Bulletins du 2ème semestre 2019, de 837 à 857 lundi, 6 janvier 2020

Cliquez sur le bulletin de votre choix ci-dessous :

(bulletin WD N° 857 191231) Le bulletin n° 857 raconte : au Grand Tasting un atelier gourmand, une Master Class du Château Grand Corbin-Despagne, des visites aux stands, la Master Class de prestige « Le Génie du Vin », une Master Class consacrée aux champagnes Charles Heidsieck et d’autres visites aux stands.

(bulletin WD N° 856 191226) Le bulletin n° 856 raconte : dîner de gala de l’Académie du Vin de France au restaurant Laurent, 33ème séance de l’académie des vins anciens au restaurant Macéo et au Grand Tasting de Bettane et Desseauve, Master Class consacrée au vin Penfolds Grange.

(bulletin WD N° 855 191217) Le bulletin n° 855 raconte : dégustation verticale extensive des champagnes Legras & Haas au siège de cette maison de champagne et dîner au restaurant Le Millénaire à Reims à l’invitation de Jérôme Legras.

(bulletin WD N° 854 191210) Le bulletin n° 854 raconte : au siège de la maison Bouchard Père & Fils, dégustation de nombreux vins de 2018 et dîner au château de Beaune avec des vins magistraux.

(bulletin WD N° 853 191203) Le bulletin n° 853 raconte : déjeuner avec ma fille, soixantième anniversaire du domaine Méo-Camuzet au château du Clos de Vougeot, retour sur un merveilleux riesling, déjeuner de conscrits au siège du Yacht Club de France.

(bulletin WD N° 852 WD 191126) Le bulletin n° 852 raconte : dîner à la Manufacture des caviars Kaviari, sur la cuisine du chef étoilé Christophe Moret, 19ème dîner des amis de Bipin Desai, dîner de vignerons, au restaurant Laurent, 239ème dîner.

(bulletin WD N° 851 191119) Le bulletin n° 851 raconte : dîner au restaurant David Toutain, déjeuner à La Londe-Les-Maures au restaurant Cédric Gola et déjeuner au restaurant Pages, avec des accords extrêmes.

(bulletin WD N° 850 191105) Le bulletin n° 850 raconte : déjeuner au restaurant Saint-Germain de l’hôtel Lutetia, déjeuner dans ma cave avec un Tokaji vers 1840 et un Madère vers 1740 qui est probablement le plus grand vin de ma vie, dîner chez des amis et déjeuner au restaurant Laurent.

(bulletin WD N° 849 191029) Le bulletin n° 849 raconte : déjeuner au restaurant Le Petit Sommelier, déjeuner au restaurant Chiberta, apéritif aux Caves Legrand, nouveau déjeuner de conscrits au restaurant Le Petit Sommelier.

(bulletin WD N° 848 191022) Le bulletin n° 848 raconte : nouveau déjeuner au restaurant Le Train Bleu, apéritif brunch, déjeuner de conscrits au Yacht Club de France, accident d’un Yquem 1967, déjeuner au restaurant L’Ecu de France et déjeuner de famille avec un beau champagne.

(bulletin WD N° 847 191015) Le bulletin n° 847 raconte : dîner de famille avec des vins inhabituels, déjeuner au restaurant Pages avec une sauce irréellement parfaite, dîner de famille, colloque sur l’avenir du vin en relation avec l’hôtellerie et la restauration et déjeuner de presse au restaurant Marsan d’Hélène Darroze en l’honneur d’un vignoble du Rhône.

(bulletin WD N° 846 191008) Le bulletin n° 846 raconte : déjeuner de presse à la manufacture des caviars Kaviari, dîner au restaurant Le Train Bleu, dîner de famille, déjeuner à l’Auberge du Bonheur, déjeuner à la brasserie La Rotonde, dîner avec mon fils avec des vins atypiques.

(bulletin WD N° 845 191001) Le bulletin n° 845 raconte : plusieurs repas lors du séjour d’une amie américaine dans le sud, réception chez des amis, déjeuner au restaurant Laurent et dîner au restaurant la Vague d’Or à Saint-Tropez (Cheval Blanc), à quatre mains avec Arnaud Donckele et Arnaud Lallement.

(bulletin WD N° 844 190924) Le bulletin n° 844 raconte : déjeuner puis dîner de ‘gala’ à la maison, pour les festivités du 15 août, déjeuners et dîners avec une américaine fidèle de mes dîners et bien sûr de grands vins.

(bulletin WD N° 843 190917) Le bulletin n° 843 raconte : nouveau déjeuner au restaurant L’Hemingway à La Londe des Maures, dîners avec mes enfants, apéritif de préparation des dîners du 15 août, déjeuner de 15 août chez des amis, dîner au Cheval Blanc Saint-Tropez, d’Arnaud Donckele.

(bulletin WD N° 842 190910) Le bulletin n° 842 raconte : présentation officielle du Champagne Salon 2008 et déjeuner au siège des champagnes Salon et Delamotte, déjeuner et dîner avec mon fils et des amis, déjeuner au restaurant l’Hemingway à la Londe des Maures, dîner à la Vague d’Or de Saint-Tropez dont le nouveau nom est « Cheval Blanc Saint-Tropez ».

(bulletin WD N° 841 190903) Le bulletin n° 841 raconte : le 238ème dîner de wine-dinners au restaurant Garance, dîner dans le sud avec une femme chef à Tahiti, déjeuner avec des amis parisiens et dîner avec des amis régionaux dans notre maison du sud.

(bulletin WD N° 840 190827) Le bulletin n° 840 raconte : Déjeuner de conscrits au Yacht Club de France, dîner au restaurant Michel Rostang avec une magique et sublime Romanée-Conti, dîner avec mon fils.

(bulletin WD N° 839 190820) Le bulletin n° 839 raconte : déjeuner au restaurant Penati Al Baretto sur le thème de la Sardaigne, dîner avec mon fils et des vins d’âge canonique, dîner d’amis au restaurant Le Gaigne.

(bulletin WD N° 838 190709) Le bulletin n° 838 raconte : deuxième dîner à l’Auberge du Vieux Puits de Gilles Goujon, déjeuner avec des amis polytechniciens de ma promotion et déjeuner au restaurant l’Escudella.

(bulletin WD N° 837 190702) Le bulletin n° 837 raconte : déjeuner à Narbonne à La Table Saint-Crescent, restaurant une étoile, dîner à l'Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse, où Gilles Goujon a trois étoiles et cassoulet au petit-déjeuner !

