de la Pinte 1961 – Château Grand Corbin Despagne 1961 – Arbois blanc Fruitière Vinicole d’Arbois 1961 – Gevrey-Chambertin Bouchard P&F 1962 – Château Haut-Brion rouge 1963 – Château Saint Martin Médoc 1964 – Meursault Perrières 1964 R.Ampeau – Ste Croix du Mont Château Bel-Air La Mouleyre 1er Cru 1964 – Meursault du Château de Meursault (propriété du Comte de Moucheron) 1969- Sainte Croix du Mont ChâteauLamarque 1969 – Château Lafite-Rothschild 1970 – Château L’Eglise-Clinet 1971- Château Pion Monbazillac 1973 – Nuits Saint GeorgesPierre Gruber1974- ChampagneVeuve Pommery Brut « 25ème année de règne de SAS le Prince Régnier III  » 1974- Nuits Saint GeorgesPierre Gruber1974- Champagne brut Ayala, années 70 – Château Suduiraut 1975 – Clos des Papes Chateauneuf-du-Pape 1975 – Château Suduiraut 1975 – Champagne Nicolas Feuillate 1982 – Château Dupeyron Margaux1982- Clos de la Coulée de Serrant N. Joly 1983 – Château La Rose-PourretSaint Emilion Grand Cru 1983 – Château du CauzeSaint Emilion Grand Cru 1985 – Château La Mission Haut-Brion 1988 – Champagne Soutiran Brut GC Blanc de Blancs – Champagne Soutiran brut GC rosé.

Nombre de participants et formation des groupes :

Si nous sommes une trentaine, il y aura deux groupes de dégustation, se répartissant une quinzaine de vins chacun

Si nous sommes plus de quarante, il y aura trois groupes de dégustation, se répartissant une quinzaine de vins chacun

Participation financière :

120 € par personne si l’inscrit apporte une bouteille de vin ancien (1) agréée par François Audouze

240 € par personne si l’inscrit vient sans bouteille

(1) si l’inscrit n’a pas de vin assez ancien, un « troc » est possible avec François Audouze, qui mettra au programme un vin ancien, contre une (ou plusieurs) bouteille de vin jeune qui présente un intérêt pour lui

Paiement :

Aucun chèque ne sera remis en banque avant le 8 décembre 2010. Il n’y a donc aucune raison de retarder l’envoi du chèque de paiement.

Le chèque doit être remis avant le 8 novembre à François Audouze. Tout chèque tardif sera refusé et l’inscription ne sera pas confirmée.

L’ordre du chèque est : « François Audouze AVA »

Chèque à envoyer à François Audouze 18 rue de Paris 93130 NOISY LE SEC

Livraison des vins :

Les vins doivent être proposés et agréés par François Audouze. Les bouteilles sont à déposer chez Henriot 5 rue la Boétie 75008Paris – 2ème étage – 01.47.42.18.06. Notre contact sur place est Martine Finat : mfinat@champagne-henriot.com  . Aucune bouteille ne pourra être livrée après le 8 novembre.

Une variante est de m’envoyer par la poste la bouteille à l’adresse : François Audouze 18 rue de Paris 93130 NOISY LE SEC

Toute personne qui n’aurait pas effectué son paiement et livré son vin le 8 novembre perdrait son inscription. Le chèque arrivé tardivement lui serait rendu et la bouteille arrivée tardivement aussi.

Remarque sur le caractère strict de cette mesure : à la dernière réunion, quatre personnes inscrites qui n’avaient pas payé mais avaient promis de payer le jour de la séance ne sont pas venues. Il en est de même pour quatre vins annoncés, affectés à des groupes, et qui n’ont pas été bus. Le respect de la règle de l’engagement définitif et complet avant le 8 novembre est le moyen d’assurer une réunion sans imprévu.

Une autre raison est que je pars à l’étranger du 11 novembre au 26.

Au cas où un trop grand nombre d’académiciens n’auraient pas réglé leur participation et livré leur vin au 8 novembre, j’envisage de supprimer la réunion, du fait de l’absence de rigueur constaté lors de la réunion de juin 2010. Je suis persuadé que je peux compter sur la compréhension de chacun, pour une règle facile à appliquer : on dispose aujourd’hui d’un mois pour l’envoid’un chèque et d’une bouteille, ce qui est une tâche dont la réussite de la réalisation n’est pas irréaliste.

Au plaisir de vous accueillir pour une réunion aussi brillante que les précédentes, et plus rigoureuse.

Quelques vins du groupe 1 (à gauche le magnum de Moët commun aux trois groupes)

Les vins du groupe 2 (entre le groupe 1 et le groupe 3)

Les vins du groupe 3

Les trois groupes, mis sur trois arcs de cercles

Le Clos Montmartre 1979 dont la vigne appartient à la mairie du 18ème arrondissement de Paris

Quelques photos de plats

L’académie des vins anciens tient sa treizième séance. Il me semble que malgré les aléas, ce numéro lui a porté chance. Cette réunion est particulière à plus d’un titre. Elle se tient pour la première fois au restaurant de l’hôtel Bedford dans le 8ème arrondissement. L’hôtel n’assure pas le dîner et j’avais déjà constaté en m’y rendant avec un ami qu’à peine le déjeuner fini, les tables sont dressées pour le petit déjeuner du lendemain. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, car nous avons privatisé la très amusante salle du restaurant. Amusante, car sa décoration est surchargée, avec des stucs lourds comme ceux de la plus audacieuse des pâtisseries, mais charmante aussi, car elle dégage une atmosphère bucolique et confortable.

