Depuis quelques années j'avais réservé des places à l'Académie des Vins Anciens à des élèves de grandes écoles qui bénéficiaient d'un tarif avantageux, sans obligation de fournir des vins. Des relations amicales se sont créées avec certains d'entre eux et nous nous sommes revus notamment lorsqu'ils ont gagné un concours européen de dégustation réservé aux grandes écoles.

Je suis invité à participer à un dîner d'amateurs de vins qui font partie de clubs de dégustation et sont extrêmement affutés pour les dégustations à l'aveugle. Leurs connaissances sont largement supérieures aux miennes. Les âges de ces dégustateurs vont de 23 ans à 40 ans peut-être. Ils sont entrés dans le monde des vins anciens et en achètent volontiers. J'ai rencontré certains dans des événements sur le vin.

Le dîner se tient dans l'appartement de deux des membres, Laure et Alexandre. On m'a demandé de venir à 16 heures pour l'ouverture des vins, ce que je fais bien volontiers.

Dans la grande cuisine, des plats étaient en cours de réalisation mais on fait place nette pour que je puisse officier. Pendant la séance d'ouverture, j'ai le temps de raconter des anecdotes avec plusieurs convives venus pour assister à cet épisode important. Les vins ont des comportements qui diffèrent, sans aucun problème majeur sauf un bouchon irrattrapable qui a glissé dans le vin. Il a fallu le carafer. C'est un 1929 qui servait de secours éventuel pour l'apport d'un participant.

Nous quittons ensuite la cuisine, car Alexandre va réaliser la composition et la présentation des plats. Les parfums dans la cuisine donnent faim.

Pour l'apéritif nous avons : Pata Negra 44 mois / Tarama au caviar Petrossian / Gougères au vieux comté. C'est un beau départ. Nous buvons un Champagne Telmont Héritage 1976. Je ne connais par cette maison centenaire dont l'actionnariat compte aujourd'hui un minoritaire du nom de Leonardo di Caprio. Le champagne est solide, sérieux et fait beaucoup plus jeune que ses 48 ans. Il a de belles complexités mais est un peu trop sérieux pour moi.

Le Champagne Pommery 1959 est un rayon de soleil. Quel bonheur, quelle jouissance. Ce champagne est rond, plein, joyeux et gourmand. Que du bonheur. Et il montre à quel point les champagnes anciens sont transcendants par rapport aux champagnes récents.

Le menu préparé par Alexandre est : homard rôti au beurre noisette, condiment cèpe, jus réduit des têtes / fricassée de morilles et asperges vertes au vin jaune, jaune d'œuf coulant / poulpes grillés , coulis de piquillos brulé et chorizo / chevreuil du Loiret rôti , jus corsé truffé , mini légumes de chez Eric Roy / mini carré d'agneau Le Bourdonnec, petit pois au lard fumé et oignons nouveaux, mousseline de carottes à l'orange / fromages : Brillat-Savarin à la truffe, Stichelton, vieux comté, Sakura / ananas Victoria rôti et flambé, brunoise de fruits exotiques et caramel passion, glace vanille / Financier amande, tartelette citron, bonbon au chocolat, tuile coco.

Dès qu'Alexandre nous sert le premier plat, on sait immédiatement qu'il a un niveau de cuisine proche de grands cuisiniers. Car la présentation du plat est parfaite et son parfum un délice. Le Montrachet Chanson 1967 est très clair. Son nez est délicat. Il n'a pas la puissance habituelle du montrachet mais sa fluidité et son élégance en font un vin très agréable à boire et raffiné.

A côté de lui, le Clos Vougeot Blanc Héritiers Guyot 1949 est une bombe. C'est un voyage dans les complexités ultimes. Riche, vibrionnant, il est un pur plaisir avec une longueur liée à son millésime, c'est-à-dire infinie.

Si on croyait être au sommet de la complexité, il fallait vite chasser cette idée, car le Château Lafite Blanc 1935 est irréel. C'est un voyage dans l'inconnu du vin, subtil, kaléidoscopique, charmeur, magique. Nous sommes tous frappés par ce vin car il n'y a aucun repère sauf peut-être le Y d'Yquem qui est aussi capable de nous surprendre.

Les deux plats faits pour les vins blancs sont absolument superbes, les cuissons parfaites et les produits de haute qualité.

Alexandre a voulu que les poulpes soient associés aux vins étrangers. Le Brunello di Montalcino Riserva Argiano 1975 est un solide gaillard, bien structuré, mais qui n'est pas porteur de beaucoup d'émotion. Comme on dit de façon un peu vulgaire, il « fait le job », mais pas plus.

A l'inverse, le Vega Sicilia Unico 1969 nous fait entrer dans la magie de ce grand vin que j'adore car au-delà de la puissance il est capable d'offrir des saveurs mentholées.