Dîner de la Saint-Sylvestre 2019 mercredi, 1 janvier 2020

A quatre heures de l'après-midi, j'ouvre les vins du dîner de la Saint-Sylvestre. Le bouchon du Montrachet 1997 paraissait sain, mais le bas se brise en mille morceaux d'un liège léger et des petits morceaux restent dans le liquide, car je n'ai pas dans le sud des outils aussi performants qu'à Paris. Le Pape Clément 1982 d'un ami, au niveau entre mi-épaule et basse épaule n'est pas très glamour, mais l'oxygénation lente devrait le reconstituer. Tellement confiant en le Richebourg 1988 je n'ai pas senti le nez de bouchon que je découvrirai à table. Les autres vins s'ouvrent sans histoire. Pendant l'après-midi la cuisine bruisse de préparations plus sophistiquées les unes que les autres dans la recherche de leur simplicité. A 20 heures précises notre groupe de huit est formé. L'apéritif commence par des petites tranches de foie gras mi- cuit posées sur du pain aux céréales qui accompagnent le Champagne Lanson Red Label 1964 qui se présente dans la belle bouteille en forme de quille. Le bouchon est venu en deux morceaux car la torsion l'a cisaillé. Le champagne est d'un bel or acajou clair, la bulle est active. Ce champagne est une explosion de fruits exotiques. Il projette ses complexités comme en un feu d'artifice. C'est un champagne joyeux, dynamique et impressionnant par son fruit généreux et ces complexités innombrables. Une poutargue bien grasse n'apporte pas la continuité gustative qu'offre le foie gras. L'ami qui a apporté le Champagne Exquise de Jacques Selosse souhaitait que son champagne apparaisse en second alors que l'inverse eût été préférable, car ce très joli champagne dégorgé en avril 2011 et dosé à 20 grammes, ce qui en fait un champagne presque doux, s'il apporte du plaisir, n'a pas les complexités du Lanson. Il est associé à des tranches de boudin blanc à la truffe et c'est un véritable régal. Ce qui est curieux, c'est que ce champagne encore jeune a une couleur ambrée très proche de celle du Lanson, montrant une évolution qu'il ne devrait pas avoir tant il est jeune. Son goût est agréable et inhabituel du fait de son dosage. Nous l'avons aimé. Selon la tradition j'ai préparé des charades introuvables pour que chacun essaie de repérer sa place autour de la table. C'est l'occasion de rires. J'avais pressenti que les deux champagnes ne seraient plus en piste à la fin de l'apéritif, aussi pour le premier plat au caviar, je vais vite ouvrir un Champagne Salon 1997. Il est d'une couleur très claire. Le nez est superbe et la bulle active. Ce champagne depuis quelque temps est dans un état de grâce absolu. Il est d'une vivacité extrême, tranchant mais aussi très noble. Sur chaque assiette il y a neuf tranches de coquilles Saint-Jacques crues surmontées de caviar osciètre prestige Kaviari et un petit monticule de caviar à manger seul. Qu'y a-t-il de plus grand que l'accord du sucré de la coquille avec le salé du caviar ? Cet accord est divin et le champagne est idéal pour sceller cette union. Le caviar seul est évidemment plus salin et excite le palais. Le Salon 1997 s'adapte et montre sa grandeur. Il a révélé toutes les nuances iodées du plat. Le plat suivant est de coquilles Saint-Jacques juste poêlées qui accompagnent un Montrachet Louis Jadot 1997. Le vin est servi beaucoup trop froid aussi nous aurons du mal à en profiter pleinement. Le vin s'épanouira quand même un peu et montrera qu'il a la fierté des montrachets. C'est un vin riche et complexe, solaire, formant un accord naturel avec les délicieuses coquilles, cuites à la perfection, à la seconde près. Pour les suprêmes de pigeon, j'ai prévu deux vins. Le Château Pape Clément 1982 est d'une densité extrême. Il est truffe, il est charbon, avec une structure forte. Il se boit bien et l'accord se trouve, de bonne mâche. Le Richebourg Anne Gros 1988 hélas est bouchonné. On cherche à lire entre les lignes et à retrouver l'âme de ce richebourg raffiné, mais quelle que soit notre ouverture d'esprit, le fait est là, le goût de bouchon tue le plaisir. La chair des pigeons est magnifique et la cuisson parfaite. Tous les plats jusqu'à présent sont fondés sur la qualité des produits. Notre ami boucher, partenaire de belles agapes nous avait réservé une belle pièce de bœuf Wagyu qui a été cuite selon ses instructions données au téléphone. La viande est magnifique. Le Vega Sicilia Unico 1969 est d'une couleur très foncée et jeune. Le parfum est intense et lui aussi très jeune. En bouche ce vin est exceptionnel. Il a la vivacité habituelle des Vega Sicilia mais il y ajoute cette cohérence de saveurs que donne l'âge. C'est un vin majestueux. Et l'accord est d'une pertinence absolue, comme si viande et vin étaient fait l'un pour l'autre. Ce vin espagnol est exceptionnel ce que confirmeront les votes. La décennie des années 60 est une des plus glorieuses pour ce vin qu'on appelle parfois « la Romanée Conti d'Espagne ». Il y a une telle profusion de fromages dont un imposant saint-nectaire apporté par des amis que j'ouvre vite un vin non prévu au programme initial, un Vega Sicilia Unico 2005. Et c'est amusant de pouvoir goûter ces deux vins, le 1969 et le 2005, qui se complètent plus qu'ils ne rivalisent. Le 2005 est un cheval fou de jeunesse, avec cette fraîcheur mentholée dans le finale qui est si caractéristique, mais il sait se montrer respectueux de son aîné beaucoup plus complet et intégré. Une fois de plus nous vérifions que le Vega Sicilia Unico forme avec un camembert Jort un accord parfait. Avec le saint-nectaire, c'est un bonheur complet. Le stilton est servi maintenant, seul en piste, pour accueillir le Riesling Famille Hugel Vendanges Tardives, Sélection de Grains Nobles 1976. Une amitié profonde s'était forgée entre le regretté Jean Hugel et moi. Jean me confiait souvent que sa grande fierté était d'avoir réussi les vins de 1976. J'en avais donc acquis sur la foi de ses confidences et le vin que nous buvons est absolument exceptionnel. Il est doux, mais on le sent plutôt sec que doux, il a une acidité merveilleuse, et c'est un immense bouquet de saveurs raffinées. Je suis aux anges et j'ai évidemment une pensée émue pour ce grand vigneron. Le stilton est un des meilleurs que j'aie mangés, avec un gras noble. La combinaison est superbe et l'émotion est grande. La finesse de ce riesling m'a impressionné et mon vote le confirmera. La mousse au chocolat accompagne (ou est-ce l'inverse ?) un Maury des Vignerons de Maury 1947. Ce vin doux qui titre 16° est d'une fraîcheur rare. Il est riche, mais fluide, et même subtil. L'accord est d'une évidence indiscutable. En le buvant, on a un goût de chocolat qui appelle le dessert. Ce dîner ayant été organisé comme l'un de mes dîners de wine-dinners, nous votons pour les quatre meilleurs vins parmi les dix servis. Nous sommes sept à voter. Trois vins ont eu des votes de premier, le Vega 1969 quatre fois, le Riesling Hugel 1976 deux fois et le Vega 2005 une fois. Le vote du consensus serait : 1 – Vega Sicilia Unico 1969, 2 – Riesling Hugel Sélection de Grains Nobles 1976, 3 – Vega Sicilia Unico 2005, 4 – Champagne Lanson 1964, 5 – Champagne Exquise Jacques Selosse. Mon vote est : 1 - Riesling Hugel Sélection de Grains Nobles 1976, 2 - Champagne Lanson 1964, 3 - Vega Sicilia Unico 1969, 4 – Maury 1947. La cuisine fondée essentiellement sur le produit majeur du plat est idéale pour les vins. Caviar, coquilles, pigeons, Wagyu, saint-nectaire, stilton, mis en valeur par eux-mêmes ou par la préparation et la cuisson ont été de la plus belle qualité. Le plat qui m'a le plus ému par sa délicatesse est celui des coquilles juste poêlées. Tout a été réuni pour que nous entrions dans une nouvelle année et une nouvelle décennie dans une atmosphère chaleureuse, amicale, de belle gastronomie.