Christophe le chef, passionné de vins et notamment d’Yquem (il n’y en aura pas ce soir) est heureux de faire cette expérience, et je sens que Gilles le sommelier et Franck sont motivés à faire un service de qualité sur un schéma très inhabituel.

D’autres facteurs ont influencé cette réunion. Les inscriptions ont été très tardives, moins de dix membres ayant répondu à l’appel un mois avant la réunion. Pour accélérer le rythme il m’est apparu qu’il faudrait que je sorte de ma cave des bouteilles emblématiques. Par ailleurs, un de mes amis, Juan-Carlos, est en train de ranger ma cave. Il y découvre les bouteilles qui nécessitent d’être bues en urgence, parce que les niveaux ont baissé. L’occasion était trop belle de réaliser un projet que j’ai depuis longtemps, faire une réunion de « bas niveaux ». Dans la cave, Juan-Carlos riait de mon attitude, car à chaque bouteille, je disais : « oh, j’ai envie qu’ils goûtent cela ». C’est enfantin, car je ne cessais de rajouter des bouteilles.

Un autre élément a modifié l’effectif habituel de notre réunion. A la suite des conférences que j’ai tenues devant des élèves de Sciences Po et de l’Institut Supérieur du Marketing du Luxe et du même institut pour le goût, plusieurs se sont inscrits, que je dispensais de l’obligation d’apporter des bouteilles de vins anciens.

Au final, nous sommes 36 inscrits, mais 32 présents à la séance de l’académie, avec 65 vins annoncés, mais 62 présents, dont 46 en provenance de ma cave. Cette réunion est donc particulière, par son site nouveau, par la présence de douze étudiants ou élèves ravis d’entrer dans un monde inconnu et par le nombre très élevé de vins, puisque le ratio habituel d’une bouteille par personne est aujourd’hui doublé.

A 16 heures la salle de restaurant est étouffante, car la jolie verrière à vitraux a l’effet d’une serre. Il faut vite mettre en marche la climatisation pour que je puisse effectuer l’ouverture de ces 62 bouteilles. Juan-Carlos et un autre ami fidèle, Jean, seront d’une aide précieuse, car je ne serais sans doute jamais arrivé seul à extirper tous les bouchons dont de nombreux sont venus en charpie.

Quand le niveau dans une bouteille baisse, c’est que le bouchon a un problème. La nature du problème est variable, certains devenant secs, d’autres graisseux, mais généralement, les bouchons se brisent en mille morceaux. C’est ce qui s’est produit. Parfois, des bouchons ne tenaient plus qu’à un fil et la simple pression de la pointe du tirebouchon les fait tomber dans la bouteille. Avec Jean et Juan-Carlos, nous échangeons nos impressions olfactives, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce n’est pas encourageant. A vue de nez j’estime qu’un tiers des vins sont morts ou quasi morts, surtout les blancs secs qui ont souffert. Jean est le plus optimiste de nous trois. Jamais mes mains n’ont été aussi noires tant abondaient les bouchons graisseux. Des goulots étaient recouverts de traces noires, dont particulièrement celui de La Tour Blanche supposé 1896, au goulot dont l’intérieur est touché comme un pélican lors d’une marée noire. Cette bouteille m’a réservé une surprise. Au moment où je l’ouvre, le nez se caractérise par de la poussière, du parchemin, mais je pressens un retour possible. Je prends la bouteille et traverse la pièce pour faire sentir ce vin au chef amoureux d’Yquem qui dîne dans la salle. A peine ai-je fait quelques mètres que des odeurs sympathiques d’agrumes deviennent sensibles. Une éclosion aussi rapide est rare. Le chef et le sommelier sentent ces odeurs sympathiques. Je prends la bouteille pour la reposer sur la console où sont alignés tous les vins. Je sens une dernière fois avant de reposer, et alors, une odeur de bouchon envahit mes narines. L’odeur de bouchon était absolument inexistante pendant les deux premières minutes. Et maintenant, elle s’impose. Cette survenance tardive est une énigme.

Les académiciens arrivent en ordre dispersé, ce que la circulation parisienne explique. Nous commençons par un Champagne Moët et Chandon en magnum des années 50. C’est quand même un peu dommage de démarrer par une bouteille faible, car malgré un niveau très beau dans la bouteille, le bouchon qui se tire sans résistance indique une absence de bulle. Et comme j’ai la première gorgée, c’est la plus amère. Fort heureusement le reste de la bouteille est moins désagréable et je constate avec plaisir que chacun, y compris les plus jeunes, accepte bien ce champagne, parfois gouleyant mais objectivement fatigué. L’ouverture d’esprit des présents est un bon signe.

Nous nous plaçons à table, en six tables de cinq à six personnes. Après la séance d’ouverture et ce champagne, j’oriente mon discours sur la nécessité de bien se mettre à l’écoute des vins, pour en saisir les messages encore audibles. Et j’annonce que très probablement nous rejetterons des bouteilles mortes.

