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Wonderful dinner in restaurant Taillevent samedi, 26 mai 2018

Tomo is the friend with whom I like to open rarities of my cellar, because he has the love for wine but also because his cellar contains, also, jewels, most often different from mine. We try to balance our contributions, the best we can.

At 5:15 pm I arrive at Taillevent restaurant to open my wines. The bottle of Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1942 has a beautiful level which is relatively rare for the estate's vintage wines, which have an unfortunate tendency to evaporate quickly. The glass of the bottle is blue as it was the case for the bottles of the war. When I remove the capsule, the top of the cork is black and I feel the earth, as often. The cork comes full which required a lot of work. It is black and almost burned on the top while the bottom of the cork is very healthy. The scent of wine surprises me because it exhales a deep red fruit like those I had felt with very old Clos de Tart in the cellars of this Domaine. The nose is delicate, subtle and promising.

In my cellar, the second bottle made me an eye and I had trusted him despite a level between low and mid-shoulder. In the dark restaurant decor because the lights are not all lit, the bottle smiles less. I uncapped La Fleur-Pétrus Pomerol 1945 and I see that the cork is slightly down in the neck, 6 millimeters perhaps. If I want to prick the corkscrew, I think that the cork will slide down, because the top of the cork is as vitrified which makes the pointing of the wick extremely difficult. Then begins a delicate surgery because I can hardly remove anything without tearing the cork into a thousand pieces. The reason is that the top of the neck is narrower than the neck. I crumble everything and I even have to go fishing for the few pieces that have fallen into the liquid. I feel the wine is pretty repulsive. There is a pretty acid scent and mop that would put off more than one. Being used to these smells, I hope that everything will be fine. My only fear is that the taste could be a little roasted because other bad smells are likely to disappear. I brought with me a Burgundy relief wine from a yea that Tomo loves, plus a half-bottle of a young Yquem and finally a surprise I want to make to Tomo.

I do not open anymore and I leave the other three wines in place because I have a scheduled meeting with Chef Teshi of the restaurant Pages for a dinner that I will do with him next week. Tomo had told me that he would meet me at the restaurant Pages and I'm surprised because he is already there, and more exactly at the brewery next to the restaurant Pages. He informs me that he has brought something to drink. It is a Champagne Dom Pérignon Reserve Abbey Vintage 1993. Apparently this wine is reserved for the Japanese market. I had never heard of it. In the brewery 116 Pages a table is formed with Teshi the chef, his wife, his assistant in the kitchen, Tomo and me and we build the menu of the future dinner while clinking on the champagne brought by Tomo.

What strikes me is that this champagne is not assembled. It lacks consistency. He has milky aspects. It does not lack mystery, it is drinkable and one can imagine that in about fifteen years it will be assembled. But for now, that's not it. The bottle still dries up in joy and the beans Edamame call a Japanese beer ideally made for beans. We greet everyone and walk back to the Taillevent restaurant.

Champagne Krug Cuvée Ambonnay Blanc de Noirs 1998 is the contribution of Tomo. This is a very pleasant surprise because this champagne, which is now 20 years old, enjoys a good maturity. Coherent, noble, he will accompany some dishes with happiness. I like it so much that so far I have never been more excited about this more expensive champagne than other more complex Krug vintages.

On the first dish called Carabineros, which evokes both carabiniers and the Caribbean, Tomo has a desire for white wine. He asks the wine list and he will offer us a mythical wine, a Corton-Charlemagne Jean Francois Coche-Dury 2002. While we discussed to balance our contributions here Tomo makes a princely gift. What a proof of friendship!

Thibaut, the sommelier who accompanies us opens the wine, makes a face and makes us feel the cork that smells strongly cork. He plans to change bottles. I suggest we test another year of this wine but Tomo orders the same year and especially since it is the last bottle of this vintage in the restaurant. We taste the wine spread. The cork is not so sensitive in the mouth and it is especially the flatness of the wine which appears and its absence of length.

The second bottle is much better, the wine is pure and crystalline, but one is still far from what must be a Corton-Charlemagne of Coche-Dury, an olfactory and aromatic bomb. The shrimp dish with green vegetables is absolutely delicious and we are doing with Tomo the remark that it is unthinkable that the Taillevent does not have three stars.

The next dish is a cold lobster with a heavy cold bisque served in a cup. The small tomatoes that accompany the lobster are enemies of the wine and the dish is less built than the previous dish. White wine goes well with lobster meat, but bisque calls bordeaux.

The 1945 Pomerol La Fleur-Pétrus bottled by T. de Vial & Fils is served now. The nose is not totally precise but it is rich and glorious. The mouth is sublime, without the slightest defect. The slow oxygenation that acted for more than four hours worked miracles. With bisque the agreement is sublime and it is still very paradoxical that this wine of 1945 is more powerful and more invasive than a Corton-Charlemagne of Coche-Dury. It delights me and I push a sigh of satisfaction because the intuition that I had for this wine proved to be justified.

I pour a glass of Bordeaux to Thibaut who will be drunk also by Anastasia, sommelier in chief. Both will be captivated by the youth of this wine which is a pomerol in the soul with its heavy truffle and charcoal imprint.

On the 'épeautre' which is an emblematic dish of Alain Solivérès, the white wine and the bordeaux adapt perfectly and it is thus that one can measure to what extent the velvety red wine is rich and complex and conquering.

The veal that had been suggested by the butler and Anastasia allows the Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1942 to enter the scene. The nose is so fruity that I am a little lost, while Tomo says to me: "it's really Romanée Conti". Having drunk this wine already three times there is no reason that I have the slightest doubt, but such a fruit is a bit anachronistic. Does Tomo feel my reserve, I do not know, but he shows me the cork that clearly indicates the vintage, and given its condition it is unthinkable that there was a refilling. In fact, it is by tasting the delicious artichokes candied that I felt the appearance of salt which is an essential marker of the wines of the Domaine de la Romanée Conti. Everything came together and my joy became total. It is a brilliant wine and here too the two sommeliers to whom I gave a glass were astonished by the vivacity of this Burgundy.

At this point, I prefer Bordeaux to Burgundy, while Tomo prefers the opposite, but gradually my love for the Richebourg will only grow. There is so much wine that a cheese is needed and I'm happy with Saint-Nectaire who can mate with four wines, champagne, white and two reds. He is so welcoming and sweet. There is enough champagne for a dessert. Tomo had told me that he wanted to eat little and I see him order Suzette pancakes. He offers me to take two out of the four planned but I will stay firm on one. This crepe should belong to UNESCO World Heritage because it is perfect, everything is miraculously measured. It's time for me to bring my present for Tomo, because the trace of orange in the pancake sauce calls him. It is the bottom of the bottom of the bottle of Malaga 1872 that I made taste during several meals including that with the girls of the friend who had sold me these bottles. There is only dregs in thin plates but enough wine to penetrate the eternal beauty of this 146 year old wine. Tomo is thrilled because even if the dregs stick to our palate there is an incomparable aromatic richness. What to say about this meal? First of all Taillevent is a restaurant where the welcome and service are second to none. Then the traditional cuisine deserves three stars because it is solid and subtle. The choice of wines with risks on my side and the strengths of the choices of Tomo have structured a meal of very high level. And the generosity of Tomo who offered the Corton-Charlemagne touches me a lot. We only dream of one thing is to expand this circle of generosity to collectors who would not hesitate to open their wonders. There are so many bottles waiting for that.

(pictures are in the article in French)

Dîner merveilleux au restaurant Taillevent samedi, 26 mai 2018

Tomo est l'ami avec lequel j'aime ouvrir des raretés de ma cave, car il a l'amour du vin mais aussi parce que sa cave comporte, elle aussi, des joyaux, le plus souvent différents des miens. Lorsque le réalisateur du film « les quatre saisons à la Romanée Conti » m'a demandé de me filmer buvant une Romanée Conti, nous nous sommes retrouvés tous les deux Tomo et moi buvant une Romanée Conti 1986 et une Romanée Conti 1996, la 1996 apportée par Tomo et la 1986 apportée par moi. Le réalisateur souhaitait filmer un japonais en plus de moi – ça tombait bien – et nous avions en tête de finir les bouteilles filmées au restaurant Le Grand Véfour, ce que nous avons fait en restant déjeuner là où nous avons été filmés. Entre nous deux la notion de partage est forte, ce qui n'empêche pas que nous essayions le plus possible d'équilibrer nos apports pour qu'aucun de nous ne se sente ni redevable ni lésé, du moins sur le papier, puisqu'on ne sait jamais comment chaque vin se comportera. La solution la plus simple, trouvée par ailleurs, est d'acheter à deux une bouteille mythique. C'est ce que nous avons fait avec le vin légendaire Les Gaudichots Domaine de la Romanée Conti 1929 que nous avons partagé avec Aubert de Villaine, co-gérant de la Romanée Conti. Pour le dîner de ce soir, après avoir multiplié les propositions, nous avons trouvé un accord.