Film à voir : « L’Ame du Vin » mercredi, 25 décembre 2019

Marie Ange Gorbanevsky avait participé à la dégustation des 2016 du Domaine de la Romanée Conti, invitée par Aubert de Villaine car elle a réalisé un film, « l'âme du vin » qui est projeté en ce moment en plusieurs salles de cinéma. Nous avions bavardé lors du dîner qui a suivi cette présentation et elle m'a invité à la projection de son film à l'UGC Gobelins. Le film est d'une rare poésie, avec un rythme apaisant qui fait mieux 'entrer' dans l'âme du vin. Les prises de vue ont couvert une année entière de l'évolution de la vigne et de la vinification, et les tournages se sont faits en Bourgogne, chez les plus grands vignerons. On voit en cave Dominique Lafon qui goûte les vins de Christophe Roumier et les commente avec lui, on voit la famille Lafarge dont trois générations commentent le climat de l'année, on voit Olivier Poussier et une sommelière commentant les vins et passant un temps très long sur les seuls parfums, ce qui très important. On voit Jacques Puisais commentant le vin en le considérant comme un être vivant et comme un acteur, on voit Bernard Noblet et Aubert de Villaine parler du vin avec une sagesse extrême et le moment le plus truculent du film c'est quand Hidé, le propriétaire du restaurant Le Petit Verdot et Teshi, l'âme du restaurant Pages, sont chacun face à un verre de Les Amoureuses 1945. Ils sont tellement émus face à la perfection de ce vin qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots pour en parler. Cette scène extraordinairement humaine est un régal. Il faut courir voir ce film qui comblera tous les amoureux du vin, et aussi ceux qui aiment la poésie de la nature.

Grand Siècle lundi, 16 décembre 2019

Le lendemain aucun repas particulier n'était prévu avec mon fils et lorsque j'ai vu que nous allions dîner de sushis et de cœur de saumon fumé, j'ai eu envie d'ouvrir un champagne. J'ai choisi un Champagne Laurent-Perrier Cuvée Grand Siècle qui doit être probablement des années 70. Comme cela arrive souvent avec des champagnes de cet âge le bouchon se cisaille à la torsion et je suis obligé d'extraire le bas du bouchon avec un tirebouchon. Il faut être prudent, même s'il est peu probable que le bouchon ne sorte violemment, mais j'ai bien fait de l'être car à peine avais-je introduit la mèche dans le bas du bouchon qu'un fort pschitt expulsa le bouchon, avec un joli bruit. La couleur du champagne est encore assez claire et la bulle fine est rare. Le nez est très séduisant, combinant douceur et finesse. En bouche, le champagne est exactement ce que l'on pouvait attendre, fait de fleurs blanches et d'un message romantique. Il est élégant et civil. C'est le compagnon idéal des sushis et du saumon. Les « Grand Siècle » anciens sont d'un charme fou.

Dégustation des 2016 de la Romanée Conti et dîner à Grains Nobles dimanche, 15 décembre 2019

