La lune accomplit son cycle en quatre semaines. Nos rendez-vous de conscrits suivent à peu près le même rythme. L'ami qui nous reçoit au Yacht Club de France a choisi pour thème les vins de Loire et les mets du même métal. L'apéritif pris dans la bibliothèque est toujours aussi copieux mais je l'ai trouvé moins inspiré que d'habitude. Si le carpaccio de bar et les cochonnailles sont sans reproche, le filet de sardine mariné au vin de Loire est un peu amer et les bouchées diverses sont un peu lourdes. Le Champagne Delamotte Brut est toujours superbe, champagne de belle soif.

Le menu composé par Thierry Le Luc et le chef Benoît Fleury est : les papillotes de l'estuaire / dos de brochet aux asperges, beurre nantais / pigeonneau, écrasé de petites pommes de terre de Noirmoutier / fromages de la Loire d'Eric Lefèbvre MOF / mini saint-honoré aux fraises nantaises. Nous avons donc navigué sur la Loire en un voyage de goûts qui s'est montré exceptionnel. Le brochet et le pigeon sont deux plats éblouissants et d'une extrême sensibilité. Il s'agit probablement des deux plats les plus aboutis et talentueux que nous ayons eus au Yacht Club de France.

Nous allons explorer des vins de Loire et je dois dire avec beaucoup d'humilité que des vins aussi jeunes sont difficiles à apprécier pour moi. Le Clos Romans Domaine des Roches Neuves Thierry Germain Saumur blanc 2015 est frais et agréable à boire car fluide. Le Trésor Muscadet Sèvre et Maine Edouard Massart sans année est du cépage melon de Bourgogne. Il est moins aérien que le Saumur. Le Muscadet Sèvre et Maine Domaine Clair Moreau Château Thébaud 2010 est assez agréable et le Clos de la Vieille Chaussée Edouard Massart Muscadet Sèvre et Maine 2013, lui aussi en melon de Bourgogne se comporte comme les autres vins c'est-à-dire que les différences entre eux sont peu significatives. Ils savent cependant bien accompagner les plats dont les originales papillotes de coques, de palourdes, de moules et d'anguille délicieuse.

Pour les vins rouges nous commençons par La Marginale Domaine des Roches Neuves Thierry Germain Saumur Champigny 2015 que je trouve fort à mon goût et qui se marie bien avec le délicieux pigeon cuit sous une feuille de chou qui lui donne une légère amertume idéale pour le vin rouge. Le deuxième rouge, Les Mémoires Domaine des Roches Neuves Thierry Germain Saumur Champigny 2015 parle moins à mon cœur car je préfère la densité de La Marginale.

Les fromages sont excellents et sur le dessert nous buvons un Quarts de Chaume Domaine des Baumard 2009 qui a tout pour lui, avec des évocations de litchi et fruits frais mais à qui il manque un quart de siècle pour le moins. Nous passons ensuite à un Champagne Joseph Perrier brut blanc de blancs Cuvée Royale sans année à la bulle forte qui est extrêmement agréable. Et comme s'il manquait encore de quoi alimenter nos discussions sur le premier tour de la présidentielle, la jolie et compétente Sabrina nous a apporté un Rhum Vieux Agricole Clément qui flatte nos papilles mais ne fera pas changer pour autant nos choix du deuxième tour de l'élection.

Les repas au Yacht Club de France sont des moments d'exception.

Le dimanche midi du jour du premier tour de l'élection présidentielle, nous allons fêter mon anniversaire en famille. Mes trois enfants sont là, ce qui est un cadeau rare et quatre des six petits-enfants. Il fait beau aussi fait-on des photos de famille dans le jardin. Sous le beau soleil nous buvons la suite du Champagne Krug 2000 en magnum qui est resté strictement dans le même état que la veille. Sa bulle est toujours active, il est aussi vif et cinglant. Il est d'une réelle aristocratie. Nous grignotons du saucisson, des gressins trempés dans un tarama à l'oursin, des copeaux de jambon et des viennoiseries préparées par une de mes petites-filles.