A 17h15 j'arrive au restaurant Taillevent pour ouvrir mes vins. La bouteille de Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1942 a un beau niveau ce qui est relativement rare pour les vins anciens du domaine, qui ont une fâcheuse tendance à s'évaporer vite. Le verre de la bouteille est bleu comme ce fut le cas pour les bouteilles de la guerre. Lorsque j'enlève la capsule, le haut du bouchon est noir et je sens de la terre, comme souvent. Le bouchon vient entier ce qui m'a demandé beaucoup de travail. Il est noir et presque brûlé sur le haut alors que le bas du bouchon est très sain. Le parfum du vin m'étonne car il exhale un fruit rouge profond comme ceux que j'avais sentis avec de très vieux Clos de Tart dans les caves de ce domaine. Le nez est délicat, subtil et prometteur.

Dans ma cave, la seconde bouteille m'avait fait de l'œil et je lui avais fait confiance malgré un niveau entre basse et mi- épaule. Dans le décor du restaurant sombre car les lumières ne sont pas toutes allumées, la bouteille me sourit moins. Je décapsule La Fleur-Pétrus Pomerol 1945 et je vois que le bouchon est légèrement descendu dans le goulot, de 6 millimètres peut-être. Si je veux piquer le tirebouchon, je pense que le bouchon va glisser vers le bas, car le haut du bouchon est comme vitrifié ce qui rend le pointage de la mèche extrêmement difficile. Commence alors une chirurgie délicate car je ne peux quasiment rien retirer sans déchirer le bouchon en mille morceaux. La raison en est que le haut du goulot est plus étroit que le goulot. J'émiette tout et je suis même obligé d'aller à la pêche aux quelques morceaux qui sont tombés dans le liquide. Je sens le vin est c'est assez repoussant. Il y a une odeur assez acide et de serpillière qui en rebuterait plus d'un. Etant habitué à ces odeurs, j'espère que tout se passera bien. Ma seule crainte est que le goût ne soit un peu torréfié car les autres mauvaises odeurs ont toutes les chances de disparaître. J'ai apporté avec moi un vin de secours de Bourgogne d'une année qu'aime Tomo, plus une demi-bouteille d'un jeune Yquem et enfin une surprise que je veux faire à Tomo.

Je n'ouvre plus rien et je laisse les trois autres vins en place car j'ai une réunion de travail prévue avec le chef Teshi du restaurant Pages pour un dîner que je ferai avec lui la semaine prochaine. Tomo m'avait dit qu'il me retrouverait au restaurant Pages et je suis étonné car il est déjà là, et plus exactement à la brasserie qui jouxte le restaurant Pages. Il m'informe qu'il a apporté quelque chose à boire. C'est un Champagne Dom Pérignon Réserve de l'Abbaye Vintage 1993. Apparemment cette cuvée est réservée au marché japonais. Je n'en avais jamais entendu parler. Dans la brasserie le 116 Pages une table se forme avec Teshi le chef, son épouse, son adjoint en cuisine, Tomo et moi et nous bâtissons le menu du futur dîner tout en trinquant sur le champagne apporté par Tomo.

Ce qui me frappe, c'est que ce champagne ne fait pas assemblé. Il manque de cohérence. Il a des aspects lactés. Il ne manque pas de mystère, il est buvable et l'on peut imaginer que dans une quinzaine d'années il sera assemblé. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. La bouteille s'assèche quand même dans la joie et les fèves Edamamé appellent une bière japonaise idéalement faite pour les fèves. Nous saluons tout le monde et nous repartons à pied vers le restaurant Taillevent.

Le Champagne Krug Cuvée d'Ambonnay Blanc de Noirs 1998 est l'apport de Tomo. C'est une très agréable surprise car ce champagne qui a maintenant 20 ans jouit d'une belle maturité. Cohérent, noble, il va accompagner certains plats avec bonheur. Je l'aime beaucoup alors que jusqu'à présent je n'avais jamais été enthousiasmé par ce champagne plus cher que d'autres cuvées de Krug qui sont plus complexes.

Sur l'entrée appelée Carabineros, ce qui évoque aussi bien les carabiniers que les Caraïbes, Tomo a une envie de vin blanc. Il demande la carte des vins et il va nous offrir un vin mythique, un Corton-Charlemagne Jean François Coche-Dury 2002. Alors que nous avons discouru pour équilibrer nos apports voilà que Tomo fait un cadeau princier. Quelle preuve d'amitié !

Thibaut, le sommelier qui nous accompagne ouvre le vin, fait la grimace et nous fait sentir le bouchon qui sent fort le bouchon. Il envisage de changer de bouteille. Je suggère qu'on teste une autre année de ce vin mais Tomo commande la même année et ce d'autant plus que c'est la dernière bouteille de ce millésime. Nous goûtons le vin écarté. Le bouchon n'est pas tellement sensible en bouche et c'est surtout la platitude du vin qui apparaît et son absence de longueur.

La deuxième bouteille est nettement meilleure, le vin est pur et cristallin, mais on est quand même encore loin de ce que doit être un Corton-Charlemagne de Coche-Dury, une bombe olfactive et aromatique. Le plat de crevette avec des légumes verts est absolument délicieux et nous nous faisons avec Tomo la remarque qu'il est impensable que le Taillevent n'ait pas trois étoiles.

Le plat suivant est un homard froid avec une lourde bisque froide servie dans une tasse. Les petites tomates qui accompagnent le homard sont des ennemies du vin et le plat fait moins construit que le plat précédent. Le vin blanc accompagne fort bien la chair du homard mais la bisque appelle le bordeaux.

Le La Fleur-Pétrus Pomerol 1945 mis en bouteille par T. de Vial & Fils est servi maintenant. Le nez n'est pas totalement précis mais il est riche et glorieux. La bouche est sublime, sans le moindre défaut. L'oxygénation lente qui a agi pendant plus de quatre heures a fait des miracles. Avec la bisque l'accord est sublime et c'est quand même très paradoxal que ce vin de 1945 soit plus puissant et plus envahissant qu'un Corton-Charlemagne de Coche-Dury. Il me ravit et je pousse un ouf de satisfaction car l'intuition que j'ai eue pour ce vin s'est révélée justifiée.

Je verse un verre du bordeaux à Thibaut qui sera bu aussi par Anastasia, sommelier en chef. Les deux seront subjugués par la jeunesse de ce vin qui est un pomerol dans l'âme avec sa lourde empreinte de truffe et de charbon.

Sur l'épeautre qui est un plat emblématique d'Alain Solivérès, le vin blanc et le bordeaux s'adaptent parfaitement et c'est ainsi que l'on peut mesurer à quel point le vin rouge velouté est riche et complexe et conquérant.

Le veau qui avait été suggéré par le maître d'hôtel et par Anastasia permet au Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1942 d'entrer en scène. Le nez est tellement fruité que je suis un peu perdu, alors que Tomo me dit : « ça c'est vraiment Romanée Conti ». Ayant bu ce vin déjà trois fois il n'y a aucune raison que j'aie le moindre doute, mais un tel fruit fait un peu anachronique. Est-ce que Tomo sent ma réserve, je ne sais, mais il me montre le bouchon qui indique clairement le millésime, et vu son état il est impensable qu'il y ait eu un rebouchage. En fait, c'est en goûtant les délicieux artichauts confits que j'ai senti l'apparition du sel qui est un marqueur incontournable des vins du domaine de la Romanée Conti. Tout s'est assemblé et ma joie est devenue totale. C'est un vin brillant et là aussi les deux sommeliers à qui j'ai donné un verre ont été étonnés de la vivacité de ce bourgogne.

A ce stade, je préfère le bordeaux au bourgogne, alors que Tomo préfère l'inverse, mais progressivement mon amour pour le Richebourg ne va faire que croître.

Il reste tellement de vin qu'un fromage s'impose et je me contente de saint-nectaire qui peut s'accoupler aux quatre vins, le champagne, le blanc et les deux rouges. Il est tellement accueillant et doux.

Il reste du champagne pour un dessert. Tomo m'avait dit qu'il souhaitait manger peu et je le vois commander des crêpes Suzette. Il me propose d'en prendre deux sur les quatre prévues mais je resterai ferme sur une seule. Cette crêpe devrait être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco car elle est parfaite, tout étant dosé de façon miraculeuse. Il est temps que je sorte mon cadeau pour Tomo, car la trace d'orange dans la sauce de la crêpe l'appelle. C'est le fond du fond de la bouteille de Malaga 1872 que j'ai fait goûter lors de plusieurs repas dont celui avec les filles de l'ami qui m'avait vendu ces bouteilles. Il ne reste que de la lie en fines plaques mais suffisamment de vin pour qu'on se pénètre de la beauté éternelle de ce vin de 146 ans. Tomo est aux anges car même si la lie se colle à notre palais il y a une richesse aromatique inégalable.

Que dire de ce repas ? Tout d'abord le Taillevent est un restaurant où l'accueil et le service sont inégalables. Ensuite la cuisine traditionnelle mériterait trois étoiles car elle est solide et subtile. Le choix des vins avec des risques de mon côté et des solidités du côté des choix de Tomo ont permis de structurer un repas de très haut niveau. Et la générosité de Tomo qui a offert le Corton-Charlemagne me touche beaucoup.