Nous sommes répartis en trois groupes de vins, chacun des académiciens devant goûter plus d’une vingtaine de vins. Ils sont listés par ordre de service :

Les vins du groupe 1 : Champagne Soutiran Brut 1er cru Alexandre non millésimé, Schramsberg méthode champenoise blanc de noirs Californie 2004, Champagne Houdart de la Motte années 80, Sancerre rosé AOC 1976, Puligny-Montrachet Grands Chais de Dijon années 50, Château Haut Brion blanc 1966, Domaine de Chevalier 1952, Clos Fourtet 1959, Château Pichon Comtesse années 20, Château La Mission Haut-Brion 1929, Château Lafite 1900, Grands-Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1956, Vosne-Romanée Beaumonts Charles Noëllat 1961, Clos des Papes Paul Avril Châteauneuf-du-Pape 1979, Clos Montmartre blanc 1979, Château Chalon Perron 1967, Cérons 1943, Château la Tour Blanche Sauternes fin du 19ème siècle, probable 1896.

Les vins du groupe 2 : Champagne Soutiran grand cru millésimé 2003, Champagne Houdart de la Motte années 80, Champagne Prince de Bourbon Parme Abel Lepitre 1975, Château de la Grave bordeaux blanc années 40, Bourgogne Aligoté Les Caves Unies 1960, Santenay blanc Réserve de le Reine Pédauque années 50, Puligny-Montrachet Grands Chais de Dijon années 50, Château de Cavailles Bergerac 1982, Château Bourgneuf Vayron Pomerol 1971, Château Langoa Barton 1966, Château Haut-Brion 1963, Château Margaux 1962, Château La Gaffelière Naudes 1934, Château Chauvin Caves Nicolas 1929, Macon reine Pédauque années 1950, Mercurey Clos du Roi Antonin Rodet 1943, Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1957, Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 1986, Clos de la Coulée de Serrant Nicolas Joly 1979, Château Laurette Sainte Croix du Mont 1983, Loupiac Georges Audy 1945.

Les vins du groupe 3 : Blanc Foussy Vin vif de Touraine années 80, Champagne Houdart de la Motte années 80, Champagne Houdart de la Motte années 80, Krug Grande cuvée datant des années 70, Puligny-Montrachet Vincent Vial 1962, Santenay blanc Réserve de le Reine Pédauque années 50, Puligny-Montrachet Grands Chais de Dijon années 50, Château Carbonnieux Blanc 1966, Château Fontaine Montaguillon 1964, Château Brane Cantenac 1966, Cheval Noir –St Emilion 1959 , Château Malartic Lagravière 1953, Château Haut-Brion 1963, Château Haut-Brion 1942, Château Mouton-Rothschild 1970, Château La Gaffelière Naudes 1934, Chambolle-Musigny Morin 1945, Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1942, Bonnes Mares Louis Gasquiel 1943, Vin jaune 1964, Château Doisy-Daëne 1967.

Le menu composé pour nous par Christophe Frugier est certainement le plus abouti de toutes les séances : terrine de foie gras au naturel / chair de tourteau aux légumes croquants / filet de bar poêlé, émulsion de crustacés / médaillon de volaille fermière farcie aux morilles / agneau rôti, jus réduit, purée à l’huile d’olive / Stilton / glace fine aux pommes, glace vanille. Ce fut très élégamment réalisé.

Le Champagne Soutiran Brut 1er cru Alexandre non millésimé fait un grand contraste avec le champagne d’apéritif. Il est jeune, plein de belles bulles et se boit agréablement Je ne sais pas qui m’a offert le Schramsberg blanc de noirs méthode champenoise Californie 2004. C’est amusant de voir que c’est un ami champenois à ma table qui défend les couleurs de ce vin que l’on aimerait sans doute si nous étions californiens. Mais le vin très alcoolique, à la bulle lourde et au dosage élevé n’entraîne pas de ma part une grande adhésion.

Le bonheur revient avec le Champagne Houdart de la Motte années 80 qui est exactement ce que doit être un champagne ancien : avoir encore du pétillant et disposer d’une gamme chromatique joyeuse et étendue. C’est le cas de celui-ci. Mais il y a encore mieux, car on me tend un verre de Champagne Prince de Bourbon Parme Abel Lepitre 1975, qui est encore plus élevé dans la grâce et la joie de vivre. C’est un très grand champagne de gastronomie.

Qui d’autre que moi a encore en cave un Sancerre rosé AOC 1976 dont le nom du vigneron est absent ? Le pire serait à craindre mais pas du tout. La couleur rosée est très belle, de rose frêle, le nez est convaincant et le goût est très agréable, simple, direct et appétissant. Il se boit bien.

Comme je l’avais supputé, les blancs ont un rôle difficile à jouer, mais j’entends aux tables voisines que les choses se passent beaucoup mieux que prévu. Le Puligny-Montrachet Grands Chais de Dijon années 50 est objectivement fatigué, mais il n’entraîne aucune grimace. Il est à noter que la chair du tourteau lui donne un coup de fouet restructurant. On passe très vite au Château Haut Brion blanc 1966 qui est absolument magnifique. Voilà un vin vivant d’une couleur jaune de belle jeunesse, au goût dans la plénitude de sa maturité. C’est un grand vin, très dans la ligne des grands Haut-Brion blancs.

Une belle surprise nous attend avec le Domaine de Chevalier 1952 qui est d’un charme velouté inimaginable. Jamais nous n’aurions pensé que ce vin aurait ce niveau. Et la chair du poisson accentue son velouté et lui donne de la densité. Ce qui est intéressant, c’est de comparer avec le vin suivant. Le Clos Fourtet 1959 est mieux dessiné, plus pur et plus délicatement charpenté, mais c’est vers le Domaine de Chevalier que notre cœur penche.