Je pensais qu'après les vins puissants d'Espagne et d'Italie, les bordeaux anciens auraient du mal mais il n'en fut rien, car le chevreuil les a mis en valeur. Le Château Latour 1937 et le Château Léoville Las Cases 1937 sont deux grands vins d'une des rares grandes années de la décennie 1930-1939. Le Latour est plus noble et construit. Le Léoville ne manque pas de charme, mais je trouve que ces deux beaux vins n'ont pas offert tout ce qu'ils pourraient. Il n'est pas impossible que, fasciné par les vins blancs, j'aie été plus sévère avec les vins rouges.

L'agneau est une merveille faite pour les bourgognes. Le Vosne-Romanée les Beaumonts Charles Noëllat 1959 est un grand vin d'un grand vigneron. Sa sérénité et sa rondeur sont superbes.

Alors que 1929 est une année que je chéris et pour laquelle je suis prêt à admettre tous les écarts, les deux 1929 qui vont suivre ne m'ont pas vraiment plu, marqués par de la fatigue. Pourtant je défendrais volontiers le Clos Saint Denis mise Nicolas 1929 qui a des accents de la noblesse de son millésime, alors que pour le Corton Julien Damoy 1929 dont le bouchon était tombé dans le vin, la fatigue est trop forte. Il y a eu par instants de belles évocations du millésime que je considère comme le millésime du siècle, mais la joie n'était pas là.

La propriétaire du Château Villeneuve avait adressé à Laure et Alexandre une bouteille du Saumur Blanc sec Château Villeneuve 1945 avec un papier manuscrit de Caroline Chevallier expliquant qu'elle adressait ce vin vinifié par son grand-père et son arrière-grand-père, Robert et Armand Chevallier, pour participer à l'événement de ce jour. Pour ce vin de chenin blanc, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais il a une grande élégance et j'aime l'équilibre que donne son beau millésime. C'est une heureuse surprise.

Le Château Chalon Bourdy 1906 qui est un de mes apports est d'une année rare pour les vins jaunes. Il crée avec le comté un accord qui est l'un des plus anthologiques de la gastronomie. Puissant, de longueur infinie, il sait aussi se faire doucereux. Il a une rémanence en bouche indélébile et comme souvent, je tombe amoureux du vin que j'ai apporté, ce qui ne se produira pas, hélas, pour les deux autres apports.

Nous avons deux liquoreux de 1947, année superbe, qui vont s'épanouir avec un délicieux Stichelton. Le Château Gilette 1947 est un Gilette doux, qui est excellent bien sûr mais dégage beaucoup moins d'émotion que le Château Climens 1947 beaucoup plus affectif et brillant.

Le dessert à l'ananas est brillantissime. Lorsque j'avais annoncé le Champagne Taittinger Brut 1943 comme l'un de mes apports, je n'avais pas vérifié le vin en cave. Lorsque je l'ai pris en main, j'ai eu du mal à voir à travers le verre la couleur du champagne. Tout me paraissait sombre. J'ai donc par précaution pris un Champagne Taittinger Brut 1964 dont la couleur plus claire était plus rassurante.

Au moment d'ouvrir le 1943 avant le repas, Alexandre avait éclairé la bouteille et par transparence, la couleur paraissait normale. En versant le champagne maintenant, on voit que le premier verre a une belle couleur, qui s'assombrit au fur et à mesure du service. Le champagne se montre fade et sans longueur ce qui m'attriste. Le 1964 compense un peu cette contreperformance mais pas suffisamment à mon goût.

Il est déjà très tard et il est temps de voter pour nos cinq vins préférés. Je collecte les votes sur une demi-feuille de papier. Les résultats sont étonnants car pour douze votants il y aura 9 vins votés premiers. C'est très rare d'avoir une telle diversité. Trois vins auront deux places de premier, le Clos Vougeot Blanc Héritiers Guyot 1949, le Château Lafite Blanc 1935 et le Saumur Blanc sec Château Villeneuve 1945, c'est-à-dire trois blancs. Six vins auront une seule place de premier, le Champagne Pommery 1959, le Vega Sicilia Unico 1969, le Château Latour 1937, le Vosne-Romanée les Beaumonts Charles Noëllat 1959, le Clos Saint Denis mise Nicolas 1929 et le Château Chalon Bourdy 1906. Quelle variété de votes !

Le vote de l'ensemble de la table est : 1 - Clos Vougeot Blanc Héritiers Guyot 1949, 2 - Champagne Pommery 1959, 3 - Château Lafite Blanc 1935, 4 - Château Latour 1937, 5 – Vosne-Romanée les Beaumonts Charles Noëllat 1959, 6 - Vega Sicilia Unico 1969.