Nous ne rêvons que d'une chose, c'est d'élargir ce cercle de générosité à des collectionneurs qui n'hésiteraient pas à ouvrir leurs merveilles. Il y a tant de bouteilles qui n'attendent que cela.

30th session of the Academy for Ancient Wines at the Macéo restaurant samedi, 19 mai 2018

The 30th session of the Academy for Ancient Wines is held as usual at the Macéo restaurant. We are 41 members divided into four tables and the wines, officially announced for 63 will be in fact around 70 because of last minute generosity. Needless to say, we will not miss anything to drink.

I arrive before 4 pm at the restaurant with Béatrice who will help me throughout the evening. I am going to open the bottles and gradually I am joined by four friends who come to both help me but also support the morale of the opener (and theirs) with some wines not in the program. Thus, the first-comer opens a magnum of Krug Grande Cuvée with a cream label which indicates that it is over thirty years old. He brought this magnum low but we know that it does not hinder its quality, which is the case. If we start drinking at 4 pm, how will we be at the end of the evening? The Krug is so good, with a patina of old champagne particularly greedy! During this time I open the wines, helped by my friends that I help as soon as appears a situation that seems inextricable. A friend opens for the openers a Burgundy Aligote 1957 excellent freshness and energy, which we find so good that we will add it to the program of group 1 to which we are three out of four attached. Another contribution is a Sparkling Seyssel of Ain, nice sparkling very pleasant because unpretentious. But we work anyway! It so happens that I had distributed to the enrolled at the academy the list of vintages that would be present at the 30th session. The oldest is 1929 and one of the friends present who brought one of the two 1929s had asked me in the form of challenge: will you bring older? As if to titillate me a little more, he brought for the opening session a bottle without a label, without a capsule, with a cap that goes beyond and which is tied with a very fine string that would never have been suitable for a champagne . Through the glass we see a dark beige liquid cloudy. The friend does not know what it is and thinks of a wine of the beginning of the 20th century, without being able to guess its color. I open the bottle, I feel and I cry, "but it's a cider." The fragrance is unequivocal. We drink this Cider around 1910 which has a well controlled acidity, a nice taste of crushed apple and drinks well. What a nice surprise ! My friend challenges me with a wine older than 1929. He did not know that I had brought for the openers the secret weapon, which I decided to serve only when all the other wines were open: the rest of the bottle of Malaga 1872 opened two days ago. We are very concentrated and respectful because this rich wine is of a divine essence. Coffee, spices, tobacco, chocolate, are exhibited with infinite length.

At the opening, many wines have shown the same behavior of the cork: when we decapsule, the cork drops into the neck and back up above him, in the vacuum created, a little wine. As in other opening sessions, we can think that weather conditions have an influence on the behavior of the corks. Twice, something that almost never happens, Beatrice had to pour the wine out of two bottles whose cork fell into the wine, risking polluting it.

Overall, opened wines show very few faults, with just one burgundy and one Algerian wine appearing corked.

The contributions are very much in line with the philosophy of the academy and I was able to congratulate the members on the quality of the contributions. It is not the same for logistics contributing to the establishment of the event, the number of incidents of all kinds multiplying to infinity. So I announced that the rules will harden for the next session.

The champagnes of the aperitif are all from my cellar and I wanted to play on diversity: Champagne Collery Herbillon brut - Champagne Hediard Brut Rosé - Champagne David-Barnier - Champagne Laurent-Perrier Extra Brut - Champagne François Giraud Brut - Champagne Mailly -Champagne Cuvée Des Echansons 100% Grand Cru - Champagne Grande Cascade Rosé - Champagne Pierre Gerbais brut. All these non-vintage champagnes of various qualities were appreciated by the participants. One of the members added two magnums of Champagne Legras and Haas, of a beautiful vivacity and a perfume of a crazy youth. I liked the Hediard rosé, made by P. & C. Heidsieck, sharper than the Colley Herbillon but a winemaker present told me he preferred the Colley Herbillon, deeper. Some friends were able to taste the centennial cider.

We sit down to the table and here are the wines assigned to each group.

Table 1 : Champagne Dom Pérignon P2 2000 - Bourgogne Aligoté 1957 - Clairette Les Coteaux du Languedoc sec Emile Rouaud 1929 - Château Roumieu Bordeaux Supérieur blanc sec 1957 - Château La Cabanne Pomerol 1961 - Château Mouton-Rothschild 1952 - Château Reignac 1949 - Château Cheval Blanc magnum 1955 - Fleurie Girodit-Henry 1943 - Vosne-Romanée Bouchard Père & Fils 1971 - Vosne Romanée Colomb-Maréchal 1929 - Vin d'Algérie rouge d'Oran domaine Sénéclauze 1955 - Domaine de Castel-Fos Bordeaux Supérieur liquoreux #1960 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Table 2 - Champagne Veuve Clicquot Ponsardin 1989 - Chablis 1er Cru Côte de la Fourchaume Domaine Philippon 1969 - Meursault Caves Nicolas 1961 - Château Terrey Gros Cailloux Saint-Julien 1969 - Château Fourcas Dupré Listrac Magnum 1970 (2 tables) - Château Lynch Bages 1975 - Château Jura-Plaisance Montagne Saint-Emilion 1952 - Château Nénin 1949 - Chambolle Musigny Piat & Cie années 60 - Vin d'Algérie rouge d'Oran domaine Sénéclauze 1959 - Monbazillac Louis Monbouché 1933 - Château d'Yquem 1996 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Table 3 : Champagne Veuve Clicquot Ponsardin 1989 - Meursault Genevrières Louis Latour 1969 - Vin de l'Etoile Réserve du Prince Maurice Bouvret 1953 - Château Bouscaut Graves rouge 1981 - Château Bouscaut Graves rouge 1964 - Château Pavie Valette 1976 - Château Talbot 1966 - Château Latour 1950 - Châteauneuf-du-Pape Lagoste & Cie 1967 - Bertani Amarone della Valpolicella DOC Reccioto Secco 1959 - Barolo Alfredo Prunitto Alba 1967 - Château Clos Haut Peyraguey 1er Grand Cru Classé 1959 - Vénérable Pedro Ximenez Pedro Domecq Jerez 1959 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Table 4 : Champagne Pierre Gerbais brut - Champagne Jean de Reyt à Chaigny les Roses 1979 - Pinot Gris J. Salzmann Tokay d'Alsace 1959 - Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1986 - Château Fourcas Dupré Listrac Magnum 1970 (2 tables, 2 et 4) - Château les Ormes de Pez 1961 - Château Lynch Bages 1958 - Aloxe-Corton Louis Latour 1955 - Nuits Saint Georges les Boudots Lionel J. Bruck 1969 - Vosne-Romanée Léon Grivelet-Cusset 1955 - Vosne-Romanée Jessiaume Père & Fils 1959 - Cornas Auguste Clape 1982 - Château Rayne Vigneau 1989 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Being in group 1 I drank the wines of this group, but generous academicians also made me taste wines from their table. The menu provided by the restaurant is: grilled mackerel, scallions and shallots confit with olive oil / minestrone of black eyed peas and spring vegetables / rack of Auvergne lamb with spices, strong juice and vegetable tart / cheese some offered by academicians / roasted fresh mango, lime meringue and candied rhubarb.

The Champagne Dom Pérignon P2 2000 is of a rare power. He is wildly young and conquering. He will have to quiet down to enjoy his class. He blossomed while warming himself.

The Bourgogne Aligoté 1957, which had been opened for openers, is frank and very friendly. This Monthélie wine is very pleasant, unpretentious.

The Clairette Les Coteaux du Languedoc dry Emile Rouaud 1929 had troubled me at the opening because his nose was that of a sweet wine very caramelized. In fact in the mouth it is dry as indicated by the label. It is more a wine of curiosity than of structure but which does not lack charm.

Château Roumieu Bordeaux Supérieur dry white 1957 has a glorious fragrance and impressive presence on the palate. It is the white Bordeaux in all its nobility with in addition to sugary suggestions as it often happens for the dry wines of the Sauternes houses.

The winemaker who brought the Château La Cabanne Pomerol 1961 which is not his domain is criticizing it while at our table we like his delicate velvet. I kindly point out that it is because it is his contribution that he criticizes it. Because wine without being transcendent is frankly good.

The Château Mouton-Rothschild 1952 is a real big Mouton. Its grain, its mache, are of a nobility of very great wine. It has no defect, it is noble and perfect and would compare readily to the great vintages of Mouton as 1955 or 1959.

The Chateau Reignac 1949 is a beautiful curiosity but I cannot let myself be seduced. It is a beautiful year and a beautiful construction, but it lacks the emotion. It was one of the two wines slightly corked for our group.

I added this morning Château Cheval Blanc magnum 1955 so that one of the wines of our group can be assigned to the group of the one who brought it. I took this low level magnum and I must say it is a marvel. It has the power and the grain of a very noble wine but it adds a charm superior to that offered by the Mouton. And its length is extreme. I naturally tend to like the wines that I bring, but here I am happy with the delivery of this great wine.