La bouteille de Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande des années 20 n’a pas d’étiquette et le vin est reconnu par sa capsule à l’écusson ovoïde, d’un rouge éclatant. Le vin est délicieux comme les 1921 savent le faire, ce qui pourrait être son millésime. Solide, vaillant, encore dense, ce vin est grand. Mais le Château La Mission Haut-Brion 1929 est d’une autre trempe. Pour les jeunes palais qui assistent pour la première fois à une séance de l’académie, le fait qu’un vin de 81 ans puisse avoir cette force, cette présence carrée, et ce goût à la longueur inextinguible, c’est vraiment entrer dans un monde irréel. Je lis l’étonnement sur les visages. C’est un très grand Mission.

Mais maintenant, ce sont tous les convives qui regardent mon visage, car je suis le premier servi d’un vin mythique. Et tout le monde sourit de mon expression béate. Je suis lou ravi, le benêt du village qui découvre l’apparition divine du Château Lafite 1900. Cette bouteille était à la limite basse de l’épaule. Et le vin est tout simplement sublime, irréel, incroyable, avec une complexité que je n’ai que rarement rencontrée. Ce vin est divin, kaléidoscopique, car il est impossible d’en saisir toutes les nuances. Ça bouge en bouche de façon incroyable. Il y a des fruits noirs et rouges délicatement enrobés dans un vineux joyeux. Franck me verse la lie dans un verre, et c’est un nirvana eucharistique, si l’on peut oser cette expression. Je suis sur un petit nuage.

Pas question d’en redescendre, car c’est une nouvelle irréalité qui arrive. Le Grands-Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1956 est tout simplement parfaitement Conti. A mille lieues des impressions données par le Lafite, on est bercé par la douceur saline toute en grâce d’un vin à la sensualité raffinée. Quel tir groupé de six vins de suite qui sont dans une forme parfaite !

Nous redescendons sur terre avec le Vosne Romanée Beaumonts Charles Noëllat 1961 qui fait torréfié, cuit, buvable sans doute, mais fatigué et dévié. Je n’ai pas gardé le souvenir du Clos des Papes Paul Avril Chateauneuf-du-Pape 1979 et je ne sais même pas si je l’ai bu. Il sentait très bon à l’ouverture. J’espère qu’il fut bon. Il faut dire que je me déplaçais de table en table, et dans la forêt de verres que j’avais à ma place, il n’est pas impossible que j’aie omis ce vin.

C’est la première fois que je goûte un Clos Montmartre blanc 1979. La couleur est d’un jaune orangé trouble. Le nez évoque les vins jaunes, ce qui explique que je l’aie placé à ce moment du repas. Et ce vin picote l’intérêt car il ne ressemble à rien. Et j’adore ces vins indéfinissables. A l’inverse, le Château Chalon Perron 1967 est totalement conforme à ce qu’on en attend, c’est-à-dire excellent.

Le Cérons Château du Haut-Mayne 1943 est d’une belle jeunesse et d’une densité qui le rend séduisant. Vient alors ce qui devait être après Lafite le clou de notre groupe, le Château la Tour Blanche Sauternes fin du 19ème siècle, probable 1896. Il a gardé son sale goût de bouchon. La couleur est d’un or orangé légèrement trouble, et rien en bouche ne confirme le nez de bouchon. Le vin est fatigué, mais suffisamment plaisant pour qu’on finisse son verre. Un ami jurassien a sorti de sa besace un vin de paille qui n’a qu’un succès d’estime.

A toutes les tables, tout le monde est joyeux. Des verres s’échangent, les discussions sont passionnées et chacun a conscience de vivre des instants uniques. Ceux qui ont bu un vin de 110 ans, le Lafite 1900 se demandent si un jour ils auront la chance de boire à nouveau un vin aussi rare.

J’ai perçu ici ou là pendant le repas quelques grimaces, mais le bilan me semble impensable par rapport au sentiment à l’ouverture. Notre groupe n’a écarté aucun vin et aux autres tables, ce sont peut-être quatre ou cinq bouteilles au maximum qui ont été jugées difficilement buvables.

Des réflexions s’imposent après cette incroyable dégustation. D’abord, qu’il faut intensifier, grâce à l’académie, le mouvement pour que les vins anciens se boivent. Beaucoup de vins de ce soir ont été bus au-delà de la période où ils auraient dû l’être. L’autre constatation est l’incroyable pouvoir curatif de l’oxygène sur des bouteilles apparemment mortes. J’avais prévu que chaque groupe puisse boire une bouteille du Domaine de la Romanée Conti, et j’avais annoncé que l’une d’entre elles serait certainement imbuvable. Or elle fut appréciée et même notée à un bon rang dans les préférences. Ceci veut dire que le pire n’est jamais sûr, et qu’il ne faut jamais condamner une bouteille à l’ouverture. Les miracles sont le quotidien des vins anciens.

Le classement que je ferais des vins de mon groupe est : 1 – Château Lafite 1900, 2 – Grands-Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1956, 3 – Château La Mission Haut-Brion 1929, 4 – Château Pichon Comtesse années 20, 5 – Domaine de Chevalier 1952, 6 – Château Haut Brion blanc 1966, 7 – Sancerre rosé AOC 1976. Le champagne Abel Lepitre que j’ai bu par ailleurs viendrait en quatrième position si je l’incluais.