Mon vote est : 1 - Château Chalon Bourdy 1906, 2 - Château Climens 1947, 3 - Champagne Pommery 1959, 4 - Château Lafite Blanc 1935, 5 - Clos Vougeot Blanc Héritiers Guyot 1949. Il est à noter que je n'ai mis aucun vin rouge dans mon vote ce qui est très rare. Avais-je un palais aux vins blancs, qui peut le dire ?

Cette soirée amicale fut une vraie réussite. Alexandre a un talent de cuisinier qui mérite des compliments, la générosité des participants a été sans limite. J'avoue que ce qui m'a poussé à accepter l'invitation est le Lafite blanc 1935 car j'avais ouvert lors du dîner où j'avais mis neuf vins du domaine de la Romanée Conti un Lafite blanc 1959 extraordinaire. Mais il y aurait eu mille autres raisons pour que je dise oui.

Tous sont des passionnés de vin et de gastronomie. Merci à tous de leur gentillesse et d'avoir écouté mes anecdotes et merci surtout à Laure pour son accueil charmant.

Le prochain dîner, qui sera le premier de l'année, se tiendra au restaurant Astrance, de Pascal Barbot et Christophe Rohat. J'avais fait plusieurs dîners à l'ancien Astrance et j'ai envie d'en refaire dans le nouvel Astrance. J'ai réservé une table pour qu'après le déjeuner on puisse composer avec le chef le menu du repas.

Ma femme devait m'accompagner mais n'a pas pu aussi, le matin même, je demande à un ami de déjeuner avec moi en lui disant que l'on élaborera le menu du prochain dîner, auquel il participera.

L'idée m'est venue de faire plaisir à mon ami généreux en apportant une bouteille qui servirait aussi à donner au chef un rappel du goût des vins anciens pour qu'il en tienne compte dans ses réflexions.

Quand j'arrive, je suis accueilli avec des sourires aimables. Je n'ai pas apporté mes tirebouchons habituels, aussi j'ouvre la bouteille de Romanée Saint-Vivant Marey-Monge Domaine de la Romanée Conti 1974 en prenant un soin tout particulier. Le bas du bouchon ne remonte pas avec le haut aussi me faut-il beaucoup d'attention pour qu'il ne tombe pas dans le vin.

Je sens le vin et instantanément je sais qu'il sera grand. Le niveau dans la bouteille est très convenable. La première couleur a quelques nuances terreuses, mais deviendra beaucoup plus rouge par la suite.

Nous bavardons avec Pascal et Christophe pour composer le menu du jour en insistant sur le fait qu'il faudra simplifier les recettes en vue du futur dîner. Je ressens une volonté forte d'aller dans ce sens.

En regardant la carte des vins je vois qu'il existe un Champagne Pierre Péters, Cuvée les Chétillons Blanc de Blancs Œnothèque 2002. C'est un champagne que j'ai adoré dès sa parution. Le prix est un peu lourd, mais j'en ai envie. Je demande au sommelier de me montrer la bouteille pour que l'on voie la date de dégorgement. Aucune indication n'est inscrite sur l'étiquette. Il y a une image à scanner, mais je n'aime pas ce procédé.

On nous sert le Champagne Pierre Péters, Cuvée les Chétillons Blanc de Blancs Œnothèque 2002 et je ressens une amertume qui tue un peu le plaisir. Il n'est pas question de refuser la bouteille mais je suis un peu déçu que ce champagne si vif ait perdu de sa superbe. Il est bon, bien sûr, mais il n'a plus la folle pétulance qu'il avait.

Les plats que nous allons goûter ont des cuissons absolument parfaites. Nous aurons successivement un petit biscuit magique, une brioche gourmande, une langoustine merveilleuse, dont la soupe est un régal, un riz spécial qui convient à un vin rouge et mettra en valeur le prodigieux Romanée Saint-Vivant Marey-Monge Domaine de la Romanée Conti 1974, un turbot d'une cuisson idéale avec les barbes bien grasses qui excitent le vin rouge, un rouget que Pascal préfère de grande taille alors que j'aurais aimé un rouget moins épais. Pascal a expliqué sa préférence et je suis sûr qu'il a raison.

Le pigeon est magistral de tendreté et le toast au foie est exactement ce qu'il faut pour le grand vin de la Romanée Conti. C'est un accord fusionnel. La petite assiette de lentilles est très croquante, mais peut-être pas nécessaire pour le futur plat.

Le dessert éthéré d'une meringue aérienne est parfait, mais ne pourra pas être utilisé pour les vins que nous aurons.

La Romanée Saint-Vivant aura été divine tout au long du repas et appréciée par Pascal et Christophe et bien sûr par mon ami ému de ce cadeau, qui n'a pas reconnu les habituels marqueurs de la Romanée Conti, la rose et le sel. Cela arrive que les vins de la Romanée Conti ne montrent pas ces marqueurs. J'ai aimé sa longueur extrême et la grâce subtile de son message. Il y a à la fois les complexités que donne l'âge mais aussi un joyeux récital de saveurs.