The Fleurie Girodit-Henry 1943 has everything for him. He could return the favor to many great Burgundy and it is a rare readability that adds to his pleasure. It is a wine of pleasure.

The 1971 Vosne-Romanée Bouchard Père & Fils, which I also added at the last moment, also has a low level, but we do not feel any defect. It is the beautiful fresh burgundy in full possession of its seductive assets. I love this Burgundy of suggestion.

The Vosne Romanée Colomb-Maréchal 1929 is an exceptional year. It is felt in the width of the structure of this wine. But I preferred the message of 1971 and several other Vosne-Romanée other tables, because we had a nice provision of this appellation. Vosne-Romanée Léon Grivelet-Cusset 1955 and Vosne-Romanée Jessiaume Father & Son 1959 are more romantic than the 1929.

I have the eyes of Chimène for the wines of Algeria and therefore in principle for the Algerian red wine of Oran Sénéclauze domain 1955. Objectively it is simpler than the wines of Frédéric Lung, but it has a natural charm with coffee suggestions that I love.

The Domaine de Castel-Fos Bordeaux Sweet Superior # 1960 is nicely sweet but simple. I like these infantrymen. Of course, next to great sweet wines, he cannot support the comparison. But it's nice to drink.

I added to each of the four tables a Tokaji Eszencia Aszu Disnoko 1988. This sweet wine is a fragrance. He is rich and so captivating in his performance of seduction and with his taste of dried grapes that we would drink until the end of the night. I preferred it to the Venerable Pedro Ximenez Pedro Domecq Jerez 1959 who is much stronger and leaden, almost stunning with its caramelized and roasted strength.

Along the way I was brought wines from other tables. The Château Fourcas Dupré Listrac Magnum 1970 assigned to tables 2 and 4 is produced by the winemaker of our table. Alas the bottle has a little taste of cork. It happens.

The very nicely structured Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1986 impressed me less than other guests. I have the palate more sensitive to older wines.

The Château Bouscaut Graves red 1964 is quite nice but I did not pay him the necessary attention.

The friend who brought Château Talbot 1966 is proud and he is right because it is a solid Talbot of a beautiful year.

The Château Latour 1950 is a big Latour but maybe not the biggest of the huge burgundy 1950s that I bus as Haut-Brion is mostly Pétrus.

The Chambolle Musigny Piat & Cie 60s that we could not expect much is a very nice and pretty burgundy.

The Monbazillac Louis Monbouché 1933 is indeed shading the Domaine de Castel-Fos Bordeaux Liquoreux Superior # 1960 from our table. It is a little roasted.

The Aloxe-Corton Louis Latour 1955 with a beautiful level that I added this morning is part of the authentic Burgundy I love. It must be said that 1955 is a blessed year in Burgundy.

Overall, the quality of the contributions of this edition of the academy is very beautiful. If I had to classify the wines that moved me the most: 1 - Château Cheval Blanc magnum 1955, 2 - Château Mouton-Rothschild 1952, 3 - Magnum Krug Grande Cuvée cream label, 4 - Château Roumieu Bordeaux Superior dry white 1957 , 5 - Fleurie Girodit-Henry 1943, 6 - Tokaji Eszencia Aszu Disnoko 1988.

I have kept in this ranking only wines from my table, because for others, even big, the fact that I get a drink quickly then another does not allow me to make a real judgment. There are other wines in the other tables like the Latour 1950 or the Vosne-Romanée wines that deserve a classification, but let us stay within the scope of my table for a ranking.

The menu was very good. Only the minestrone is not the friend of the wines. The service was excellent and Gwen did a service of the wines of very high level. There were some 50% regulars and 50% new ones among tonight's members. We had three English speakers from three different backgrounds, one Chinese, one German, two Belgian and one American. Beautiful cosmopolitanism. The male population was largely in the majority. It must quickly correct that. To make me forgive this injustice I offered the only woman at my table, on the sly, the last glass of Malaga 1872. It will not be enough to make me pardon this sprain to parity.

All turn signals of this thirtieth session are green. It was a very nice session of the Academy of ancient wines, with beautiful wines, drunk in one of the most pleasant atmosphere we have known.

(all the pictures are on the articles below : 6 articles)

30ème séance de l’académie des vins anciens au restaurant Macéo vendredi, 18 mai 2018

La 30ème séance de l'académie des vins anciens se tient comme à l'accoutumée au restaurant Macéo. Nous sommes 41 présents répartis en quatre tables et les vins, annoncés officiellement pour 63 seront en fait autour de 70 du fait de générosités de dernière minute. Il est inutile de dire que nous ne manquerons pas de quoi boire.

J'arrive avant 16 heures au restaurant avec Béatrice qui va m'aider tout au long de la soirée. Je vais ouvrir les bouteilles et progressivement je suis rejoint par quatre amis qui viennent à la fois m'aider mais aussi soutenir le moral de l'ouvreur (et le leur) avec quelques flacons non au programme. Ainsi le premier arrivé ouvre un magnum de Krug Grande Cuvée à étiquette crème ce qui indique qu'il a plus de trente ans. Il a apporté ce magnum au niveau bas mais nous savons que cela ne gêne pas sa qualité, ce qui est le cas. Si nous commençons à boire dès 16 heures, comment serons-nous en fin de soirée ? Le Krug est tellement bon, avec une patine de vieux champagne particulièrement gourmande ! Pendant ce temps j'ouvre les vins, aidé de mes amis que j'aide dès qu'apparaît une situation qui semble inextricable. Un ami ouvre un Bourgogne Aligoté 1957 excellent de fraîcheur et d'énergie, que nous trouvons tellement bon que nous l'ajouterons au programme du groupe 1 auquel nous sommes trois sur quatre rattachés. Un autre apport est un Seyssel mousseux de l'Ain, gentil pétillant fort agréable car sans prétention. Mais nous travaillons quand même ! Il se trouve que j'avais diffusé aux inscrits à l'académie la liste des millésimes qui seraient présents à la 30ème séance. Le plus vieux est 1929 et un des amis présents qui a apporté l'un des deux 1929 m'avait demandé en forme de challenge : vas-tu apporter plus vieux ? Comme pour me titiller un peu plus, il a apporté pour la séance d'ouverture une bouteille sans étiquette, sans capsule, avec un bouchon qui dépasse et qui est ficelé d'une ficelle très fine qui n'aurait jamais pu convenir à un champagne. A travers le verre on voit un liquide beige foncé trouble. L'ami ne sait pas de quoi il s'agit et pense à un vin du début du 20ème siècle, sans pouvoir deviner sa couleur. J'ouvre la bouteille, je sens et je m'écrie : « mais c'est un cidre ». Le parfum est sans équivoque. Nous buvons ce Cidre vers 1910 qui a une acidité bien contrôlée, un joli goût de pomme écrasée et se boit bien. Quelle belle surprise ! Mon ami me challenge avec un vin plus vieux que 1929. Il ne savait pas que j'avais apporté pour les ouvreurs l'arme secrète, que j'ai décidé de ne servir que lorsque tous les autres vins seraient ouverts : le reste de la bouteille de Malaga 1872 ouverte il y a deux jours. Nous nous recueillons car ce vin riche est d'une essence divine. Café, épices, tabac, chocolat, sont exposés avec une longueur infinie.

Lors de l'ouverture, de nombreux vins ont montré le même comportement du bouchon : lorsque l'on décapsule, le bouchon descend dans le goulot et fait remonter au-dessus de lui, dans le vide créé, un peu de vin. Comme lors d'autres séances d'ouverture, on peut penser que les conditions météorologiques ont une influence sur le comportement des bouchons. Deux fois, ce qui n'arrive quasiment jamais, Béatrice a dû transvaser le vin de deux bouteilles dont le bouchon est tombé dans le vin, risquant de le polluer.

Globalement les vins ouverts montrent très peu de défauts, un bordeaux et un vin d'Algérie semblant bouchonnés.

Les apports sont très conformes à la philosophie de l'académie et j'ai pu féliciter les membres de la qualité des apports. Il n'en est pas de même de la logistique concourant à la mise en place de l'événement, le nombre d'incidents de toutes sortes se multipliant à l'infini. J'ai donc annoncé que les règles se durciront pour la prochaine séance.

Les champagnes de l'apéritif viennent tous de ma cave et j'ai voulu jouer sur la diversité : Champagne Collery Herbillon brut - Champagne Hédiard Brut Rosé - Champagne David-Barnier - Champagne Laurent-Perrier Extra Brut - Champagne François Giraud Brut - Champagne Mailly-Champagne Cuvée Des Echansons 100% Grand Cru - Champagne Grande Cascade Rosé - Champagne Pierre Gerbais brut. Tous ces champagnes non millésimés de qualités diverses ont été appréciés par les participants. L'un des membres a ajouté deux magnums de Champagne Legras et Haas Collection Privée 1996, d'une belle vivacité et d'un parfum d'une folle jeunesse. J'ai bien aimé le Hédiard rosé, élaboré par P. & C. Heidsieck, plus vif que le Colley Herbillon mais un vigneron présent m'a dit qu'il préférait le Colley Herbillon, plus profond. Quelques amis ont pu goûter le cidre centenaire.