Cette séance de l’académie est sans doute la plus brillante de celles que nous avons vécues, par le cadre, le repas, la qualité des vins malgré leur apparence et par l’atmosphère créée par des amateurs jeunes et moins jeunes, tous enthousiastes. La grande leçon est qu’un vin ne doit jamais être jugé mort, tant qu’on ne lui a pas donné une chance de revivre, et que les miracles sont plus fréquents qu’on ne le croit, grâce à Saint Oxygène, patron des vins anciens. Cette académie nous a donné une grande leçon et beaucoup de plaisir.

Notre séance se tiendra le 10 juin à l’hôtel Bedford.

Hôtel Bedford – 17, rue de l’Arcade – F – 75008 PARIS

L’heure d’arrivée des participants doit être entre 19h et 19h30.

A ce jour nous sommes 36.

Pour les inscrits :

Il ne faut plus m’adresser vos paiements. Me les remettre le jour de la réunion.

Chèque à l’ordre de « François Audouze » à l’adresse François Audouze – 18 rue de Paris 93130 NOISY LE SEC.

Merci de vérifier cet ordre, et de ne pas en inventer un autre.

La participation est de 120 € avec vin fourni et 240 € sans vin. Aucun chèque ne peut être envoyé par la poste après le 4 juin. La présence à la réunion suppose que le paiement a été reçu.

Les vins doivent m’être proposés et agréés par moi. Les bouteilles sont à déposer chez Henriot 5 rue la Boétie 75008 Paris – 2ème étage – 01.47.42.18.06

Notre contact sur place est Martine Finat : mfinat@champagne-henriot.com. Aucune bouteille ne pourra être livrée après le 7 juin.

Comme quelqu’un est en train de ranger ma cave, j’ai apporté un nombre très élevé de bouteilles, dont des prestigieuses, mais dont le niveau impose de les boire vite. Il y aura peut-être du déchet, mais il y aura à boire plus que nous ne le pourrons.

Voici ce qui est prévu :

Champagne Houdart de la Motte années 80; Champagne Houdart de la Motte années 80; Champagne Houdart de la Motte années 80; Champagne Houdart de la Motte années 80; Krug Grande cuvée datant des années 70; Magnum Moët et Chandon des années 50; un autre champagne Moët à définir; Clos Montmartre blanc 1979; Château de la Grave bordeaux blanc années 40; Château Carbonnieux Blanc 1966; Santenay blanc Réserve de le Reine Pédauque années 50; Santenay blanc Réserve de le Reine Pédauque années 50; Puligny-Montrachet Grands Chais de Dijon années 50; Puligny-Montrachet Grands Chais de Dijon années 50; Puligny-Montrachet Grands Chais de Dijon années 50; Château Bourgneuf Vayron Pomerol 1971; Château Langoa Barton 1966; Pape-Clement 1970; Domaine de Chevalier 1952; Château Malartic Lagravière 1953; Château Haut-Brion 1963; Château Haut-Brion 1963; Château Haut-Brion 1953; Château Haut-Brion 1942; Château Mouton-Rothschild 1970; Château Margaux 1962; Cheval Noir -ST EMILION 1959 ; Clos Fourtet 1959; Château La Gaffelière Naudes 1934; Château La Gaffelière Naudes 1934; Château Chauvin Caves Nicolas 1929; Probable Château Lafite années 20; Château La Mission Haut-Brion 1929; Château Lafite 1900; Chambolle-Musigny Morin 1945; Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1956; Grands-Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1957; Clos des Papes Paul Avril Chateauneuf-du-Pape 1979; Château de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape 1986; Château Chalon 1967 de chez Perron; Jurançon 1956; Loupiac Georges Audy 1945; Château Doisy-Daëne 1967; Château la Tour Blanche Sauternes fin du 19ème siècle, probable 1896

D’autres bouteilles se sont rajoutées à cette liste.

A la date du 7 juin, il ne faut plus rien envoyer. Toute bouteille non livrée le 7 et tout chèque non envoyé le 7 seront apportés le jour même, à la réunion au Bedford (et pas au Macéo).

Les bouteilles apportées le jour même seront ouvertes par les académiciens eux-mêmes, avec leurs outils ou ceux du restaurant, car après l’ouverture des vins par mes soins, je ne prends plus en charge ces opérations au dernier moment.

Très cordialement

Académie des Vins anciens – 13^ème séance du 10 juin 2010 – note d’annonce qui permet de s’inscrire dès à présent

Informations sur la 13ème séance de l’académie des vins anciens du 10 juin 2010 :

>>> l’expérience a montré qu’il est bon de lire entièrement et minutieusement ce qui est indiqué ci-après

Lieu de la réunion : restaurant Macéo 15 r Petits Champs 75001 PARIS 01 42 97 53 85

Date de la réunion : c’est le 10 juin à 19 heures, heure absolument impérative.

Coût de la participation : 120 € pour un académicien qui vient avec une bouteille ancienne. 240 € pour les académiciens sans bouteille. Chèque à adresser dès maintenant à l’ordre de "François Audouze AVA" à l’adresse suivante : François Audouze société ACIPAR, 18 rue de Paris, 93130 Noisy-le-Sec.