L'ambiance de la création du menu a montré que nous avons les mêmes visions pour espérer réussir le prochain dîner de wine-dinners.

Il y a deux ans, j'ai acheté un appartement dans Paris pour servir de pied-à-terre, puisqu'Anne Hidalgo fait tout pour que les banlieusards n'osent plus venir à Paris. Elle devait être jalouse de Mai 1968 quand la circulation était figée. Maintenant grâce à elle, c'est Mai 1968 tous les jours. Le temps des formalités puis des travaux nous a permis de prendre jouissance réelle de l'appartement en ce début d'année. Le premier repas sera le déjeuner de Pâques avec ma fille et ses deux filles, sans ma femme qui est encore dans le sud.

J'erre dans la cave au hasard pour choisir les vins la veille. La première pioche est un Champagne Comtes de Champagne Blanc de Blancs 1985. La seconde bouteille que je prends en main un Vosne-Romanée Tastevinage 1952 des Chevaliers du Tastevin Morin Père et Fils 1949. Le niveau de la bouteille est bas et ne me fait pas trop confiance, aussi je prends un Musigny Champy Père et Cie 1953 au niveau plus encourageant.

Le champagne a un beau bouchon qui vient entier et le pschitt fait un beau bruit généreux, ce qui est bon signe. Son nez est plaisant.

En attendant mes invitées, je mets des chips à la truffe sur une assiette. Mes invitées arrivent.

Ma fille avait été chargée de la partie culinaire et elle a choisi des plats de toute première qualité. En entrée deux pâtés en croûte de la maison Vérot, le pâté vice-champion du monde et le pâté canard, figue et foie gras. Nous aurons ensuite une épaule d'agneau – Pâques oblige – avec des pommes de terre aux épices raffinées élaborées par ma petite-fille aînée, des fromages délicieux, tomme sur paille et autres grands fromages et nous finirons sur des merveilleux, ces desserts légers à se damner.

Ma fille n'avait pas encore vu l'appartement et ses filles l'avaient visité avant la fin des travaux. Elles complimentent le lieu. Les chips ont une caractéristique c'est que chacune doit immédiatement être suivie d'une autre, tant elle donne envie.

Le Champagne Comtes de Champagne Blanc de Blancs 1985 a encore un belle bulle active et sa couleur est celle d'un or de blé d'été. Le champagne est à la fois noble et conquérant mais aussi convivial et charmeur. Il est accompli et grand. Il va briller sur les pâtés en croûte gourmands comme lui. Voilà un grand champagne en pleine possession de ses moyens.

Sur l'épaule d'agneau le Musigny Champy Père et Cie 1953 est une incroyable surprise. Jamais je n'aurais attendu autant de vivacité, de richesse et de densité. C'est un grand vin intense et imprégnant, qui impose sa marque. Il a un fruit marqué et sa longueur est cohérente avec sa puissance. Je n'en reviens pas d'un équilibre aussi réussi.

Le vin est pertinent pour les excellents fromages et il reste du champagne pour les merveilleux à la meringue si légère.

Nous avons fini ce repas par une partie de belote coinchée acharnée où mes deux petites filles jouaient contre leur mère et moi. La cadette des deux a définitivement signé leur victoire en demandant une 'générale' qu'elle a réussi. Le nouvel appartement est bien baptisé.

C'est la Saint Sylvestre. Pour le midi nous grignotons des amuse-bouches aux goûts francs et clairs : tranche de foie gras frais, andouille de Guéméné, jambon ibérique Pata Negra, anchoïade. J'aime ces goûts directs. Il y avait assez de vins à terminer pour que nous soyons heureux de ce petit pique-nique.

Une phase importante de la préparation est de choisir les verres du repas. Il faut sortir tous les verres des boîtes dépareillées et les présenter sur table pour choisir les verres idoines. Nous avons commencé de bon matin.

A 16 heures, je lance l'ouverture des vins. Le Pétrus 1985 a un parfum riche et engageant. Le Clos de la Roche Dujac 2002 a un parfum subtil et délicat. Le Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1985 a un bouchon tellement serré qu'il me faudra près d'un quart d'heure pour l'extirper car le cylindre en verre du goulot a des surépaisseurs qui bloquent la montée. Le parfum du vin est une récompense car il est brillant, avec tout ce que j'aime dans la Romanée Conti.

Le parfum du magnum de Dom Pérignon 1998 est très expressif et le pschitt est royal. Le Krug Clos du Mesnil s'annonce noble et élégant, avec un pschitt plus discret. J'ouvre un Champagne Laurent Perrier Cuvée Grand Siècle années 60 qui est un des champagnes anciens que j'adore.