Nous passons à table et voici les vins affectés à chaque groupe.

Groupe 1 : Champagne Dom Pérignon P2 2000 - Bourgogne Aligoté 1957 - Clairette Les Coteaux du Languedoc sec Emile Rouaud 1929 - Château Roumieu Bordeaux Supérieur blanc sec 1957 - Château La Cabanne Pomerol 1961 - Château Mouton-Rothschild 1952 - Château Reignac 1949 - Château Cheval Blanc magnum 1955 - Fleurie Girodit-Henry 1943 - Vosne-Romanée Bouchard Père & Fils 1971 - Vosne Romanée Colomb-Maréchal 1929 - Vin d'Algérie rouge d'Oran domaine Sénéclauze 1955 - Domaine de Castel-Fos Bordeaux Supérieur liquoreux #1960 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Groupe 2 - Champagne Veuve Clicquot Ponsardin 1989 - Chablis 1er Cru Côte de la Fourchaume Domaine Philippon 1969 - Meursault Caves Nicolas 1961 - Château Terrey Gros Cailloux Saint-Julien 1969 - Château Fourcas Dupré Listrac Magnum 1970 (2 tables) - Château Lynch Bages 1975 - Château Jura-Plaisance Montagne Saint-Emilion 1952 - Château Nénin 1949 - Chambolle Musigny Piat & Cie années 60 - Vin d'Algérie rouge d'Oran domaine Sénéclauze 1959 - Monbazillac Louis Monbouché 1933 - Château d'Yquem 1996 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Groupe 3 : Champagne Veuve Clicquot Ponsardin 1989 - Meursault Genevrières Louis Latour 1969 - Vin de l'Etoile Réserve du Prince Maurice Bouvret 1953 - Château Bouscaut Graves rouge 1981 - Château Bouscaut Graves rouge 1964 - Château Pavie Valette 1976 - Château Talbot 1966 - Château Latour 1950 - Châteauneuf-du-Pape Lagoste & Cie 1967 - Bertani Amarone della Valpolicella DOC Reccioto Secco 1959 - Barolo Alfredo Prunitto Alba 1967 - Château Clos Haut Peyraguey 1er Grand Cru Classé 1959 - Vénérable Pedro Ximenez Pedro Domecq Jerez 1959 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Groupe 4 : Champagne Pierre Gerbais brut - Champagne Jean de Reyt à Chaigny les Roses 1979 - Pinot Gris J. Salzmann Tokay d'Alsace 1959 - Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1986 - Château Fourcas Dupré Listrac Magnum 1970 (2 tables, 2 et 4) - Château les Ormes de Pez 1961 - Château Lynch Bages 1958 - Aloxe-Corton Louis Latour 1955 - Nuits Saint Georges les Boudots Lionel J. Bruck 1969 - Vosne-Romanée Léon Grivelet-Cusset 1955  - Vosne-Romanée Jessiaume Père & Fils 1959 - Cornas Auguste Clape 1982 - Château Rayne Vigneau 1989 - Tokaji Eszencia Aszu 1988.

Etant au groupe 1 j'ai bu les vins de ce groupe, mais des académiciens généreux m'ont aussi fait goûter des vins de leur table. Le menu prévu par le restaurant est : maquereaux grillés, cébettes et échalotes confites à l'huile d'olive / minestrone de black eyed peas et légumes printaniers / carré d'agneau d'Auvergne aux épices, jus corsé et tarte aux légumes / Fromages dont certains offerts par des académiciens / mangue fraîche rôtie, meringue au citron vert et rhubarbe confite.

Le Champagne Dom Pérignon P2 2000 est d'une rare puissance. Il est follement jeune et conquérant. Il faudra qu'il s'assagisse pour qu'on profite de sa classe. Il s'est épanoui en se réchauffant.

Le Bourgogne Aligoté 1957 qui avait été ouvert pour les ouvreurs est d'une fraîcheur franche très aimable. Ce vin de Monthélie est bien agréable, sans prétention.

La Clairette Les Coteaux du Languedoc sec Emile Rouaud 1929 m'avait troublé à l'ouverture car son nez était celui d'un vin doux très caramélisé. Or en fait en bouche il est bien sec comme l'indique l'étiquette. C'est plus un vin de curiosité que de structure mais qui ne manque pas de charme.

Le Château Roumieu Bordeaux Supérieur blanc sec 1957 a un parfum glorieux et une présence en bouche impressionnante. C'est le bordeaux blanc dans toute sa noblesse avec en plus des suggestions de liquoreux comme cela arrive souvent pour les vins secs des maisons de Sauternes.

Le vigneron qui a apporté le Château La Cabanne Pomerol 1961 qui n'est pas de son domaine se prend à le critiquer alors qu'à notre table nous aimons son velours délicat. Je lui fais remarquer aimablement que c'est parce que c'est son apport qu'il le critique. Car le vin sans être transcendant est franchement bon.

Le Château Mouton-Rothschild 1952 est un vrai grand Mouton. Son grain, sa mâche, sont d'une noblesse de très grand vin. Il n'a pas de défaut, il est noble et parfait et se comparerait volontiers aux très grands millésimes de Mouton comme 1955 ou 1959.

Le Château Reignac 1949 est une belle curiosité mais je n'arrive pas à me laisser séduire. Il est d'une belle année et d'une belle construction, mais il lui manque l'émotion. Était-ce lui le deuxième vin légèrement bouchonné de notre groupe, je ne m’en souviens plus.

J'ai rajouté ce matin le Château Cheval Blanc magnum 1955 pour qu'un des vins de notre groupe puisse être affecté au groupe de celui qui l'a apporté. J'ai pris ce magnum de niveau bas et je dois dire que c'est une merveille. Il a la puissance et le grain d'un très noble vin mais il y ajoute un charme supérieur à celui offert par le Mouton. Et sa longueur est extrême. J'ai naturellement tendance à aimer les vins que j'apporte mais là, je suis heureux de la prestation de ce grand vin.

Le Fleurie Girodit-Henry 1943 a tout pour lui. Il pourrait rendre la pareille à beaucoup de grands bourgognes et il est d'une lisibilité rare qui ajoute à son plaisir. C'est un vin de plaisir.

Le Vosne-Romanée Bouchard Père & Fils 1971 que j'ai aussi ajouté au dernier moment a lui aussi un niveau bas, mais on ne sent aucun défaut. C'est le beau bourgogne frais en pleine possession de ses atouts de séduction. J'adore cette Bourgogne de suggestion.

Le Vosne Romanée Colomb-Maréchal 1929 est d'une année exceptionnelle. On le ressent dans la largeur de la structure de ce vin. Mais j'ai préféré le message du 1971 et de plusieurs autres Vosne-Romanée des autres tables, car nous avions une belle brochette de cette appellation. Les Vosne-Romanée Léon Grivelet-Cusset 1955  et Vosne-Romanée Jessiaume Père & Fils 1959 sont plus romantiques que le 1929.

J'ai les yeux de Chimène pour les vins d'Algérie et donc par principe pour le Vin d'Algérie rouge d'Oran domaine Sénéclauze 1955. Objectivement il est plus simple que les vins de Frédéric Lung, mais il a un charme naturel avec des suggestions de café que j'adore.

Le Domaine de Castel-Fos Bordeaux Supérieur liquoreux #1960 est joliment moelleux mais simple. J'aime ces fantassins. Bien sûr à côté de grands liquoreux, il ne peut soutenir la comparaison. Mais il est agréable à boire.

J'ai ajouté à chacune des quatre tables un Tokaji Eszencia Aszu Disnoko 1988. Ce vin doucereux est un parfum. Il est riche et tellement envoûtant dans son numéro de séduction et avec son goût de raisin sec pressés qu'on en boirait jusqu'à la fin de la nuit. Je l'ai préféré au Vénérable Pedro Ximenez Pedro Domecq Jerez 1959 qui est beaucoup plus fort et plombé, presque assommant de sa force caramélisée et torréfiée.

En cours de route on m'a apporté des vins des autres tables. Le Château Fourcas Dupré Listrac Magnum 1970 affecté aux tables 2 et 4 est produit par le vigneron de notre table. Hélas la bouteille a un léger bouchon. Cela arrive.

Le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1986 très joliment structuré m'a moins impressionné que d'autres convives. J'ai le palais plus sensible aux vins plus anciens.

Le Château Bouscaut Graves rouge 1964 est assez aimable mais je ne lui ai pas porté l'attention nécessaire. L'ami qui a apporté le Château Talbot 1966 en est fier et il a raison car c'est un Talbot solide d'une belle année. Le Château Latour 1950 est un grand Latour mais peut-être pas le plus grand des immenses bordeaux 1950 que j'ai bus comme Haut-Brion est surtout Pétrus.

Le Chambolle Musigny Piat & Cie années 60 dont on pourrait ne pas attendre grand-chose se montre un très aimable et joli bourgogne.