Prendre la suite du Krug pourrait être à haut risque pour un champagne mais le Champagne Philipponnat Clos des Goisses 1980 y arrive avec élégance. Ce champagne est tout en fruits délicats. Je connaissais ce 1980 qui est une grande réussite. Il est au rendez-vous avec plénitude, belle mâche et belle longueur. C'est un champagne ensoleillé et généreux qui se place bien après l'aristocrate Krug.

Nous passons à table où nous attend un gigot cuit à basse température depuis plus d'une journée, dans une marmite emplie de carottes et autres petits légumes. Le Vieux Château Certan Pomerol 1967 avait un niveau presque dans le goulot et son nez très pur m'avait conquis à l'ouverture. Le vin est d'une belle couleur rouge sang. Son nez est délicat et profond à la fois, pur et direct. En bouche c'est un pomerol savoureux, très archétypal. La truffe est là, avec un grain de toute beauté. Ce vin riche mais contenu est idéal.

Le vin qui suit est d'une toute autre espèce. J'ai dans ma cave plusieurs bouteilles de Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1956 et toutes ont des niveaux qui ont baissé. J'avais choisi la plus basse pour l'essayer avec mon fils seul, mais dans l'atmosphère familiale, j'ai pris le risque de servir ce vin pour tous mes enfants. Il a été ouvert trois heures avant qu'il ne soit bu. Le bouchon a sur sa surface sous la capsule une poussière noire qui ne sent pas la terre du domaine comme cela arrive souvent. Elle sent la poussière. Le bouchon est noir et sec, sans aucune exsudation graisseuse. Il est sec sur une moitié et d'un beau liège sur la moitié inférieure ce qui est encourageant. Le nez à l'ouverture est poussiéreux, mais tout indique que les choses vont s'améliorer. Et ce nez que je fais sentir à mon fils est tellement « continien » que nous sourions, ayant tous les deux le même espoir.

Au service maintenant la couleur du vin dans le verre est très claire, d'un rose sale, terreux, ce qui n'est pas très encourageant. A le voir, je crains que mes enfants, surtout mes filles, ne l'acceptent pas. Heureusement, il y a le parfum du vin. Ce vin est une explosion de roses d'abord, enivrantes, puis, c'est le sel de la Romanée Conti, cette signature si caractéristique, qui est là. Je sens bien sûr un peu de vieux, mais rose et sel sont tellement prégnants qu'on oublie tous les défauts. En bouche c'est la même chose. La rose et le sel, surtout le sel pour moi et surtout les roses pour mes filles, sont tellement agréables qu'ils font oublier que le vin est vieux. Je suis persuadé que beaucoup d'amateurs, à la vue du niveau de la bouteille et de la couleur dans le verre, auraient déclaré urbi et orbi que ce vin est mort. Le miracle est pour moi que mes trois enfants adorent ce vin, même ma fille dont on dit en se moquant qu'elle n'aime que les « vins de Ginette ». Quel beau cadeau pour moi de savoir que mes trois enfants ont adoré – ce qui veut dire ont compris – ce vin fragilisé mais porteur de tout ce qui fait l'âme de la Romanée Conti. A chaque gorgée je me dis « mon Dieu pourvu qu'ils comprennent » et chacun de leurs « oh » et de leurs « ah » me fait frissonner de bonheur. Car ce soldat de Richebourg, encore vaillant, se bat pour notre plaisir. Le fruit est sous-jacent dans le bouquet de rose et le finale est très pur. La viande et la semoule aux fleurs se font humbles pour que le vin soit en majesté. Communier en famille avec un vin fragile mais tellement porteur de l'âme de la Romanée Conti, c'est un instant de pur bonheur.

On me fait une farce car sur la reine de Saba les bougies que j'essaie de souffler ne s'éteignent jamais. Le fondant au chocolat et cette reine de Saba ont conclu ce repas illuminé par un Richebourg d'une extrême émotion. Il m'en reste. Trouvons vite des prétextes pour les ouvrir.