Inscription : par mail à François Audouze

Proposition de vins anciens : indiquer toutes informations sur l’état et le niveau. Toute bouteille proposée doit être agréée par François Audouze.

Nouveautés : il est possible de proposer une bouteille récente de qualité, qui sera remplacée à la réunion par un vin ancien de François Audouze. Et il est possible d’ajouter une bouteille de bas niveau à la bouteille "officielle" qui sera agréée. François Audouze gérera le nombre maximum admissible de bouteilles de bas niveaux.

Dates limites : livrer les bouteilles après approbation avant le 10 mai. Envoyer votre chèque avant le 10 mai, date vraiment limite.

Nota : les chèques reçus avant la séance ne sont pas remis en banque avant la séance. Il n’y a donc aucun avantage à retarder l’envoi.

Livraison des bouteilles : Si vous déposez les bouteilles, faites le au bureau de la maison de champagne Henriot 5 rue la Boétie 75008 PARIS – tél : 01.47.42.18.06. C’est au deuxième étage. Indiquez bien votre nom sur votre paquet, mais surtout, n’écrivez rien sur les bouteilles et ne collez rien sur les bouteilles. Ne mettez pas votre chèque avec la bouteille.

Si vous expédiez les bouteilles, faites le à l’adresse de mon bureau : François Audouze société ACIPAR, 18 rue de Paris, 93130 Noisy-le-Sec, et je les garderai dans ma cave. Bien indiquer ACIPAR sur l’adresse de livraison

Informations complémentaires : Vous pouvez vous informer sur les précédentes réunions en regardant sur le blog, dans la catégorie « académie des vins anciens ».

La douzième séance de l’académie des vins anciens se tient une nouvelle fois au premier étage du restaurant Macéo et j’apprends à cette occasion que la salle est appelée « salle de bal ». Nous sommes deux fois moins nombreux que d’habitude. Nous pouvons innover en formant une table de vingt personnes, ce qui permet des discussions transversales. L’ambiance y a gagné.

Il y a l’équivalent de 29 bouteilles, aussi ai-je organisé deux groupes de dégustation de dix personnes ayant accès à plus de quinze vins puisque certaines bouteilles seront partagées en vingt parts au lieu de dix.

Je suis venu à 17 heures et malgré la présence d’un ami fidèle venu pour m’aider, j’ai ouvert toutes les bouteilles, découvrant parfois des odeurs quasi insupportables comme celles des deux Hospices de Beaune 1929 ou du Gewurztraminer 1959. Le temps faisant son œuvre certaines odeurs ont disparu. Les plus belles odeurs à l’ouverture sont celle du magnum de Léoville Las Cases 1924 au parfum tellement extraordinaire que j’ai vite rebouché pour conserver intacte cette fragrance rare, le vin d’Arbois de 1979 au nez tonitruant, le Chablis 1972 aux senteurs d’anthologie et le Fonplégade 1947 diablement prometteur.

Pour attendre les retardataires, nous partageons deux bouteilles de Champagne Pommery & Gréno Brut Royal. Au vu du bouchon devenu parfaitement cylindrique, on donnerait 25 ans à ce champagne, mais en bouche, on irait volontiers vers trente ans. La bulle est peu active mais la sensation pétillante est intacte, le nez est parfois imprécis. La bouche est plus qu’agréable, avec le charme particulier des champagnes anciens. C’est un régal ponctué de délicieuses gougères.

Le menu conçu par le restaurant Macéo est très agréablement exécuté : Concentré de châtaignes, châtaignes fumées & foie gras / Saint- Jacques d’Erquy marinées et fines betteraves condimentées / Bar sauvage doré sur peau et capuccino de crustacés, topinambours aux herbes / Noisette de quasi de veau fermier, tendres endives et champignons sauvages / Croquant de clémentines & agrumes zestés et Soupe de chocolat intense, crème arabica. A chaque expérience, j’ai l’impression que la qualité de la cuisine s’améliore.

Nous passons à table et le service de Guillaume, habile sommelier, délimite bien les deux groupes. Me trouvant à la limite territoriale des deux groupes, j’ai la chance qu’il y ait des incursions frontalières à mon profit. Je voulais offrir à mes amis académiciens un Champagne Mumm Cordon Rouge magnum 1937. Au moment où je l’ai saisi en cave, je me suis aperçu que deux tiers du liquide s’étaient évaporés, sans que l’étagère où il était stocké ne soit tachée. Le jeter, c’eût été dommage, aussi ai-je ajouté d’autres vins, tout en prévoyant que celui-ci soit goûté. Le nez n’est pas désagréable. Le vin sans bulle est buvable, léger, aqueux, sans trace de fruit. A l’inverse, le Champagne Veuve Clicquot 1953 au niveau très bas, que j’avais demandé à un ami d’ajouter à son apport prévu, s’il a aussi perdu sa bulle, offre un beau fruit jaune joyeux et plaisant. Un vrai plaisir de champagne ancien.