Le Monbazillac Louis Monbouché 1933 fait effectivement de l'ombre au Domaine de Castel-Fos Bordeaux Supérieur liquoreux #1960 de notre table. Il est un peu torréfié. L'Aloxe-Corton Louis Latour 1955 au très beau niveau que j'ai ajouté ce matin fait partie des bourgognes authentiques que j'adore. Il faut dire que 1955 est une année bénie en Bourgogne.

Globalement, la qualité des apports de cette édition de l'académie est très belle. Si je devais classer les vins qui m'ont le plus ému : 1 - Château Cheval Blanc magnum 1955, 2 - Château Mouton-Rothschild 1952, 3 - magnum de Krug Grande Cuvée à étiquette crème, 4 - Château Roumieu Bordeaux Supérieur blanc sec 1957, 5 - Fleurie Girodit-Henry 1943, 6 - Tokaji Eszencia Aszu Disnoko 1988.

Je n'ai conservé dans ce classement que des vins de ma table, car pour les autres, même grands, le fait qu'on me passe un verre rapidement puis un autre ne me permet pas de faire un vrai jugement. Il y a dans les autres tables des vins comme le Latour 1950 ou comme les Vosne-Romanée des vins qui mériteraient un classement, mais restons dans le cadre de ma table.

Le menu a été de très bonne qualité. Seul le minestrone n'est pas l'ami des vins. Le service a été excellent et Gwen a fait un service des vins de très haut niveau. Il y avait parmi les membres de ce soir environ 50% d'habitués et 50% de nouveaux. Nous avons eu notamment trois anglais de trois origines distinctes, une chinoise, un allemand, deux belges et un américain. Beau cosmopolitisme. La gent masculine était largement majoritaire. Il faut vite corriger ça. Pour me faire pardonner de cette injustice j'ai offert à la seule femme de ma table, en catimini, le dernier verre du Malaga 1872. Ce ne sera pas suffisant pour me faire pardonner cette entorse à la parité.

Tous les clignotants de cette trentième séance sont au vert. Ce fut une très belle séance de l'académie des vins anciens, avec de beaux vins, bus dans une des plus agréables ambiances que nous ayons connues.

la préparation des groupes en cave : les champagnes, puis les vins des groupes 1, 2, 3 et 4 deux bouteilles manquaient pour le groupe 4 lors des photos en cave voici les vins apportés pour les "ouvreurs" de bouteilles le cidre de plus d'un siècle le reste du Malaga 1872 les bouchons je n'ai pas pris toutes les photos des plats les photos de toutes les bouteilles, groupe par groupe et une par une, sont sur les articles suivants.

30ème séance de l’académie des vins anciens – vins du groupe 1 jeudi, 17 mai 2018

Champagne Dom Pérignon P2 2000 Clairette Les Coteaux du Languedoc sec Emile Rouaud 1929 Château Roumieu Bordeaux Supérieur blanc sec 1957 (sans étiquette) Château Pavie Valette 1976 Château Mouton-Rothschild 1952 Château Reignac 1949 Château Latour 1950 Fleurie Girodit-Henry 1943 Vosne Romanée Colomb-Maréchal 1929 Vin d'Algérie rouge d'Oran domaine Sénéclauze 1955 Domaine de Castel-Fos Bordeaux Supérieur liquoreux #1960 Tokay Eszencia Aszu 1988

30ème séance de l’académie des vins anciens – vins du groupe 4 jeudi, 17 mai 2018

Champagne Jean de Reyt à Chaigny les Roses 1979 Pinot Gris J. Salzmann Tokay d'Alsace 1959 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1986 Château Fourcas Dupré Listrac Magnum 1970 (2 tables) Château les Ormes de Pez 1961 Château Lynch Bages 1958 Nuits Saint Georges les Boudots Lionel J. Bruck 1969 Vosne-Romanée Jessiaume Père & Fils 1959 Vosne-Romanée Léon Grivelet-Cusset 1955 Cornas Auguste Clape 1982 Barolo Alfredo Prunotto Alba 1967 Château Rayne Vigneau 1989 Tokay Eszencia Aszu 1988 2 bouteilles sont manquantes au moment où j'ai fait les photos

Un roman haletant jeudi, 26 avril 2018

Charles est un des plus fidèles participants de mes dîners. Il a probablement participé à une quinzaine de dîners. C'est un gastronome raffiné. Il vient de publier un premier roman. A lire absolument. CONTRETEMPS de Charles Marie aux éditions Aux Forges de Vulcain

Une apicultrice prend la plume mardi, 17 avril 2018

Valérie Valeix est apicultrice mais aussi auteur de romans policiers. Dans ce roman « confession d'un pot de miel » un des personnages est collectionneur de vins anciens.

L'œnologie et même un de mes dîners trouve sa place dans ce roman que je vous recommande.

Valérie est aussi apicultrice et se bat pour la défense de l'abeille. Acheter son livre (10 €) c'est en plus du plaisir soutenir son combat.

son combat Valérie gère "les ruchers d'Audrey" 12 les Berteaux 28260 Guainville, médaille d'Or Miel de Tilleul 2014. (demandez-moi ses coordonnées si vous le souhaitez)

29ème séance de l’académie des vins anciens au restaurant Macéo mardi, 10 avril 2018

La 29ème séance de l’académie des vins anciens se tient au restaurant Macéo. Nous sommes 48 convives répartis en 4 tables de 12 personnes et cette réunion est spéciale puisque tous les vins proviennent de ma cave, à la demande de l’ordonnateur de cette séance. Il y a deux jéroboams qui seront servis aux quatre tables et plusieurs magnums servis à deux tables. Pour la majorité des vins, il y a quatre bouteilles, dont une à chaque table. Les programmes des tables sont très proches.

Les champagnes pris debout et en commun sont : Champagne Billecart Salmon Brut sans année magnum, Champagne Pierre Péters Blanc de Blancs Jéroboam 1995 mis en bouteille pour l'an 2000, Champagne Besserat de Bellefond brut 1975, Champagne Canard Duchêne Impérial Star 1970.

Les vins du Groupe 1 : Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année, Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet magnum 1994, Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959, Cahors Clos de Gamot 1929, Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964, Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967, Château Palmer Margaux 1981, Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1982, Vega Sicilia Unico Ribeira del Duero 1961, Château Chalon Jean Macle 1991, Château Filhot Sauternes 1976, Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955, Tokaji Aszu Eszencia  Hongrie 1988, Rhum Black Head Rum West Indies Cazenove vers années 50.

Les vins du groupe 2 : Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année, Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet magnum 1994, Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959, Cahors Clos de Gamot 1929, Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964, Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967, Château Palmer Margaux 1981, Auxey-Duresses Bégin Colnet 1967, Côte Rôtie Côtes Brune et Blonde E. Guigal 1987, Château Chalon Jean Berthet Bondet 1988, Château Filhot Sauternes 1976, Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955, Tokaji Aszu Eszencia  Hongrie 1988, Rhum Black Head Rum West Indies Cazenove vers années 50 (partagé aux quatre tables).

Les vins du groupe 3 : Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année, Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet magnum 1994, Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959, Cahors Clos de Gamot 1937, Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964, Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967, Château Palmer Margaux 1981, Auxey-Duresses Bégin Colnet 1967, Côte Rôtie Côtes Brune et Blonde E. Guigal 1987, Côtes du Jura Blanc Château d'Arlay 1989, Château Filhot Sauternes 1976, Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955, Tokaji Aszu Eszencia  Hongrie 1988, Rhum Black Head Rum West Indies Cazenove vers années 50.

Les vins du groupe 4 : Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année, Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet magnum 1994, Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959, Cahors Clos de Gamot 1929, Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964, Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967, Château Palmer Margaux 1981, Auxey-Duresses Bégin Colnet 1967, Côte Rôtie Côtes Brune et Blonde E. Guigal 1987, Côtes du Jura Blanc Château d'Arlay 1989, Château Filhot Sauternes 1976, Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955, Tokaji Aszu Eszencia  Hongrie 1988, Rhum Black Head Rum West Indies Cazenove vers années 50.

J’arrive avant 16 heures pour ouvrir toutes ces bouteilles, aidé par Béatrice, fidèle de l’académie, sans qui je serais bien incapable d’effectuer tout le travail physique des vins et des verres puisque j’ai apporté une centaine de verres Riedel que je réserve à l’académie, en supplément des verres du restaurant.

Pour l’ouverture des vins qui doit être faite en un temps très court, j’utilise le Durand, un tirebouchon spécial qui marie un bilame avec un tirebouchon. C’est un outil astucieux qui permet d’aller plus vite mais qui blesse les bouchons. Comme je garde généralement tous les bouchons, je n’utilise le Durand que pour l’académie. L’ouverture des vins est sans histoire, faite dans l’ordre de service des vins. En ouvrant les quatre bordeaux de 1964 je constate que l’un des quatre est bouchonné et lorsque j’ai voulu repérer lequel, une heure plus tard, j’étais incapable de le retrouver, ce qui montre l’effet de l’aération. Les plus belles odeurs sont celles des Palmer, du jéroboam de Meyney, du Vega Sicilia, et des Filhot. Curieusement lorsque je sens les Vouvray 1959, je ressens un vouvray sec, alors qu’en fait il s’agit d’un vouvray légèrement moelleux.