Nous envisageons avec mon ami Tomo que j'organise un dîner au Japon à l'occasion d'une tournée annuelle à Tokyo du chef et du directeur de son restaurant Garance. Pour cela, bien sûr, il faut en parler en déjeunant. Nous nous retrouvons au restaurant Laurent avec l'espoir de déjeuner dans le jardin, mais un rafraîchissement des températures après une période caniculaire nous oblige d'être à l'intérieur du restaurant. J'arrive en avance pour ouvrir mes vins et qui vois-je au seuil, Christian de Billy, qui va participer à un déjeuner de l'académie des gastronomes, congrégation fondée il y a près d'un siècle par Curnonsky, le prince des gastronomes. Il est rapidement rejoint par d'autres membres et au lieu d'ouvrir mes vins, je bavarde avec les arrivants. J'ouvre toutefois mes vins dont les parfums sont à se damner.

Tomo arrive et je le présente aux académiciens que je connais .Christian de Billy me tend un verre du Champagne Pol Roger sans année que je trouve particulièrement agréable, frais et typé, ce qui est ce qu'on lui demande. Nous passons à table. Le Champagne Krug Clos du Mesnil 1985 de Tomo est d'une couleur très ambrée pour son âge. Aux premières gorgées on sent l'acidité et un manque évident de volume. Nous commandons l'un et l'autre le même menu à la carte : des morilles en entrée pour le Clos du Mesnil , un pigeon pour mon vin rouge et un soufflé pour le liquoreux que j'ai apporté.

La cuisine d'Alain Pégouret est toujours aussi appréciée mais à la carte elle n'est pas orientée vers les vins. Car morilles et asperges qui peuvent s'associer pour un plat ne font pas bon ménage pour les vins et le pigeon ne se conçoit que sans sauce si l'on veut profiter du vin. Mais nous sommes capables de faire le tri et cette cuisine nous ravit.

Le Champagne Krug Clos du Mesnil 1985 connaît avec les morilles une résurrection spectaculaire, comme cela se produirait avec un vin jaune. L'acidité disparaît, le vin retrouve du volume et de la largeur et nous avons devant nous ce qui fait la gloire de cette cuvée miraculeuse du champagne Krug. Ce vin est immense, et la morille prend une mâche gourmande à son contact, titillée par la belle bulle vive et cinglante.

Lorsque j'ai ouvert le Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1981, son parfum m'a enthousiasmé. Si l'on veut savoir ce qu'est l'âme de la Romanée Conti, il suffit de sentir ce vin-là. Le niveau était superbe ainsi que la couleur. Au moment où nous le sentons ensemble, Tomo et moi, nous nous regardons car nous savons que nous sommes en face de ce qui fait que la Romanée Conti jouit d'une telle aura. Ce vin est l'archétype des vins du domaine et aussi la signature de la Bourgogne. Il y a tout dans ce vin, la discrétion, la politesse, l'énergie, la salinité, la gourmandise bien contrôlée. Quel bonheur. Avec le pigeon, surtout la cuisse avec la peau, le vin est un régal. J'en verse un verre à Ghislain, le si aimable sommelier, pour qu'il en profite et aussi à un journaliste qui déjeune à la table voisine avec une vigneronne champenoise. Ce vin est un régal, d'un équilibre parfait sans une ombre d'exagération. C'est un velours mais qui n'est pas sensuel. Il est dans la dignité. Et son côté salin le rend gastronomique.

Comme il reste du vin et du champagne nous prenons un saint-nectaire pour le Richebourg et un Reblochon pour le Krug qui créent de beaux mariages.