Ça fourmille en cuisine car la préparation des plats nécessite une rigueur absolue. Le menu sera : canapés amuse-bouches d'un traiteur local, dont on ne peut pas attendre des goûts purs, puisqu'il cherche des raffinements, anchoïade, jambon Pata Negra, pains Pita au curry, boudin blanc truffé, tomates séchées et poulpes, asperges tapenade, crevettes au curry, foie gras figue, etc. Le menu est : deux caviars Baeri et osciètre avec pain blanc et beurre Bordier / pommes de terre à la crème et à la truffe / pigeon en deux services avec purée Robuchon, filets d'abord et cuisses ensuite / fromages : Mont-d'or et Epoisses / tarte Tatin.

Dès que je hume le Champagne Dom Pérignon magnum 1998, je ressens un nez de bouchon qui influence le goût, mais de façon discrète car les amuse-bouches variés arrivent à faire oublier ce défaut. Je sens que mes convives ne sont pas gênés par le léger défaut au point que nous finirons ce champagne sur les caviars lorsque nous passerons à table.

Le Champagne Krug Clos du Mesnil 2004 montre avec évidence comme il est racé, fin et d'une grande élégance. Souvent caviar varie, car ce soir, c'est l'osciètre que je préfère au Baeri. Nous nous régalons de la cohérence de l'accord, mais personnellement, je pense que le Dom Pérignon plus rond enveloppe mieux les caviars.

Comme nous allons passer aux pommes de terre à la truffe, je ne sers pas le Laurent Perrier Grand Siècle, bien qu'il soit ouvert.

Au moment de la préparation du plat, la truffe embaumait dans toute la maison. Associée avec une pomme de terre à la crème délicieuse, un accord divin se forme. Et le Pétrus 1985 est lui-même divin. Il 'est' truffe et son association au plat est fusionnelle. Le Pétrus est riche, très truffe, dense et noble. Un très grand vin.

Sur les filets de pigeon nous aurons deux vins servis avec un décalage. Le Clos de la Roche Domaine Dujac 2002 est élégant, charmeur, le gentleman courtois. Dans un autre contexte où il serait le seul vin, on l'adorerait, mais le vin qui va être servi lui fait de l'ombre. Le Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1985 est parfait et me comble d'aise car il a les marqueurs des vins du Domaine, la rose et le sel. Sa subtilité est aussi présente que sa puissance. Le régal se poursuit sur les pattes.

Le Vega Sicilia Unico 1960 apparaît maintenant sur les deux fromages, un Mont-d'or et un Époisses d'une puissance extrême. Il a probablement dépassé sa date de péremption et ce sera une bonne chose, car à ma grande stupeur le vin espagnol a un fort nez de bouchon qui se ressent en bouche, sauf avec l'époisses. Je suis mécontent car j'avais acheté cette bouteille tout juste avant Noël pour qu'il brille à la Saint-Sylvestre. Cette bouteille au niveau parfait me faisait envie. Je suis triste, mais les amis ont fait bonne figure à ce vin.

La tarte Tatin est une des plus réussies que ma femme ait faite, avec des accents caramélisés parfaits. Le Château Coutet Barsac 1959 a une couleur d'un or noble qui n'a pas foncé. Au nez et en bouche, c'est la perfection absolue et l'accord couleur sur couleur du vin avec la tarte est un exemple d'accord parfait. Quel bonheur, quel charme, quelle suavité.

Comme l'an dernier je compterai ce dîner dans les dîners de wine-dinners, même si aucune compensation financière n'a été demandée, on l'imagine. Ce sera le 280^ème dîner. Le vote est sur quatre vins seulement parmi les sept que nous avons bus.

Trois vins ont eu des votes de premier, le Richebourg trois fois, le Coutet trois fois aussi et le Clos du Mesnil une fois.

Le vote de la table est : 1 - Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1985, 2 – Château Coutet 1959, 3 – Krug Clos du Mesnil 2004, 4 – Pétrus 1985.

Mon vote est : 1 - Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1985, 2 – Château Coutet 1959, 3 - Pétrus 1985, 4 - Krug Clos du Mesnil 2004.

Si l'on avait voté sur cinq vins, le Clos de la Roche Dujac 2002 aurait certainement été celui-là.

La contreperformance du Vega Sicilia m'a attristé, mais l'ambiance de ce dîner a été tellement amicale et riante que nous le passage d'un millésime à l'autre a été une vraie réussite.

Le second dîner de Noël se passe aussi à la maison. Deux petits-enfants sont partis tôt ce matin pour rejoindre leur grand-mère lyonnaise. Nous serons sept, tous présents la veille.

Je commence l'ouverture des vins vers 15 heures. C'est la première fois que j'ouvre un vin d'une des allocations que je reçois de la Romanée Conti. C'est un Grands Echézeaux 2001 dont le niveau dans la bouteille a laissé une infime place à l'air. Le vin touche le bouchon quand la bouteille est debout. Le bouchon est de très belle qualité et le parfum très jeune est prometteur.