Chaque année, Aubert de Villaine, gérant de la Romanée-Conti, vient présenter au siège de « Grains Nobles » les vins qui viennent d'être mis en bouteille. Il s'agira du millésime 2016. Trois vins n'ont pas été produits du fait de fortes grêles, aussi seront-ils remplacés par des 2007. Dans la cave de dégustation Pascal Marquet gérant de Grains Nobles accueille les participants qui sont le plus souvent des habitués, Aubert de Villaine, Bernard Burtschy et Marie-Ange Gorbanevsky la réalisatrice d'un film « l'Âme du vin » qui l'a conduite à passer trois ans en Bourgogne et à recueillir les propos de nombreux vignerons dont Aubert de Villaine. Aubert de Villaine présente le contexte du millésime 2016 : « la nature nous a causé du tracas ». L'année a eu deux visages. Un début d'année difficile, puis un printemps très difficile. Début avril il y a eu du beau temps mais le vent du nord a apporté le gel. Le 27 avril Echézeaux et Grands Echézeaux ont gelé à 90%. Le mauvais temps a continué et il a fallu lutter contre le mildiou et l'oïdium. La floraison ne s'est pas trop mal passée mais elle a duré trois semaines, ce qui a créé des hétérogénéités. A partir du 15 juillet il y a eu le deuxième visage de l'année avec un temps très beau jusqu'aux vendanges. Les orages du 15 août étaient nécessaires car il y avait une canicule. Deux pluies du début septembre ont apporté de l'humidité. La maturation a été très rapide à la fin. Le pinot noir a mûri très vite. On était prêt à vendanger dès le 15 septembre mais on a attendu et on a vendangé le Corton le 22 septembre. Les vendanges des rouges se sont poursuivies jusqu'au 30 septembre. Des 10% restants des Echézeaux et Grands Echézeaux on a obtenu des grappes qui ont fait des vins magnifiques qui seront gardés en magnums et seront « libérés » dans quelques années. Aubert de Villaine estime que tout ce qui permet de faire de grands vins a été réuni en 2016. C'est ce que nous allons vérifier maintenant. Aubert de Villaine, au siège de la société « Grains Nobles » a présenté le contexte du millésime 2016. Il considère 2016 comme un millésime solaire de belle maturité. Nous allons maintenant goûter les vins en commençant par deux exceptions. Les Echézeaux et Grands Echézeaux n'ayant pas été faits en 2016 du fait de la grêle, nous les goûtons sur le millésime 2007. L'Echézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2007 a un nez superbe et franc. L'attaque est fraîche. Le vin est un peu léger mais vif. Aubert de Villaine dit que le nez très expressif annonce la qualité future de ce vin. Par le hasard du service je suis servi d'une deuxième bouteille meilleure et plus riche. Ce vin est très plaisant pour un millésime difficile. Il a un finale poivré. Je l'aime beaucoup. Le Grands Echézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2007 a une couleur magnifique, assez claire d'un rose noble. Le nez est superbe et précis. Cela annonce un grand vin. La bouche est gourmande et joyeuse. Il a plus de densité que l'Echézeaux. J'adore car il a la jeunesse mais déjà une maturité qui le rend gourmand et gastronomique. Il est fluide et frais, au finale superbe. Nous revenons au sujet du jour, les 2016 en commençant par le Corton Grand Cru Prince Florent de Mérode Domaine de la Romanée Conti 2016. Sa couleur est beaucoup plus foncée que celle des 2007. Le nez est très agréable. La bouche est suave. Le finale est précis avec un peu de salin. Il est jeune bien sûr mais grand et très doux. Il est d'une belle gourmandise et il évoluera en s'épanouissant. Il est racé. De mémoire, je ressens un saut qualitatif par rapport aux millésimes précédents de ce vin. Il prend de plus en plus le style du Domaine de la Romanée Conti. La Romanée Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2016 a un nez très riche et puissant. Il est voluptueux, très agréable à boire. Il est salin, au finale très fort et à la belle persistance aromatique. Il est beaucoup plus profond que les précédents, vin élégant de beaucoup de charme. Il va devenir grandiose dans quelques années, avec sa douceur charmante et sa complexité noble. Le Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2016 a un nez intense et complexe. C'est un parfum. L'attaque est séduisante et généreuse. C'est vin massif et tannique. Bernard Burtschy dit qu'il est costaud, un peu réduit, évoquant le cuir. Il est riche, un peu fumé, c'est un guerrier. Il a une attaque douce et un corps d'athlète. Ce sera un grand vin. La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2016 a un nez d'un charme fou. La bouche est raffinée et son finale rebondit. C'est un vin noble et joyeux qui nous envoie des brassées de sourires. Il est joyeux et gourmand, magnifique de vivacité et très gourmand. Il a des évocations de poivre noir. Il se situe au-dessus des vins précédents. La Romanée Conti Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2016 a un parfum incroyable, envoûtant, d'une force extrême. La bouche est très aérienne. La complexité est là, mais il faut la chercher car elle ne se veut pas évidente. Bernard Burtschy dit que c'est un vin déstabilisant. Il ajoute qu'il faut se laisser prendre par sa magie. Aubert de Villaine le dit évanescent, transparent, mais le vin s'anime et apparaît, frais et fluide. Il me fait la danse des sept voiles. Je ressens qu'il explosera de saveurs raffinées quand il aura vingt ans. Il s'anime à l'aération et le nez est fou. La bouche est folle elle aussi. Il y a une profondeur qui est hors norme et il suffit de goûter à nouveau le Richebourg et La Tâche pour sentir à quel point ce vin est d'un raffinement absolu. Les 2016 rouges que nous avons bus sont d'une très grande qualité et Aubert de Villaine nous dit que le millésime 2016 sera le millésime le plus sous-estimé car il sera probablement plus grand que 2015, millésime encensé. Le Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2007 est servi car il n'y a pas de 2016. La grêle a permis à toute l'appellation de faire une très petite quantité qui a été vinifiée pour compte de tous les domaines par le Domaine Leflaive. Il ne sera pas commercialisé mais réparti entre les vignerons concernés. Le 2007 a déjà une couleur dorée qui s'explique par le léger botrytis que l'on ressent en bouche. Le nez est discret et la bouche est délicate. Ce n'est pas un vin tonitruant. Il a une belle matière mais pas de gras. Il est très subtil. Ses saveurs vont tous azimuts ce qui est assez exceptionnel. Aubert de Villaine le dit opulent mais je le trouve plutôt raffiné, jouant sur ses complexités. J'aime le raffinement de ses saveurs aériennes. Il a une belle acidité et de la fraîcheur. C'est un très grand vin. Cette dégustation a été d'un niveau exceptionnel. Selon la tradition nous nous retrouvons à quelques-uns à dîner dans la salle de restaurant de Grains Nobles, autour d'Aubert de Villaine, Bernard Burtschy et de Marie-Ange Gorbanevsky. La cuisine est très familiale avec des plats agréablement épicés. Le Champagne Cuvée des Caudalies de Sousa & Fils 1999 est du pur chardonnay de vignes de plus de cinquante ans, dégorgé en 2005. Il est très bien fait et de belle fraîcheur. A côté de lui le Champagne Bollinger la Grande Année Bollinger 2002 se montre plus puissant, plus carré et cela est dû à la présence significative de pinot noir. Et les deux champagnes ne se combattent pas mais additionnent leurs talents, le de Sousa plus fluide et aérien, le Bollinger plus solide et incisif. Le Corton Grand Cru Bouchard Père & Fils 2002 est servi après la dégustation des vins jeunes de la Romanée Conti aussi le passage est assez difficile, mais le vin s'en sort bien, d'un classicisme de bon aloi. Le Sandrone Valmaggiore Nebbiolo d'Alba 2004, bien que d'une extraction moins noble que le Corton, est plus adapté à ce dîner et au délicieux bœuf mariné de longues heures. Il est simple, d'une belle mâche et riche, sans souci. Le Quart de Chaume domaine des Baumard 1997 est d'une belle couleur dorée et peut accompagner les beaux fromages mais aussi le dessert mêlant fruit de la passion et des fruits jaunes, rouges et noirs. Il est vif et gourmand, ensoleillé et généreux. J'ai apporté un Coteaux du Layon Marcel Leconte 1959 et j'ai commis l'erreur de ne pas l'ouvrir avant la dégustation de la Romanée Conti, car il se présente bouchonné, sans trop d'influence sur le goût, ce qui me laisse penser qu'avec trois ou quatre heures d'aération il aurait perdu ce défaut. Ce repas sympathique d'après la présentation des derniers vins de la Romanée Conti mis en bouteilles est un moment d'amitié qui ajoute au plaisir d'une des plus belles dégustations de vins jeunes qui soit.