Tomo a apporté un Suntory Tomi No Oka Winery Tomi 2003 Noble d'Or. A l'aveugle je suis bien incapable de trouver d'où il vient. Ce vin doux et liquoreux est fortement typé réglisse et évoque un peu les vins de Chypre. Il ne titre que 9° mais il est puissant. Pour le soufflé il vaut mieux prendre le Château d'Yquem 1981 en demi-bouteille que j'ai apporté, vin fort agréable et joyeux, très caractéristique d'Yquem mais à qui il manque vingt ans pour que nous nous pâmions. Il a trente-six ans mais je ne peux pas m'y faire, c'est trop jeune pour moi.

Nous avons défini un programme japonais qui était l'objet du déjeuner et nous avons rejoint les solides gastronomes après leur banquet. Ces académiciens sont insatiables car nous avons trinqué avec un Cognac Alfred Morton Family Reserve extrêmement agréable, avec un caramel bien contrôlé qui m'a rappelé des cognacs Hardy centenaires qui ont enchanté ma jeunesse.

Il se passe toujours quelque chose au restaurant Laurent.

Dans le sud, notre fille cadette vient nous rejoindre pour Pâques. Elle est d'humeur, comme moi, à boire bien. J'ouvre un Champagne Dom Pérignon 1983. Le pschitt est très sensible à l'ouverture du bouchon. Dans des verres à vins de bonne dimension le parfum qui s'exhale est d'une puissance et d'un charme qui surprennent. La couleur du champagne est d'un ambre presque rose, évoquant un peu la peau d'une pêche dorée. En bouche, le premier contact est comme un coup de massue. Je m'attendais à du grand et je suis face à de l'exceptionnel. Il a un charme et un romantisme qui sont confondants. Mais il a aussi de la puissance, des fruits rouges esquissés, et la douceur de confitures de fruits rouges. C'est le premier contact. Ensuite le charme, le romantisme et la douceur s'installent. On est face à un champagne de pur plaisir. Ce n'est que plus tard qu'apparaîtra le caractère vineux. Chaque gorgée de ce champagne est vécue comme un cadeau que nous fait la nature.

La poutargue est ce qui convient le mieux à ce champagne plus que l'anchoïade et la tapenade. On se régale. C'est amusant qu'à la première gorgée nous nous sommes regardés, ma fille et moi, avec une connivence qui signifiait le privilège de boire un champagne aussi accompli et parfait.

Pour le gigot d'agneau bio cuit à basse température et accompagné d'une semoule aux fleurs fraîches, j'ouvre au dernier moment une Côte Rôtie La Mouline Guigal 1996. Le niveau est si haut dans la bouteille qu'en tirant le bouchon, la dépression fait gicler du vin. La couleur du vin est foncée, presque noire. Le nez est intense et puissant, comme un vin de l'année. En bouche, le vin combine étonnamment la puissance et la fluidité. Le vin est fort mais frais. Il est d'une précision diabolique et nous sommes d'avis, ma fille et moi que les deux vins de ce repas sont des 100 points Parker, si l'on veut par-là exprimer qu'ils sont parfaits. Et cela bouscule beaucoup d'idées reçues, car la Mouline a plus de vingt ans et a la puissance d'un vin de cinq ans tout en ayant le velours et le charme d'un vin de quarante ans. Il reste un peu des deux vins à vérifier demain. Mais la fraîcheur, le charme et l'équilibre des deux vins de ce soir sont confondants.

Le lendemain, sur des coquilles Saint-Jacques, le champagne qui a perdu un peu de bulles, est toujours aussi glorieux et joyeux. Les fruits évoqués sont jaunes, la noix est présente mais c'est dû à la coquille et le caractère vineux est plus prononcé. Toujours puissant et de belle longueur ce champagne est hors normes. Sur les coraux des coquilles, la Côte Rôtie est puissante. Elle n'a plus la même vivacité mais elle a l'ampleur d'un grand vin, créant un accord divin avec les coraux. Ce qui me plait beaucoup, c'est qu'apparaît en fin de bouteille la fraîcheur mentholée que j'aime tant. Un vin puissant, aux accents de garrigue, qui dans le finale offre tant de fraîcheur mentholée, que demander de plus ? On est au ciel.