Les convives sont tous ponctuels car ils étaient ensemble en séminaire de travail aujourd’hui.

N’ayant pas pris de notes, j’évoquerai les vins en signalant surtout comment je les ai ressentis par rapport à mes intuitions a priori.

Le Champagne Billecart Salmon Brut sans année en magnum est une agréable surprise car il a une bonne trentaine d’années, ce que révèle sa couleur ambrée. Il est très expressif, serein et accompli.

Le Champagne Pierre Péters Blanc de Blancs Jéroboam 1995 mis en bouteille pour l'an 2000 est beaucoup plus vif et tendu, sans que cela discrédite le champagne précédent. C’est un magnifique blanc de blancs encore plein de jeunesse. Et l’effet du format joue pour lui donner de l’amplitude.

La bouteille de Champagne Besserat de Bellefond brut 1975 qui m’est servie est plutôt fatiguée, sans grande vibration.

Au contraire la bouteille de Champagne Canard Duchêne Impérial Star 1970 donne un champagne élégant et de belle maturité. Une belle surprise.

Nous passons à table. Le menu du dîner est : salade de poireaux façon mimosa, pousses de mâche / filet de merlan de ligne, salicorne, sauce quinoa et moutarde de Meaux / quasi de veau cuit doucement, asperge verte et ail des ours / fromages / cappuccino de fruits frais / chocolats.

Les vins de ma table sont ceux du Groupe 1. Le Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année est un vin tranquille d’une bonne trentaine d’années. Il est d’un goût inhabituel, un peu vieux et un peu coincé.

Le Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet magnum 1994, en revanche, est joyeux et généreux, facile à comprendre pour tous mes convives car il a des goûts très jeunes et très actuel. Ce vin intense d’une grande maison a beaucoup de précision et de charme.

Le Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959 me surprend car il est moelleux. Je l’attendais sec car j’en ai en cave. Il est d’une rare élégance, tout en subtilité pianotée et mesurée. C’est un grand vin d’une année prestigieuse.

J’ai ouvert trois Cahors Clos de Gamot 1929 et un 1937 mis à une autre table. Les parfums des quatre Cahors m’ont surpris par leur jeunesse et leur pertinence. Celui que nous buvons est un excellent vin qui n’a pas d’âge, au fruit vif. Mes convives s’étonnent qu’un vin de 89 ans ait cette tenue. Le vin bouleverse toute la table.

J’avais peur avec les quatre Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964 dont un devait être bouchonné mais ne s’est pas déclaré après aération. Celui que nous buvons a une personnalité que je n’attendais absolument pas. Sans être grand il a un beau message.

La grande surprise c’est la jeunesse et la précision du Château Meyney Saint-Estèphe Jéroboam 1967. Le format a manifestement contribué à conserver sa jeunesse mais il est très au-dessus de ce que j’attendais. C’est un vin de plaisir.

Le Château Palmer Margaux 1981 est incroyablement expressif, explosant de truffe. C’est un vin noble et racé, le plus racé des vins jusqu’à présent. On se régale.

Le Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1982 est un vin très réussi du domaine. Le haut de son bouchon sentait la terre alors que le bas du bouchon n’était pas affecté. Il a tout ce qui fait le charme des vins du domaine, le sel et la rose et tout est subtilement suggéré. Il est au-dessus de ce que j’attendais.

Le Vega Sicilia Unico Ribeira del Duero 1961 est inouï. J’avais bu ce midi le 1972 et voici que ce 1961 est dix fois plus jeune. Il est d’un fruit absolu dont la fraîcheur est presque acidulée. Ce vin est invraisemblable de fraîcheur non pas mentholée mais acidulée. Sa longueur est infinie. C’est un des très grands Vega que j’aie eu la chance de boire.

Le Château Chalon Jean Macle 1991 est noble. On sent le talent et la précision extrême du travail de Jean Macle. Il y a de la noix bien sûr mais surtout de la noblesse dans ce vin jaune profond et gourmand sur un fromage à croûte cendrée.

Le Château Filhot Sauternes 1976 a la fraîcheur d’un aimable sauternes. Sur un bleu un peu sec il est brillant. Il se boit avec une facilité déconcertante, tant il est fluide et floral.

Le Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955 est exceptionnel, car on sent plus la fraîcheur que la pesanteur alcoolique. Il voisine avec bonheur avec un fromage de chèvre dans un accord que j’adore. Il est d’une rare palette de goûts doucereux et poivrés.

A toutes les tables on se régale du Tokaji Aszu Eszencia  Hongrie 1988 comme si l’on mâchait des grains de raisin sur-mûris.  Il a la douceur, le charme et la fluidité et convient parfaitement au dessert. Sa douceur est confondante.

Le Rhum Black Head Rum West Indies Cazenove que j’ai annoncé vers années 50 est plutôt des années 20 ou 30. Il manque un peu d’énergie comme s’il était éventé, mais progressivement son message s’amplifie. Quel beau témoignage. On pense à Louis Armstrong, au Negro Spiritual et mon esprit voyage dans le monde du jazz des années 40. La bouteille est sublime.

J’ai voulu dans ce dîner faire voyager chaque convive dans le temps et dans l’espace puisque par exemple, en régions, notre table a goûté du champagne pétillant et tranquille, du bourgogne blanc et rouge, du vin de Loire, de Cahors, du bordeaux rouge et liquoreux, de l’Espagne, du Jura, de Rivesaltes, de Hongrie et ce rhum des West Indies.

Il est difficile de classer les vins mais je le ferais ainsi : 1 – Vega Sicilia Unico 1961, 2 – Meyney 1967, 3 - Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1982, 4 - Château Chalon Jean Macle 1991, 5 - Château Palmer Margaux 1981, 6 - Rivesaltes Domaines et Terroirs du Sud 1955, 7 - Rhum années 30.

Il suffit de ces sept vins sur les 18 que nous avons goûtés pour en faire une soirée mémorable. Dans la belle salle du premier étage du restaurant Macéo, nous avons atteint la limite du nombre possible de convives. 36 eût été plus facile à gérer. Le service du restaurant a été impeccable et la cuisine satisfaisante pour un repas difficile à gérer. Ce fut une très belle séance de l’académie des vins anciens dans une ambiance amicale et joyeuse.

En cave, le tri des bouteilles pour composer les groupes Champagne Billecart-Salmon Brut sans année d'environ 30 ans Les vins du Groupe 1 Champagne Pierre Péters Blanc de Blancs Jéroboam 1995 mis en bouteille pour l'an 2000 Champagne Besserat de Bellefond brut 1975 Champagne Canard Duchêne Impérial Star 1970 Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet 1994 Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959 Cahors Clos de Gamot 1929 Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964 Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967 Château Palmer Margaux 1981 Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1982 Vega Sicilia Unico Ribeira del Duero 1961 Château Chalon Jean Macle 1991 Château Filhot Sauternes 1976 Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955 Tokaji Aszu Eszencia Hongrie 1988 Rhum Black Head Rum west Indies Cazenove vers années 50 Les vins du groupe 2 Champagne Pierre Péters Blanc de Blancs Jéroboam 1995 mis en bouteille pour l'an 2000 (voir photo dans le groupe 1) Champagne Besserat de Bellefond brut 1975 Champagne Canard Duchêne Impérial Star 1970 Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet 1994 (voir photo dans le groupe 1) Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959 Cahors Clos de Gamot 1929 Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964 Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967 (voir photo dans le groupe 1) Château Palmer Margaux 1981 Auxey-Duresses Bégin Colnet 1967 Côte Rôtie Côtes Brune et Blonde E. Guigal 1987 Château Chalon Jean Berthet Bondet 1988 Château Filhot Sauternes 1976 Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955 (voir photo dans le groupe 1) Tokaji Aszu Eszencia Hongrie 1988 Rhum Black Head Rum west Indies Cazenove vers années 50 (voir photo dans le groupe 1) Les vins du groupe 3 Champagne Pierre Péters Blanc de Blancs Jéroboam 1995 mis en bouteille pour l'an 2000 (voir photo dans le groupe 1) Champagne Besserat de Bellefond brut 1975 Champagne Canard Duchêne Impérial Star 1970 Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet 1994 Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959 Cahors Clos de Gamot 1937 Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964 Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967 (voir photo dans le groupe 1) Château Palmer Margaux 1981 Auxey-Duresses Bégin Colnet 1967 Côte Rôtie Côtes Brune et Blonde E. Guigal 1987 Côtes du Jura Blanc Château d'Arlay 1989 Château Filhot Sauternes 1976 Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955 Tokaji Aszu Eszencia Hongrie 1988 Rhum Black Head Rum west Indies Cazenove vers années 50 (voir photo dans le groupe 1) Les vins du groupe 4 Champagne Pierre Péters Blanc de Blancs Jéroboam 1995 mis en bouteille pour l'an 2000 (voir photo dans le groupe 1) Champagne Besserat de Bellefond brut 1975 Champagne Canard Duchêne Impérial Star 1970 Coteaux Champenois Blanc de Blancs Pol Roger sans année Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Domaine Ramonet 1994 (voir photo dans le groupe 3) Vouvray Grande Année Clovis Lefèvre 1959 Cahors Clos de Gamot 1929 Château Fontaine Montaiguillon Saint-Georges Saint-Emilion 1964 Château Meyney Saint-Estéphe Jéroboam 1967 (voir photo dans le groupe 1) Château Palmer Margaux 1981 Auxey-Duresses Bégin Colnet 1967 Côte Rôtie Côtes Brune et Blonde E. Guigal 1987 Côtes du Jura Blanc Château d'Arlay 1989 (voir photo dans le groupe 3) Château Filhot Sauternes 1976 Rivesaltes Vin Doux Naturel Domaines et Terroirs du Sud 1955 (voir photo dans le groupe 3) Tokaji Aszu Eszencia Hongrie 1988 Rhum Black Head Rum west Indies Cazenove vers années 50 (voir photo dans le groupe 1) quelques bouteilles sur le comptoir du restaurant Macéo les bouchons les photos des plats sont de mauvaise qualité