la couleur de deux des vins, un 2007 et un 2016

le repas qui a suivi

1740 et 1840 à nouveau, avec mes enfants samedi, 14 décembre 2019

Il y a environ un mois, j'avais bu dans ma cave avec un ami un Tokaji 1860 apporté par lui que Christie's estimait plus probablement de 1840 et un Madère de ma cave, daté par la forme de la bouteille autour de 1740. Il restait du vin dans chacune de ces bouteilles et j'ai eu envie que mes enfants goûtent ces vins ancestraux. J'ai ajouté d'autres vins pour faire un dîner cohérent. A 16h30 à la maison j'ouvre le Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1969 au niveau un peu bas dans le goulot, et dont l'odeur n'est pas très plaisante. Le réveil du vin aurait-il lieu, je ne suis pas encore affirmatif. Le Champagne Salon magnum 2008 est ouvert dès 17 heures car j'ai envie que ce jeune champagne soit plus large au moment de le boire. Le parfum senti au goulot est divin. Mon fils et ma fille cadette sont présents ainsi que mon épouse. Pour l'apéritif il y a une poutargue bien moelleuse que ma femme trouve salée, ce qui ne me gêne pas car le champagne apaise la bouche. Il y a aussi des chips au caviar et des tranches de boudin à la truffe juste poêlées. Le Champagne Salon 2008 est noble et fier. Il est délicieusement équilibré. En bouche, son empreinte parfaitement dosée me fait penser à Fred Astaire dansant avec Cyd Charisse car tout semble si simple et si élégant. C'est un champagne qui sera grand dans quelques années mais qui est d'un raffinement idéal maintenant. Les tranches fines de coquilles Saint-Jacques crues surmontées de caviar osciètre accroissent la vivacité du champagne. Le poulet assorti d'un gratin dauphinois est associé au Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1969 dont le parfum est devenu ce qu'il doit être, délicat et fin. La couleur du vin est d'un rouge clair en début de bouteille et plus foncé en fin de bouteille avec très peu de lie. Mes enfants se pâment car ce vin est d'une noblesse extrême. L'attaque est de fruit que je ressens rouge quand mes enfants ressentent des fruits d'automne voire un peu de sous-bois, la fin de bouche est d'un sel dosé et noble. Le vin est long, subtil. J'aime son côté rêche de milieu de bouche. Le vin est l'expression aboutie des vins du domaine de la Romanée Conti, une des plus belles qui soient à ce stade de la vie du vin. Les cinq heures d'aération lente du vin lui ont été très profitables. Aucun plat n'accompagnera les deux ancêtres. Le Tokaji probable 1840 a une jolie couleur beaucoup plus claire que son voisin, le Madère vers 1740 dont la couleur d'un rouge sang intense a des reflets ocres. Le Tokaji a une attaque citronnée évoquant la peau du citron et c'est en fin de bouche que l'on sent les grains de raisin pressés qui signent le Tokaji. Mais l'acidité du vin l'écarte un peu du goût traditionnel. L'attaque du Madère est impressionnante de fruit et de joie de vivre. C'est un vin de plaisir parfaitement accompli, alors qu'il a plus de 270 ans. Il a conservé une fraîcheur incroyable. C'est un vin vif, pénétrant, beaucoup plus plaisant que le Tokaji subtil et étrange. Lorsque j'ai dégusté le Madère la première fois, j'ai pensé qu'il était plus grand que les vins de Chypre 1845 que je vénère, mais aujourd'hui, avec un mois passé au frais, bouché, dans mon réfrigérateur, je pense que les vins de Chypre ont plus de présence et un finale plus glorieux, ce qui n'enlève rien à la magie de ce vin qui a plus de cent ans de plus que les Chypre 1845. Ma femme a acheté un Kouign Amann et nous avions eu précédemment la surprise de voir que ce dessert lourd et sucré s'accorde contre toute attente à un Yquem. J'ouvre donc un Château d'Yquem 2002 en demi-bouteille qui confirme que l'accord existe. C'est un Yquem tranquille et expressif qui joue parfaitement son rôle car il expose toutes les facettes qui font le charme d'un Yquem jeune. Il n'est pas glorieux comme certaines années mais il est de très haute qualité et plait par son équilibre typé. Pour mes enfants, la découverte de vins aussi anciens a été un plaisir rare. Personnellement je mets comme vainqueur de ces vins si disparates le Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1969, suivi du Madère 1740 et du Champagne Salon 2008. Ces repas de famille où l'on communie autour de vins rares sont des moments merveilleux.

évolution de la couleur du Grands-Echézeaux du haut en bas de la bouteille :

240ème dîner de wine-dinners au restaurant Marsan d’Hélène Darroze samedi, 7 décembre 2019

Le 240^ème dîner de wine-dinners se tient au restaurant Marsan d'Hélène Darroze, organisé pour un participant de plusieurs de mes dîners. Appelons-le M.O. Il désire faire ce dîner chez Hélène Darroze et je suis allé étudier la cuisine du Marsan, ce qui m'a convaincu de faire le dîner en ce lieu. J'ai discuté avec le chef Hugo Bourny et avec le sommelier Baptiste Ducassou des orientations à donner à certains plats pour qu'ils s'adaptent aux vins anciens et la compréhension a été immédiate. Le menu a été mis au point il y a quelques semaines et quand j'ai reçu le projet final, il m'est apparu qu'il faudrait discuter encore de certains aménagements.

Mes vins avaient été livrés au restaurant il y a quatre jours avec des verres que je prête pour le dîner. J'arrive à 15h15 au restaurant afin d'ouvrir les vins. L'ouverture va prendre plus de temps que d'habitude car nous serons 21 à la belle table conviviale du rez-de-chaussée du restaurant Marsan et j'aurai à ouvrir 20 bouteilles, un magnum et une bouteille d'alcool. Les vins en bouteilles sont tous en double, et je constate que même lorsque leur origine est la même dans mes achats, les parfums à l'ouverture peuvent être très différents du fait d'états de bouchons dissemblables. Le plus gros écart concerne le Meursault Coche-Dury 1990, l'un des bouchons étant noir. Les parfums des Fargue 1985 sont aussi d'ampleurs différentes.

A 16 heures, au milieu de la phase d'ouverture, je discute avec le chef Hugo Bourny et je lui apporte en cuisine un verre du Gruaud Larose 1928 pour qu'il puisse juger de l'accord avec le rouget et avec ce qui l'accompagne. Quelques minutes plus tard je remonte en cuisine avec un verre de Romanée Saint-Vivant Domaine de la Romanée Conti 1983 qui permet d'éliminer une version du foie gras poêlé et de ne retenir que le foie gras poché, qui sera servi sans son bouillon de cuisson.

Je goûte aussi diverses versions du dessert à la mangue, préparées par la pâtissière, pour retenir deux versions complémentaires, avec un peu moins d'accompagnements. J'aime beaucoup ce travail fait en commun avec les chefs qui permet de se poser des questions inhabituelles telles que celle-ci : si un ingrédient est intéressant pour « faire » un plat et si cet ingrédient n'est pas un ami du vin, faut-il le conserver ? On ne fait pas un plat pour « faire » un plat, mais pour accompagner le parcours d'un vin, et c'est cet esprit qui crée les plus beaux accords. Nous nous sommes bien compris et c'est gratifiant aussi bien pour le chef que pour moi.

Lorsque M.O. m'avait annoncé vingt personnes, des amis d'enfance ou d'études, j'imaginais dix couples. Or en fait contre toutes les tendances politiquement correctes il n'y aura aucune parité puisque nous serons 21 'genrés' 'mâle européen' et le titre du petit carnet fourni à chacun par M.O. est : « un dîner, de mecs… ». Ils sont tous dans la quarantaine active, tous amis, joyeux et volontiers taquins, et l'ambiance sera une des plus souriantes que j'aie connues dans mes dîners. Malgré les grèves tout le monde est là. Personne ne raterait ce dîner d'amitié. Comme deux ou trois sont en retard, M.O. fait ouvrir deux bouteilles de Champagne Henri Giraud blanc de craie qui sera une belle mise en bouche pour la suite du programme, champagne agréable à boire et d'une belle lisibilité.