Quand j'ai fait les photos des bouteilles, j'ai vu que le bouchon du Musigny Comte de Vogüé 1955 est descendu et risque à tout moment de tomber dans le liquide. S'il tombe, il me faudra carafer le vin, ce qui ne permet plus l'oxygénation lente. Avec des gestes très doux j'essaie que le tirebouchon trouve un point d'accroche pour qu'il empêche le bouchon de tomber.

Je réussis à extirper le bouchon qui vient avec beaucoup de difficultés car le cylindre du goulot est très irrégulier et s'oppose à la montée du bouchon. J'ai peur que le bouchon n'ait pollué le vin mais le parfum ne me paraît pas dégradé.

J'ouvre les deux champagnes. Fort curieusement, le Bollinger Grande Année 1982 n'a pas de pschitt alors que le Mumm Cuvée René Lalou 1973 en a un significatif. Les deux bouchons sont cisaillés, le bas du bouchon ne sortant qu'avec un tirebouchon.

Le programme sera : gougères, mimolette et autres amuse-bouche puis à table une poularde de Bresse et gratin dauphinois, fromages et bûche au chocolat et à la meringue.

Le Champagne Bollinger Grande Année 1982 a une petite amertume qui limite le plaisir mais qui va s'estomper au bout de dix minutes et rendre plus large le champagne qui devient plus accessible et charmant.

Le Champagne Mumm Cuvée René Lalou 1973 est absolument magnifique. Il a tout pour lui, charme, structure, jolie complexité. C'est le champagne mature parfait.

La poularde de Bresse de taille respectable est d'une tendreté rare. Le Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 2001 est un grand vin noble, riche, vif. Il est épicé et un peu jeune pour moi.

Le Musigny Comte de Vogüé 1955 est très bouchonné ce qui n'était pas apparu à l'ouverture. Ce nez de bouchon ne se retrouve pas dans le goût. Le vin est subtil et un peu fatigué. Ma fille cadette est très rebutée par le nez de bouchon. Et quand au bout de quelque temps ce défaut disparait, ma fille trouve le vin intéressant car il a gardé de belles complexités. Je ne suis pas très content, car sur ces deux jours, trois bourgognes sur les quatre ont été insuffisants. Pour deux d'entre eux j'avais pris le risque mais pour le troisième il y a eu la mauvaise surprise d'un bouchon qui avait glissé.

Pour la bûche au chocolat et meringue j'ai choisi un Champagne Dom Pérignon rosé 1998 qui est absolument idéal. C'est un rosé de belle expression, typé et dynamique.

Les cadeaux ont été nombreux et variés avec de belles intentions. Ces deux dîners de Noël ont été un grand moment d'affection.

Nous fêterons Noël à la maison en deux fois, le 23 et le 24 décembre en fonction des impératifs des enfants et des petits enfants.

Pour le premier réveillon de Noël le programme sera : à l'apéritif, dégustation de deux caviars, le Baeri français et l'osciètre, puis boudin blanc. Ensuite à table, pommes de terre à la truffe, veau Orloff, fromages et tarte Tatin.

Vers 15 heures je commence à ouvrir les vins. J'ai prévu une bouteille inconnue d'un vin de la Romanée Conti, mais je ne sais pas lequel, d'une année de la décennie 60, mais je ne sais pas laquelle. Le niveau dans le goulot est très satisfaisant et la couleur est très engageante. Le bouchon est beau, d'un liège sain et le parfum timide et neutre peut laisser espérer une évolution positive. Ce qui est inscrit sur le bouchon est très difficile à lire. Je crois reconnaître 1961 mais je n'en suis pas sûr, je crois lire Richebourg mais je n'en suis pas sûr. On peut lire clairement Romanée Conti mais je ne crois pas que c'est une Romanée Conti. J'entrevois Vosne, mais la certitude n'apparaît toujours pas.

J'ai choisi de mettre au programme un Chambertin A. Bichot et Cie 1947 au niveau extrêmement bas. Cette bouteille faisait partie de l'achat de la cave de l'Institut de France. Le bouchon vient en mille morceaux assez sales et l'odeur est particulièrement déplaisante. J'ai choisi cette bouteille car on doit toujours laisser une chance à tous les vins, mais mes espoirs sont faibles.

J'ouvre le Champagne Dom Pérignon 1992 au bouchon parfait qui offre un sympathique pschitt. J'ouvre ensuite le Champagne Charles Heidsieck Finest Extra Quality 1955 qui a mon grand étonnement fait un petit pschitt mais plaisant. La lunule du bas de bouchon est extirpée au tirebouchon. Pendant ce temps je surveille le retour à la vie du chambertin qui est réel mais il me semble prudent d'ouvrir un autre vin. Ce sera un Mouton-Rothschild 1962 au niveau mi-épaule et au parfum puissant et raffiné.