Les Petites Granges, Bordeaux blanc 1955 est une immense surprise. Lorsque je l’avais pris dans ma cave, j’avais été séduit par la beauté de son étiquette. Le niveau était à mi-épaule, et la couleur avenante. Je l’ai posé dans la case prévue pour l’académie, et lorsque j’ai voulu photographier les bouteilles, au moment où je la saisis, quelques semaines après l’avoir sélectionnée, je constate que la capsule s’est ouverte comme la corolle d’une fleur, et le bouchon est remonté dans le goulot de près d’un centimètre. La couleur, quant à elle, s’est ambrée. Au moment où j’ai ouvert le vin avant le dîner, il a suffi que je plante le tirebouchon pour que le bouchon s’expulse avec le bruit d’un bouchon de champagne que l’on fait sauter. Et le vide de la bouteille s’est rempli d’un gaz opaque comme du brouillard. Le vin avait donc déclanché une nouvelle fermentation, à un niveau que j’ai rarement rencontré. Alors, qu’y a-t-il dans le verre qui nous est versé ? C’est une saveur inconnue. On dirait une sorte de ratafia de champagne, comme si l’on avait mélangé un jeune champagne avec de l’eau de vie. Au-delà de la curiosité, ce vin inclassable, même s’il est buvable et bien excité par le velouté, n’apporte pas une franche émotion.

Le Chablis Montée de Tonnerre Raveneau 1972 servi au deuxième groupe est tout à l’opposé. Son odeur est la définition absolue du Chablis parfait. On pourrait s’arrêter à cette seule odeur tant elle est envoûtante, avec une minéralité exacerbée. En bouche le vin est grand, j’oserais dire parfait mais c’est peut-être un peu trop dire, car le goût n’est pas à la hauteur du parfum.

A ce stade, je constate que Guillaume, appliquant un sage principe de précaution, ne verse que la moitié de la bouteille dans les verres du groupe auquel le vin est affecté. Cela me donne une idée : si Guillaume est capable de verser la moitié d’une bouteille à dix personnes, cela veut dire qu’il est capable de verser la bouteille entière à vingt personnes. La décision qui s’impose est immédiatement prise : nous ne formerons plus qu’un groupe et partagerons tous les vins en vingt et pas en vain.

Le Château Bouscaut blanc 1959 a une magnifique couleur dorée. Solide bordeaux blanc, il a une façon de résister aux atteintes du temps qui est remarquable. Rond, puissant, joyeux, il est agréable, sans toutefois la petite once de folie que sa couleur promettait.

Le Château Brane-Cantenac 1959, d’un niveau un peu bas se présente fort joliment. Il n’a pas l’exubérance de son millésime et joue un peu en dedans. Le Château d’Arsac Margaux 1925 est d’une remarquable constance, car ce n’est pas la première fois que nous le goûtons, et chaque fois, c’est une belle surprise, car on ne l’attendrait pas à ce niveau. Avec un léger goût de framboise, il est d’un charme particulier.

Un nouvel académicien nous a fait le plaisir d’apporter trois millésimes d’un même château. Le Château Roudier, Montagne Saint-Émilion Roudier 1955 est extrêmement plaisant. Son nez est bien formé, la bouche est agréable. Il lui manque un peu de structure et d’imagination, mais le plaisir est là.

Je suis heureux que les académiciens aient apporté autant de 1955, année particulièrement agréable à boire en ce moment. Le Château Clos-Fourtet 1955 est un saint-émilion solide s’il en est. Je prends un grand plaisir – et je ne suis pas le seul – avec ce vin. Le Château de Pez 1955 est une belle surprise. Un académicien dit qu’il verrait bien le Clos Fourtet en rive gauche et le Pez en rive droite, tant ils semblent avoir échangé leurs caractéristiques, mais en goûtant à nouveau le Clos Fourtet, son nez de truffe indique qu’il est vraiment de son appellation.

Le Château Malescot Saint Exupery 1961 nous donne comme un coup de poing qui rappelle opportunément que si 1955 est plaisant, 1961 est à de nombreuses coudées au dessus. Ce vin est d’une facture exemplaire. Il a tout pour lui à ce stade de sa vie où il apparaît éternel. C’est un grand vin. Le Château Roudier, Montagne Saint-Émilion Roudier 1953 se présente avec un niveau qualitatif beaucoup plus grand que le 1955. Il dépasse même les canons de son appellation. Je prends un grand plaisir avec ce vin bien fait. Hélas, le Château Roudier, Montagne Saint-Émilion Roudier 1943, son aîné de dix ans, est bouchonné. L’académicien qui avait apporté des bouteilles de réserve pour chaque vin suggère que l’on ouvre l’autre 1943. La sagesse, vu notre programme, est de ne pas le faire. Nous saisirons une autre occasion.

Le Château Fonplégade Saint-Émilion 1947 que j’ai apporté est une pure merveille et il dépasse largement le 1961. Nous sommes avec ce vin à des hauteurs gustatives qui justifient l’amour que l’on peut avoir pour les bordeaux. Le vin est grand, pur, plein, parfait, au parfum capiteux.

Le Château La Gaffelière Saint-Émilion 1969 qui est servi en intermède avant le 1924 a bien du mal à succéder au 1947. Plaisant, il est un peu court. A ses côtés, le Château Lynch-Moussas 1970 est beaucoup plus ingambe, d’une jeunesse bien préservée. Je n’ai pas beaucoup de temps pour analyser ces deux vins car arrive un sommet gustatif : le Magnum de Léoville Las Cases 1924. Je prends la parole pour demander à tous mes amis de porter toute leur attention sur un goût qui fait partie des plus belles merveilles que l’on puisse rencontrer. A l’aile gauche de la table, je sens un brouhaha réprobateur. Remettrait-on en cause la parole du président ? Apparemment certains ne vibrent pas comme moi à ce parfum de framboise, signe d’une évolution à la bourguignonne, qui enveloppe délicatement le Saint-Julien élégant. J’adore ce vin et sa petite déviance charmante.