223rd dinner is held at restaurant Le Laurent mercredi, 4 avril 2018

The 223rd wine-dinners dinner is held at the restaurant Le Laurent. It was decided in record time, a faithful of my dinners telling me that a Boston American wanted to celebrate with his associates and his councils the realization of a contract which I did not ask me say more. The wines were delivered a week ago. When I arrive at 5 pm to open the wines, Ghislain, the sommelier-chef of the restaurant, has already arranged the bottles of dinner on a table in the order of service so that I can take the traditional photo. I really appreciate this initiative. On a nearby table everything I could need is in place. I open the bottles in the order of service and I do not have the memory of having opened so many bottles without one of them causing me problems of unfriendly odors. Today all perfumes are perfect. Will they hold, we'll see. The Pomerol Caillou 1953 has a divine perfume of Pomerol, much richer than that of the Pétrus 1966. I swoon feeling the odor message of the Domaine Echézeaux Romanée Conti 1981 which is so characteristic of the Domaine. The 1961 Yquem seems much drier than the more botrytised Climens 1943. Now comes the opening of the last wine, not registered in the program, which I added as a gift. It is a Rota 1858, only mentions on the label written by hand. There is very little information on the web about this Andalusian wine and as the glass is opaque I do not know what type of wine it is, red, white or sweet. The cork is very strongly glued to the glass and crumbles easily. I have to curette at the beginning to be able to lift the perfect cork. I make Ghislain smell and ahead of me he says that this nose is the same as that of my 1845 Cyprus wines. These fragrances are those of a perfume, haunting, bewitching, made of pepper, licorice, spices, zest of infinite richness. And I cannot help feeling immense joy. In the cave of Ali Baba that I acquired, the Rota 1858 were unknown as were unknown bottles without labels. Knowing that this Rota 1858 is at the level of wine dearest to my heart, Cyprus 1845, can only make me happy. We are thirteen, including three women. As the organizer of this dinner is American, the dinner is held in English, too, as almost all the guests are unknown to me and speak English, I do not know what is the proportion of Americans and French. I suppose it's half and half. In the entrance lounge which has the shape of a rotunda we drink the Champagne Salon Magnum 1997 on beautiful cheese gougères. This champagne is at once the ideal son-in-law, because he is insolent of charm, like George Clooney at the age of twenty, and at the same time Macronian in the sense of "and at the same time", because it combines ease of reading and complexity and it combines a vinous character with a great romanticism. He has everything for him and is at more than twenty years old in a moment of fullness. We sit down to table. The menu prepared by Alain Pégouret is: Sea spider in its jelly juices, cream of fennel / Morels and peas wracked, juices barely creamed, garlic of the bears (ail des ours) / Piece of beef served in aiguillettes, puffed apples / Lamb of milk (agneau de lait) marinated herbs cooked in field dress, crispy of safflings and artichokes, fondue of heart of romaine / sweetbreads, black olives / Stilton / Marvelous with mango / Palm trees "Laurent".

Champagne Ruinart Père & Fils 1955 is the only wine I tasted before the meal because pouring a glass is against the integrity of the method of slow oxygenation, which is all the more effective when we no longer touch the bottle that has just been opened. The champagne had conquered me but I had measured how much this champagne can be difficult to understand for those who are not used to old champagnes. To my surprise, all the guests enjoyed this bubble-free champagne but sparkling well present, with autumn tastes but sunny. Very rich and long in the mouth it is softened by the spider crab and shows a confusing charm. It is a very beautiful champagne generous, precise and chiselled.

Morels accompany two wines. Château Laville Haut-Brion Graves 1982 is an irresistibly young light yellow, and it is a characteristic of this wine at all ages. It is complex, playing on its ideal acidity and a beautiful character of Graves and what strikes is its full width. He is a triumphant warrior. Beside him the Kebir-Rosé Etablissements Frédéric Lung Alger # 1947 in the color of a pink tea is unknown to all but two guests who have already participated in one of my dinners at George V where I had served it. It is surprising because we have no reference. Ghislain at the opening had felt the datte in his perfume. I also feel sketches of coffee and it seems to me more in a line of white wine than rosé wine. It could be a rich and noble white Rhône. Everyone is captivated by this wine. The harmony of morels is also interesting with each wine. The Laville widens and the Kebir becomes deeper.

On the piece of beef with heavy sauce there are three bordeaux of the right bank. The Chateau Ausone 1964 is exceptional of refinement. I waited for a solid Ausone and I drink a noble and gallant Ausone, an Aramis, an Alfred de Vigny. It is a very big refined Ausone. Château Le Caillou Pomerol 1953 is the absolute definition of perfect Pomerol, even more than its more capped neighbor. He is rich, exudes the truffle, and shows an unsuspected energy. The 1966 Petrus is all about subtlety. Much less triumphant than the Caillou, he is like the Japanese calligrapher who will only be understood by initiates. His message is subtle, balanced, refined and apparently the whole table understands it. Caillou reacts well on the heavy sauce.

The Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1981 has the characteristics I like, the rose and salt. I love it because it is all in suggestion. It is not a powerful wine, it is a wine that suggests notes of great intelligence. Beside him, on the suckling lamb, Château Corton Grancey Louis Latour 1964 is of an incredible serenity. It's the perfect Burgundy wine. I drank several times this 1964 and I never met him as fulfilled and balanced. The votes will devote his brilliant performance. I ate the meat on the Corton and the salad of a beautiful bitterness on the Echézeaux because this Roman salad has exacerbated the bitterness of the 1981 in an alliance of total beauty.

The Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1962 is an absolute balance. It is fine, refined, very Burgundian without giving up its Rhone origins. I'm in love with this wine so easy to read, like the 1997 Salon, but revealing beautiful complexities. The agreement with sweetbreads is divine.

The two sauternes will be served on two courses, stilton first and then mango dessert. The Château d'Yquem 1961 is noble and ate some of its sugar. He thus plays on his finesse and the saline stilton showcases it much more than the Château Climens Haut-Barsac 1943 with the golden mahogany robe and the blooming botrytis. While intrinsically the Climens is wider and more joyful than the Yquem it is the latter who will collect votes while the Climens will be unfairly forgotten. Now comes in her beautiful opaque bottle with very deep bottom Rota Spanish wine 1858. The color is complex with very dark tones but also light yellow tones as a mixture unreal. The nose is incredibly invasive and in the mouth it is melted lead of happiness. There is an intense pepper, licorice, orange zest suggested. Many spices are added but it is especially its aromatic persistence which is infinite. It is a cousin of taste with Cyprus 1845, absolutely divine wine. It is time to vote and it is difficult because I think that with so much perfection if I redo my vote in one hour I could vote differently. We vote for our five favorites. Out of 13 wines, 12 had at least one vote. Six wines had the honor of being named first. The Hermitage La Chapelle had 4 votes of first, the Corton Grancey 3 votes of first, the Echézeaux and the Rota 1858 had 2 votes of first, the Laville and the Pétrus had one vote of first. The ranking of the consensus would be: 1 - Château Corton Grancey Louis Latour 1964, 2 - Echézeaux Domaine of Romanée Conti 1981, 3 - Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Senior 1962, 4 - Château d'Yquem 1961, 5 - Pétrus 1966, 6 - Château Laville Haut-Brion Graves 1982. My classification is: 1 - Rota wine from Spain 1858, 2 - Château Corton Grancey Louis Latour 1964, 3 - Château Laville Haut-Brion Graves 1982, 4 - Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1981, 5 - Château Ausone 1964. When I asked the guests what was the agreement that excited them most, what was my joy to see that all the dishes were cited as being the best food and wine pairing for at least one of them. My best would be sweetbread with 1962 La Chapelle. Congratulations to chef Alain Pégouret for creating so legible dishes that they have stuck to wines. The service was perfect, Aurélien who did the service of the wines was very attentive and succeeded perfectly. Were we in a flower day or a fruit day or another day for all the wines to be presented in the most accomplished form they could have, I do not know, but this dinner was a complete success.

(pictures are on the article in French, see below)
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