L'ouverture du Château de Fargues 1989 est toujours 'désespérante' tant les grands sauternes sont toujours parfaits aux bouchons irréprochables et aux parfums conquérants.

Les invités arrivent. Nous serons neuf, dont deux de ma génération, trois de la génération suivante et quatre petits-enfants. Nous commençons l'apéritif en grignotant des chips au beurre qui sont un tel régal qu'on ne peut s'arrêter d'en manger. C'est alors qu'arrive le Champagne Dom Pérignon 1992 qui est d'un équilibre appréciable et d'une vigueur certaine. C'est un champagne en pleine possession de ses moyens et joyeux. C'est le partenaire idéal des deux caviars que l'on mange avec du pain baguette et du beurre. Tout le monde préfère le Baeri à l'osciètre.

Pour les boudins blancs je sers le Champagne Charles Heidsieck Finest Extra Quality 1955 qui a une bulle active et une couleur encore claire. On a du mal à imaginer que ce champagne a 68 ans, tant il a gardé une belle jeunesse. On ressent l'âge bien sûr mais sa vivacité est impressionnante.

Nous passons à table. Lorsque ma femme avait préparé les truffes dans l'après-midi, la puissante odeur avait envahi toute la maison. Les pommes de terre avec ces truffes intenses sont un régal. Le Château Mouton-Rothschild 1962 est tout simplement parfait. Il a 61 ans mais a la vivacité et la richesse d'un vin de quarante ans.

Le veau Orloff est servi et je verse le Vin du Domaine de la Romanée Conti probable 1961. Une de mes filles l'adore et l'autre ne l'aime pas trop. J'ai à peu près le même sentiment qu'elle car ce vin qui a des esquisses de qualité de la Romanée Conti est un peu trop éteint. On le boit bien, mais l'étincelle de génie n'est pas là.

Je sers le Chambertin A. Bichot et Cie 1947 qui a perdu toutes les mauvaises odeurs qu'il pouvait avoir. On a envie de lui donner une chance et il a un message audible, montrant une certaine subtilité, mais sa fatigue est trop forte. Un époisses guerrier le réveille mais on ne peut que constater que le vin a perdu de sa vigueur. On lui a donné une chance, il le fallait.

Pour les fromages, nous avons repris le Mouton Rothschild 1962 toujours aussi brillant.

J'ai un amour particulier pour le Château de Fargues 1989 que je considère au même niveau qu'Yquem 1989. Ce Fargues est brillant et tout en lui paraît si facile, comme quand chantait Pavarotti, à l'insolente aisance. Avec la tarte Tatin, l'accord est fusionnel.

Les cadeaux ont été échangés avec ceux qui ne seront pas là demain. Les petits-enfants grandissent et les repas de Noël sont de plus en plus passionnants. Quel bonheur de les avoir autour de nous pour ce moment solennel si important.

Il y a longtemps que nous n'avions pas fait de Casual Friday. C'était surtout avec Gérard Besson que nous en faisions car sa connaissance des vins permettait de choisir un menu pertinent, tenant compte des apports variés des convives.

Je contacte quelques amis et une table se forme. La surenchère des générosités fait qu'un des amis pense raisonnable que nous fassions deux repas avec ce qui est proposé. Nous déciderons sur place.

J'arrive un peu avant 11 heures du matin au restaurant Maison Rostang pour ouvrir les vins que chacun a apporté la veille et ouvrir les miens.

Je commence par ouvrir le Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1967 qui a un niveau assez bas. Le bouchon est très abîmé. Les odeurs sont assez incertaines mais le vin peut s'améliorer.

Le Chambertin 1966 de Louis Latour qui n'a qu'un an d'écart avec le Richebourg montre un bouchon extrêmement sain et un parfum brillant. Quel contraste entre les deux.

Le Chablis Montée de Tonnerre 1989 a un parfum magnifique et intense. La Côte Rôtie La Mouline 1980 a un parfum plus discret mais prometteur. J'ouvre ensuite le Krug Private Cuvée des années 1960 et à ma grande surprise le bouchon m'a presque échappé des mains tant le pschitt m'a montré sa puissance. Le bouchon était d'une forte noirceur de saleté, mais une fois essuyé, le parfum est apparu remarquable.

Le parfum de l'Yquem 1962 est tonitruant.

Jérémy le sommelier fidèle qui a fait tant de dîners avec moi ouvre un magnum de Veuve Clicquot. Le nez est frais et cinglant.