Le menu est ainsi rédigé : des tastous pour titiller l'appétit… feuilles d'origan, anguille fumée, citron vert / croustillant de peau de poulet, foie gras de canard des Landes / pain soufflé croustillant, crémeux de chèvre fumé. A table : l'huître «Perle Blanche»… comme une icône…, velouté glacé de haricots maïs du Béarn, caviar Osciètre / le homard bleu... légèrement fumé et laqué... consommé de champignons des bois / le rouget vendangeur… farci d'olives Taggiasche et de pimientos del piquillo, jus intense lié au foie du rouget / le pigeonneau fermier cuit à la goutte de sang, flambé au capucin…jus intense au molé mexicain / foie gras de canard des Landes, poché dans un dashi légèrement infusé au cédrat mais servi seul / Stichelton / la mangue du Pérou… / madeleine à l'huile d'olive et au sarrasin, mendiant au chocolat.

Le Champagne Bollinger R.D. magnum 1973 qui a été servi en 1981 au mariage du Prince Charles avec Lady Diana est grandement mis en valeur par le précédent. Il est rond, cohérent comme une sphère de saveurs délicieusement dosées. C'est un champagne de grande personnalité, gourmand et doux. Les amuse-bouches sont très précis et goûteux et se marient bien avec le champagne raffiné.

Lorsque Baptiste avait ouvert les deux Champagne Dom Perignon 1982, l'un d'entre eux avait un parfum iodé incroyable, qui confortait mon envie de l'associer avec une huître. L'huître qui nous est servie est raffinée et s'accorde à merveille avec ce champagne romantique, tout en évocations plus qu'en affirmations. J'aime particulièrement ce millésime et il se montre sous son meilleur jour, jouant avec le plat comme un couple de patinage artistique glissant sur la glace.

Le homard très épuré et de belle et forte mâche accompagne deux vins. Si le Chablis Blanchot Vocoret & Fils 1988 était seul, on aimerait son calme, sa retenue de vin agréable sans être éblouissant. Mais il est vite ignoré car le Meursault J.F. Coche Dury 1990 est une bombe de minéralité. Comment ce vin « Villages » peut-il avoir une telle énergie et 'pétroler' de cette façon ? Il faut le talent de ce vigneron emblématique pour qu'on atteigne un tel niveau de vivacité et de persuasion. L'accord est classique mais efficace.

Mettre du rouget avec des vins rouges est une de mes audaces. Et ça marche. Le parfum du Château Canon La Gaffelière 1955 est probablement le plus beau des vins de ce dîner, à l'exception des liquoreux. Car la noblesse et la richesse de cette fragrance est conquérante. Le vin a une belle évocation de truffe et une mâche splendide.

Il n'aura pas, à mon sens, la consécration qu'il devrait avoir dans les votes, y compris le mien, car il est associé à un époustouflant Château Gruaud-Larose-Sarget 1928. Tous les convives sont subjugués par la couleur des deux bordeaux, si jeune et d'un rouge sang, aussi bien pour le 1955 que pour le 1928. Et le 1928 a une dimension de plus dans la richesse de son goût. Beaucoup des amis de M.O. se demandent comment il est possible d'avoir un vin aussi cohérent, équilibré et percutant. Le rouget joue son rôle de mise en valeur du vin et ce Gruaud Larose est exceptionnel, avec une longueur qui n'en finit pas. L'accord est d'une subtilité rare.

Le Clos de la Vigne aux Saints Louis Latour 1985 est d'un niveau supérieur à ce que j'attendais. Ce vin est très consensuel, comme une discussion au coin du feu. Il a un bel équilibre avec un fruit de belle qualité, mais le vin qui lui est associé va prendre tout l'espace disponible.

A l'ouverture des vins, avant que je n'ouvre le Chambertin Clos de Bèze Pierre Damoy 1964 j'avais dit à Baptiste : je suis sûr que ce parfum sera exceptionnel. Et il l'était. Maintenant qu'il est servi on sent un parfum salin d'une rare distinction, pénétrant et incisif. En bouche ce vin est conquérant, dynamique, entraînant. Un vrai miracle de charme bourguignon, d'un vin ancré dans son terroir. Beaucoup de convives sont sans voix devant tant d'équilibre et de richesse.

Hélène Darroze est venue nous saluer, nous expliquant que sa recette du pigeonneau flambé au capucin est une recette ancestrale des Landes, en vigueur dans sa famille depuis des lustres. Le pigeon est divin, à la cuisson parfaite.

La Romanée Saint-Vivant Domaine de la Romanée Conti 1983 accompagne le foie gras poché et tout le monde constate la pertinence du plat. Le parfum du vin est superbe mais fort curieusement, il montre moins de sel que le Chambertin. Le vin est doux, tout en suggestion, mais il a aussi une belle énergie, et comme il représente pour mon goût l'âme de la Romanée Saint-Vivant du domaine, je l'ai nommé premier dans mon vote, car on retrouve la pureté de ce vin d'une année qui ne joue pas par sa force mais par ses délicates évocations. L'accord met en valeur la subtilité du vin par la douceur du foie poché.

Les deux sauternes de la famille Lur Saluces sont servis ensemble sur deux plats, le fromage et le dessert. Le Château De Fargues 1985 a une couleur très claire alors que le Château d'Yquem 1967 a une belle couleur acajou très foncée. Le parfum de l'Yquem est d'une force rare, radieux comme un soleil et le Fargues joue plutôt sur des évocations délicates. On peut jouir des deux si on ne les compare pas, car la puissance de l'Yquem écraserait tout sur son passage.

J'aime beaucoup le Fargues expressif et long. Et l'Yquem est conquérant. C'est probablement le plus grand 1967 que j'aie bu, vin qui jouit d'une notoriété forte et montre qu'il la mérite.

Ce soir j'ai trouvé le Stichelton un peu gras et crémeux et je lui aurais préféré un stilton plus sec et plus salé. Le dessert à la mangue est idéal pour ensoleiller encore plus les deux sauternes délicieux.

Le dîner s'étend dans la nuit aussi fais-je voter sans attendre l'apparition du Marc de rosé d'Ott Domaine d'Ott 1929 qui est de toute façon inclassable avec les autres vins. Tous les vins ont eu des votes sauf un, le Chablis, que j'ai trouvé bon sans être vif, dans l'ombre du meursault. Le chambertin figure dans vingt votes sur 21 possibles et le Gruaud-Larose figure dans 18 votes sur 21. Quatre vins seulement ont eu des votes de premier, ce qui est une forte concentration, le chambertin a eu dix votes de premier, l'Yquem cinq votes de premier, le Gruaud Larose quatre votes de premier et la Romanée Saint-Vivant deux votes de premier.

Le vote du consensus est : 1 - Chambertin Clos de Bèze Pierre Damoy 1964, 2 - Château Gruaud-Larose-Sarget 1928, 3 - Château d'Yquem 1967, 4 - Romanée Saint-Vivant Domaine de la Romanée Conti 1983, 5 - Meursault J.F. Coche Dury 1990, 6 - Clos de la Vigne aux Saints Louis Latour 1985.

Mon vote est : 1 - Romanée Saint-Vivant Domaine de la Romanée Conti 1983, 2 - Chambertin Clos de Bèze Pierre Damoy 1964, 3 - Château d'Yquem 1967, 4 - Château Gruaud-Larose-Sarget 1928, 5 - Champagne Bollinger R.D. magnum 1973.