Des amis du sud ont envie de découvrir le restaurant de Guy Savoy à l'hôtel de la Monnaie. Nous sommes quatre à déjeuner. Devant organiser un dîner dans une dizaine de jours en ce même lieu, j'arrive avec ma femme un peu plus tôt pour discuter du menu avec Guy Savoy. Il a déjà réfléchi au menu avec Sylvain le très compétent sommelier et nous discutons de façon très ouverte, les propositions de changer l'ordre des vins donnant lieu à des échanges passionnants. Guy suggère que nous goûtions à midi des plats prévus pour le prochain dîner.

Etant en avance je discute avec Sylvain des vins de ce déjeuner et nous tombons facilement d'accord. Les amis arrivent alors que tout est déjà en route mais ils me font confiance.

Le menu sera : surprise de homard / un morceau d'énorme turbot cuisiné tout simplement / soupe d'artichaut à la truffe noire, brioche feuilletée champignons et truffes / pigeon grillé au barbecue, les petits pois, jus aux abats, à la manière de Léonie / saint-nectaire, la croûte et le champagne en gelée / miel d'ici.

En attendant les amis, je bois un Champagne Jacquesson Cuvée 740 extra-brut qui est d'une belle tension, vif, un peu acide mais très agréable à boire dans sa vivacité. Les toasts au foie gras, que les serveurs piquent avant de les donner, pour les présenter sur des sticks, sont d'un confort extrême et idéaux pour le champagne.

Le Champagne Comtes de Champagne Taittinger 2006 a un parfum d'une intensité rare. En bouche il est d'un charme incroyable. Il combine une puissance extrême avec un romantisme délicat. Cette juxtaposition de force et de grâce est passionnante. Il est d'une longueur racée et d'une présence imposante. C'est un très grand champagne pour lequel la question ne se pose pas de savoir comment il vieillira. Il est parfait maintenant, tant mieux.

Le Meursault Luchets Domaine Roulot 2009 se présente de façon assez timide. On sent la pureté et la précision, mais il manque de présence. Il fallait tout simplement attendre le turbot pour que ce vin devienne extrêmement joyeux, plein, riant, avec une précision qui vaut celle des rieslings. Quel beau vin ! Le homard est d'une grande délicatesse, avec des évocations raffinées. Le turbot est un bonheur. L'oignon qui l'accompagne est un bijou. Ce plat révèle le vin blanc comme aucun autre plat ne le ferait.

La soupe aux truffes et artichaut fait partie de ces plats emblématiques où tout est dosé au milliardième de millimètre. On ne conçoit pas ce plat autrement. La brioche est un péché mortel.

La Côte Rôtie Stéphane Ogier 2007 est exemplaire car le vin est d'un velours rare et son finale exprime de la menthe lui donnant une fraîcheur qui est parfaite pour aller avec le pigeon. Le saint-nectaire tel qu'il est traité se marie merveilleusement avec le champagne Taittinger.

Le mangue au miel provenant des ruches posées sur le toit de l'hôtel de la Monnaie accompagne avec une pertinence totale le Château Coutet Barsac 2007. Ce dessert est prévu aussi pour le prochain dîner et je me demande s'il sera aussi pertinent sur un sauternes vieux d'un siècle. Sylvain a noté les deux ou trois remarques d'ajustements à faire pour le prochain dîner.

Il règne en ce lieu, à la décoration moderne superbe, une atmosphère de bonheur. On se sent chez soi. L'accueil est souriant et attentif et Guy Savoy est l'hôte le plus agréable que l'on puisse imaginer. A l'écoute de nos désirs, prévenant, son empathie rejaillit sur toute son équipe. Sylvain nous a conseillé des vins judicieux. Le fait d'être avec des amis qui sont des esthètes a enrichi un peu plus ce repas. En sortant du restaurant on se dit qu'il existe peu de restaurants dans le monde dont on repart avec le sentiment d'avoir passé un moment exceptionnel. Il y a Anne-Sophie Pic à Valence et Guy Savoy à Paris.