Les amis arrivent, l'un d'entre eux ayant prévenu qu'il serait en retard. Le Champagne Veuve Clicquot La Grande Dame magnum 1990 est d'une vigueur extrême, tranchant comme un sabre japonais. Il a encore beaucoup de signes de jeunesse et donnerait envie qu'on le garde encore en cave. Il est très grand.

Le Champagne Krug Private Cuvée années 60 est sur un tout autre registre. Tout en lui est rond, charmeur, délicieux. Quel charme, quelle noblesse. Ce champagne est d'un plaisir infini.

Il est servi sur des coquilles Saint-Jacques à peine poêlées en même temps que le Chablis Montée de Tonnerre Premier Cru Jean-Marie Raveneau 1989. Sa puissance est extrême ainsi que sa noblesse. Il s'exprime beaucoup plus en grand cru qu'en premier cru. C'est le chablis parfait.

Nous avons maintenant des quenelles de brochet et ce ne serait pas opportun de les associer à un bourgogne. Jérémy ouvre le Pétrus 1996 d'un des amis et nous sommes ravis. Il est dans un état de maturité idéal car il est fringant comme un jeune gamin tout en ayant acquis une belle opulence. C'est manifestement la belle expression d'un Pétrus jeune de 27 ans.

Trois vins sont servis ensemble, un Richebourg, un Chambertin et une Côte Rôtie. Je suis face à une situation étonnante. Alors que je suis très sensible au nez de bouchon que je détecte aisément, je ne sens aucun nez de bouchon de la part du Richebourg, alors que tous mes voisins de table l'ont détecté. J'essaie de le trouver puisque mes amis insistent, mais je ne le ressens pas. Comment est-ce possible ? La seule solution serait qu'ayant tellement envie que le Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1967 brille, je cherchais tous les indices positifs en omettant tout ce qui gênerait ma découverte. Il est vrai que ce Richebourg est fatigué. J'ai reconnu quelques émotions typiques, mais pas de quoi m'émerveiller. Pourquoi n'ai-je pas ressenti le nez de bouchon, ni en bouche, mystère.

Le Chambertin Cuvée Héritiers Latour Louis Latour 1966 est d'une grande élégance, fluide et délicat. Sa fraîcheur est celle d'un chambertin plus jeune de trente ans. C'est un plaisir de le boire sur un lièvre à la royale que beaucoup autour de cette table considèrent comme l'un des plus grands qu'ils aient mangé. Alors que le lièvre est puissant sans être marqué par un goût de gibier, l'association avec le vin subtil est très agréable.

La Côte Rôtie La Mouline Guigal 1980 est une superbe Mouline tempérée, intense mais sans excès. J'ai ressenti un finale qui n'est pas très précis que mes amis n'ont pas détecté. Nos palais n'étaient pas au même diapason pour deux vins. La Mouline est grande et probablement la plus adaptée à la puissance du lièvre. Un régal.

Piqué au vif par la contreperformance du Richebourg, j'ouvre impromptu un Châteauneuf-du-Pape Réserve des Chartes Léopold Ranc 1947. Tout le monde me taquine pour ma religion de l'oxydation lente car ce vin ouvert à la dernière minute est absolument exceptionnel, encore plus adapté que les autres au lièvre et aux fromages. Bien évidemment des vins ont d'emblée un équilibre royal et l'oxygénation lente est justifiée pour ressusciter des vins au réveil lent. Ce vin est d'un charme fou et d'un équilibre rare, suave, charmeur et velouté. L'année 1947 est exceptionnelle pour beaucoup de région dont les vins de Châteauneuf. L'époisses est divin avec ce vin.

Pour le Château d'Yquem 1962 à la belle couleur encore peu ambrée il y aura deux fromages à la pâte bleue, un irlandais et un français. La maturité de ce liquoreux est parfaite. On dirait volontiers que c'est le gendre idéal.

Le soufflé au Grand Marnier est associé à un Champagne Dom Ruinart rosé magnum 2007. Ce champagne est idéal pour le dessert et pour éviter d'être poignardé par l'alcool qui noie généreusement le dessert. C'est un rosé très subtil et de grande personnalité promis à un bel avenir.

Nous avions dit au début du repas que nos apports méritaient d'être répartis sur deux repas plutôt qu'un. Comme nous avons bu l'équivalent de douze bouteilles pour six convives, il va falloir regarnir les réserves pour le prochain Casual Friday de janvier.

Si j'utilise la notation PIME PAME PUME (performs inside my expectation or above or under) je dirais que les PAME, surprises au-dessus de mes attentes sont, sans ordre : Krug Private Cuvée, Chablis Montée de Tonnerre 1989, Pétrus 1996, Chambertin 1966 et Châteauneuf 1947. Cela fait beaucoup de belles surprises, qui n'excluent pas les belles performances plus attendues d'autres vins.

Dans une ambiance joyeuse, nous avons lancé un beau coup d'envoi aux réjouissances de Noël.