J'ai trouvé dans mes archives que le Chambertin Clos de Bèze de Damoy de 1961 ou 1964 a été servi dans 12 dîners et a obtenu sept places de premier pour le consensus. En voilà une huitième.

Le marc est sacrément puissant et rebute certains. Heureusement les madeleines apaisent le palais. J'ai connu des marcs de 1929 plus doux que celui-ci, à la belle couleur rosée.

Comme les vins, toujours en double, étaient différents d'une bouteille à l'autre, j'avais demandé à M.O. que ses amis ne cherchent jamais à goûter l'autre bouteille servie à l'autre moitié de la table. La discipline de tous a été remarquable. Vers la fin du repas M.O. a fait un court discours évoquant des épisodes et anecdotes d'événements communs. Cette camaraderie souriante est extrêmement rafraîchissante. J'ai adoré le ton général des échanges de cette soirée.

La cuisine inspirée par Hélène Darroze sur laquelle je me suis permis d'effectuer quelques petites modifications a été unanimement plébiscitée par cette belle assemblée d'amis. Les accords créés par l'iode de l'huître, le velours viril du rouget ou la divine chair du pigeonneau ainsi que le foie poché ont été superbes. Le service des vins par Baptiste a été compétent et efficace. Tout s'est passé de façon remarquable. Il ne reste plus qu'à recommencer…

le petit carnet remis à ses amis par l'organisateur du dîner ;

les vins dans ma cave

la salle avec les verres

pendant que j'ouvre les bouteilles, le chef me fait goûter des plats. Ici le rouget en deux présentations

le repas

le vote

le menu

Deuxième jour au Grand Tasting mercredi, 4 décembre 2019

Je suis en retard à la Master Class consacrée aux champagnes Charles Heidsieck, présentés par Cyril Brun le chef de cave, mais je rattrape le groupe. Le Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve magnum sur une base de 2012 a une belle attaque et beaucoup de sérénité. C'est un grand champagne, aidé par le format magnum qui lui convient à merveille. Le Champagne Charles Heidsieck Brut 2008 a plus de tension. Il est vif et tranchant mais moins gourmand que le brut base 2012, à cet instant de sa vie. Le Champagne Charles Heidsieck Brut 2006 est très romantique et fluide. Il est magnifique, plus léger mais long et intense. Le Champagne Charles Heidsieck Brut 2000 a un nez envahissant, riche et fou. Sa couleur est plus dorée. Il a la puissance, mais peut-être pas la personnalité des autres. Le Champagne Charles Heidsieck Brut Jéroboam 1989 a été dégorgé en 2017. Il est éblouissant. C'est une gondole qui vous mène à Venise. Ce vin est un voyage. Il est très hors norme car il navigue partout. Il a des fleurs, des fruits, des légumes même. On m'en a servi un autre verre, différent, moins mythique alors que c'est le même flacon. Après le 1989, le 2008 se montre plus grand que le base 2012. Tous ces champagnes sont vifs, précis et vibrants, donnant une image extrêmement prestigieuse de cette grande maison. Il y a tant d'autres Master Class que j'aurais aimé suivre. Il en est de même de tous les stands passionnants. Juste une anecdote amusante. Etant au stand de la Cave de Tain-l'Hermitage, je parle avec Xavier Frouin, maître de chais, qui me parle de son Vin de paille Hermitage Cave de Tain 1997 que je trouve très agréable. Je lui dis alors : il faut que vous goutiez celui de la maison Hugel. Nous sommes allés ensemble au stand Hugel ce qui nous a permis de goûter le « Patience de Riesling » 1996 qui m'avait tant impressionné la veille. J'aime ces échanges inattendus. Le Grand Tasting fourmille de trésors, allant aussi bien du Porto Taylor's 2017 magistral, jusqu'à la Cuvée Hemera 2005 d'Henriot. Comme disait une publicité ancienne, on trouve de tout au Grand Tasting.