Par hasard, les bourgognes sont aujourd’hui peu nombreux et de niveaux bas. Aussi ai-je peu porté mon attention sur eux, le seul souvenir, puisque je n’ai pas pris de notes, c’est qu’ils n’ont pas entraîné de ma part une réelle émotion. Le Romanée St Vivant Pierre Bourée 1957 a dû connaître des fuites dues à la défaillance du bouchon, et une cire récente a tenté de stopper l’érosion. Le vin a un nez agréable, mais manque de corps. Les deux bouteilles d’Hospices de Beaune Brunet 1929 ont été ajoutées par un académicien à son apport du magnifique Chablis. Les bas niveaux ne se conçoivent en effet « qu’en plus ». A l’ouverture, les odeurs de sous-bois, de champignon, de vieille armoire indiquaient que le retour à la vie serait lent. Malgré un millésime de première grandeur, il n’y eut pas beaucoup plus qu’une esquisse d’intérêt.

Les vins du Jura sont mes chouchous et j’ai développé un amour particulier pour les vins de l’Etoile. Le Château l’Etoile, vin de l’Etoile Vandelle 1967 provient de mes achats récents à la Percée du vin jaune. Qu’on ne me demande pas d’être objectif pour ce vin au parfum fort et inhabituel. Le vin échappe aux normes, mais me donne de vraies sensations de bonheur. Il est fumé, étrange et envoûtant. Le Vin du Jura jaune Rolet 1979 a un nez impérieux. C’est toute la splendeur du vin jaune qui envahit les narines. En bouche le vin est bon, mais n’atteint pas la joliesse de son parfum.

Si le Gewurztraminer Clos Zisser (Klipfel) 1959 avait été ouvert au moment de le boire, la bouteille eût été rejetée. Car le bouchon sentait la terre au-delà de toute raison. Les six heures de repos ont permis au vin de se reconstituer et de devenir un solide Gewurztraminer, d’une belle année.

Lorsque j’avais saisi en cave le Château Guiraud 1971, j’avais été impressionné par son élégante couleur d’un cuivre discret. Dans le verre, cette couleur est encore plus brillante. Le vin est délicat, n’en fait pas trop, mais satisfait par la mise en page mesurée de son message.

Le supposé Madère très vieux vers 1850 est effectivement un madère d’un rare équilibre. Tout en lui est élégant.

Pour étancher une éventuelle soif finale, un Champagne Selosse Brut Initial rafraîchit les papilles qui ont été sollicitées tout au long de la soirée et marque un point final de jeunesse à ce beau dîner de l’académie.

On ne vote pas dans ces séances, mais c’est intéressant de classer le souvenir de ces vins. Voici ce que mon palais a retenu : 1 – Château Fonplégade Saint-Emilion 1947, 2 – Chablis Montée de Tonnerre Raveneau 1972, 3 – Magnum de Léoville Las Cases 1924, 4 – Supposé Madère très vieux # 1850, 5 – Malescot St Exupery 1961, 6 – Château de l’Etoile, vin de l’Etoile Vandelle 1967, 7 – Château d’Arsac Margaux 1925, 8 – Château Roudier, Montagne Saint-Emilion Roudier 1953, 9 – Château Guiraud 1971, 10 – Château Clos-Fourtet 1955, 11 – Château Bouscaut blanc 1959, 12 – Vin du Jura jaune Rolet 1979, 13 – Château de Pez 1955.

Ayant accepté que des académiciens ajoutent à leurs apports des vins de bas niveau, il est légitime que certains vins n’aient pas la qualité que l’on pourrait attendre, mais cela fait partie de la règle acceptée, car à côté d’eux, les vins « légitimes » ont particulièrement brillé. Autour d’une table agencée comme pour un banquet, nous avons passé une excellente soirée, avec des vins qui marqueront nos mémoires.

Presque toutes les bouteilles de l’académie

Par petits groupes

on voit que les bourgognes n’ont pas de beaux niveaux

les bouchons et le "champ de bataille"

Quelques beaux bouchons

les plats

Tout le monde est parti, la nappe est enlevée. Reste la beauté de la salle.

Château Bouscaut blanc 1959 (magnifique couleur)

Château Brane-Cantenac 1959, épaule basse

Gewurztraminer Clos Zisser (Klipfel ) 1959 (cette bouteille m’inspire)

Malescot St Exupery 1961 niveau LB (belle bouteille)

Château de l’Etoile, vin de l’Etoile Vandelle 1967 (j’adore les vins de l’Etoile dont je suis amoureux)

Château La Gaffelière Saint-Emilion 1969 (jolie bouteille)

Château Lynch-Moussas 1970 (jolie bouteille) (j’aurais tendance à penser que ce vin est jeune. mais il faut que je m’habitue au fait qu’un 1970 a quarante ans aujourd’hui !!!)

Château Guiraud 1971 (la couleur de ce Sauternes est très belle)

Chablis Montée de Tonnerre Raveneau 1972 (niveau à 2,8 cm) (la couleur promet des merveilles)

Vin du Jura jaune ROLET 1979 (très belle)

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Champagne Pommery Brut Royal (env. 25 ans) (2 bt)

Champagne Selosse