Muscat Petits Grains domaine du Clos des Fées 1998

Master Class Le Génie du Vin au Grand Tasting mercredi, 4 décembre 2019

Le grand événement du Grand Tasting, c'est la Master Class « Le Génie du Vin » dont c'est la quatorzième édition. Les vins ont été choisis par Bettane et Desseauve pour représenter la magie du vin. Le Champagne Dom Ruinart Blanc de Blancs magnum 2002 a été dégorgé en 2013. Le nez est très noble. Il a une belle vivacité, un beau pétillant. Evoquant la crème ou le beurre, il est tout en finesse, avec un dosage parfaitement intégré. Ce que j'aime, c'est la précision et la vivacité. Frédéric Panaïotis parle de 'tendresse'. La bulle n'est pas agressive. Alphonse Mellot lui trouve de la truffe. C'est un champagne noble. Le Sancerre Cuvée Edmond domaine Alphonse Mellot blanc 2002 est présenté par Alphone Mellot, ce que l'on aurait pu dire depuis 19 générations car tous les Mellot s'appellent Alphonse. La cuvée Edmond a été créée en 1982 car le père d'Alphonse s'appelait Alphonse Edmond. Le nez est extrêmement intense et vif. Ce vin combine plénitude et largeur. Il a un peu de perlant en milieu de bouche, signe de jeunesse. Il est très minéral avec un finale de viennoiserie. Il a un esprit crayeux et Alphonse parle de truffe et de sous-bois. Le vin est un peu strict mais très agréable. Les vignes ont entre 90 et 108 ans et l'élevage s'est fait à 100% en barriques neuves. Le Volnay Clos des 60 Ouvrées domaine de la Pousse d'Or rouge 2002 est présenté par Benoît Landanger dont la famille possède le domaine qui a appartenu à une époque à la famille Duvault-Blochet qui était propriétaire de la Romanée Conti. Le Clos des 60 ouvrées, un monopole, est selon Michel Bettane la partie la plus originale des Caillerets. La couleur du vin est très pâle. Le nez est de grande fraîcheur, comme pour un vin de l'année. L'attaque est très belle, le fruit explose en bouche avec un grand raffinement. Le finale est strict, poivré, assez fermé. C'est le fruit de milieu de bouche que je préfère, que le finale n'a pas. Le vin est étonnamment jeune. Il lui faudra bien trente ans pour qu'il s'épanouisse. Michel Bettane parle d'un vin tendre et Thierry Desseauve le dit voluptueux et sensuel. Il est nettement plus ouvert après quelques minutes dans le verre. Le Clos de la Roche Domaine Dujac 2009 est présenté par Jérémy Seysses dont le grand-père, propriétaire des biscuits Belin, a acheté la propriété en 1967. Le nez est d'une rare intensité. La couleur est assez claire. Le vin est suave, gourmand, très agréable, très lisible et doux. Le finale est plus discret mais révèle de belles épices. Il a une grande persistance aromatique en bouche et quelque dix minutes plus tard, il est splendide. Le Barolo Giuseppe Rinaldi Brunate Le Coste rouge 2009 est présenté par le grand expert Enzo Vizzari, italien au cœur bourguignon. Le vin a une belle couleur d'un rouge plus foncé que les précédents. Le nez très intense est aussi très tendu. La bouche est riche avec des fruits un peu confits ou plutôt raisins de Corinthe. Le vin est riche, plein, charmeur et gourmand. Est sa longueur est infinie. On ne le sent pas encore intégré et assemblé. Il va lui falloir plusieurs années pour devenir cohérent. Ainsi, dix minutes plus tard, l'alcool est encore dissocié et on sent comme une grappa en bouche. La Côte Rôtie La Mouline E. Guigal 2009 est présentée par Philippe Guigal dont le grand-père, Etienne a créé la maison en 1946. Etienne a fait 67 récoltes, Marcel en a fait 49 et Philippe, si jeune, a fait 27 récoltes. L'appellation Côte Rôtie qui faisait 60 hectares il y a cinquante ans en fait 300 hectares aujourd'hui. La Mouline est sur la Côte Blonde, sur des schistes. La syrah sur calcaire est fine, plus 'bourguignonne' qu'ailleurs. Il y a 11% de viognier. L'âge moyen des vignes est entre 80 et 85 ans, avec quelques pieds qui datent de 1893 de la première plantation après le phylloxéra. Depuis 1966 le vieillissement est de 40 mois en fût neuf, ce qui serait une tradition d'il y a trois siècles. Le vin a un nez très frais, pur et charmant. La bouche est claire, cohérente, lisible, toute en fraîcheur. Le vin est grand et paraît facile tant il est à l'aise. Il est d'une belle acidité, agréable, combinant velours et volupté. Le Château Batailley Pauillac 1961 est un vin de la famille Borie Castéja. Il est présenté par Axel Marchal que j'ai connu lorsqu'il était encore à l'école Normale Supérieure, et que Michel Bettane présente comme le futur Emile Peynaud. Peut-on imaginer qu'un domaine présente un vin de 1961 pour une assemblée de cent personnes ? Le nez est très profond, un peu strict mais prometteur. C'est un nez de vin noble. La couleur est encore rouge et très belle, sans tuilé. L'attaque est très douce, suave. La bouche est de grande qualité. Le finale est bien frais, sapide. Il a une très belle longueur et paraît jeune car il est bien cohérent et assemblé. Il est de belle race avec des accents de truffes, vif et de grand équilibre. Il sait même être gourmand. Le Château Coutet Cuvée Madame Barsac 2009 est présenté par Philippe Baly qui possède le château qui a appartenu à la famille Lur-Saluces jusqu'en 1929. La Cuvée Madame provient d'une parcelle particulière que les vignerons vinifiaient pour l'offrir à Madame, la femme du propriétaire. Cette cuvée exceptionnelle n'est faite qu'une année sur quatre environ. Le nez est superbe et gracieux. On sent la puissance, mais contenue. Ce vin est d'une infinie fraîcheur. Il est magique, et parfait. Il est incomparable avec les autres vins tant il semble d'une autre dimension de vins dont tout est parfait. De cette dégustation je retiendrai qu'ils sont tous bons, mais je place loin devant le Coutet, puis Le Batailley 1961 et la Mouline 2009 à un grand niveau d'excellence, suivis par le Ruinart 2002 et le Dujac 2009. Ce fut une Master Class d'une grande générosité présentée par des vignerons passionnants.

photos des vignerons qui présentent leurs vins. selon les angles de prises de vue, les chevalet avec les noms ne sont pas représentatifs des vignerons photographiés

33ème séance de l’académie des vins anciens mardi, 3 décembre 2019

La 33^ème séance de l'académie des vins anciens se tient au restaurant Macéo. J'arrive vers 16 heures au restaurant pour ouvrir les vins. Je serai progressivement rejoint par quelques fidèles qui m'ont aidé pour peut-être un cinquième des vins. Il y a une proportion assez incroyable de vins dont le bouchon se brise en dizaines de morceaux. Est-ce lié à des conditions atmosphériques locales, je ne sais pas mais je suis de plus en plus étonné de voir une convergence dans le comportement des bouchons. Comme toujours les parfums sont variables et ne sont pas forcément liés à la réputation ou à la noblesse des vins. Ainsi un Pommard Epenots 1952 et un vin d'Algérie 1930 me sont apparus comme de petites merveilles olfactives.

Ouvrir les vins donne soif aussi avons-nous ouvert le Champagne Lebrun de Neuville Brut sans année prévu pour l'apéritif sans attendre l'arrivée des convives. Un dosage un peu fort et torréfié empêche de profiter de ce champagne. Nous ouvrons ensuite le Champagne Lebrun de Neuville millésimé 2003 plus accessible mais aussi gêné par son dosage.

Les académiciens arrivent et sont tous à l'heure. Nous sommes 29 et nous allons nous partager une soixantaine de vins, ce qui est au-dessus des normes de l'académie. Nous serons répartis en trois tables et voici le programme de la soirée :

Apéritif : Champagne Lebrun de Neuville Brut sans année, Champagne Lebrun de Neuville 2003, Champagne Delamotte Blanc de Blancs sans année, Champagne Legras & Haas Blanc de Blancs Jéroboam 1992.

Vins du groupe 1 : Champagne Moët & Chandon Brut Impérial 1986, Champagne Cristal Roederer 1959 , Chablis 1er cru Pierre Léger 1921, Kebir-Rosé Frédéric Lung Algérie 1940, Château Soutard 1/2 bt 1976, Château Pontet Canet 1929, Gevrey-Chambertin Lavaux Saint-Jacques A. Seguin & Fils 1976, Pommard Epenots Les Vins fins de Goutagny 1952, Volnay A. Noirot-Carrière 1961, Bonnes-Mares Lionel J. Bruck 1966, La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1965, Barolo Nebbiolo 1900, Domaine de la Trappe Vin rouge d'Algérie (vidange) (don) 1920, Chateau du Vieux Moulin Loupiac 1955, Château Climens 1957, Rhum Naura (années 70).

Vins du groupe 2 : Coteaux Champenois Pol Roger sans année vers 1980, Vouvray sec Domaine Clovis lefèvre 1961, Riesling Sommerberg Grand Cru Domaine Boxler 1986, Riesling Sommerberg Grand Cru Domaine Boxler 1983, Château Soutard 1/2 bt 1976, Château Bel-Air Marquis d'Aligre 1970, Cos d'Estournel 1970, Château Franc Patarabet J.P. Barraud Saint-Emilion 1961 , Château Bouscaut Graves rouge Comte de Rivaud et V. Place 1926, Chambertin Paul Bouchard & Co vers 1925, Chateauneuf du Pape Clos du Grand Père Raoul Ginoux 1962, Champagne Lebrun de Neuville 1/2 sec 1991, Vouvray Moelleux Maurice Audebert 1921, Château d'Yquem 1966, Rhum Naura (années 70).

Vins du groupe 3 : Champagne Heidsieck Monopole Blue Top Brut # 30 ans, Muscadet Sèvres et Maine Château de la Galissonière (des années 1955 ou 59) , Puligny Montrachet Clos de la Pucelle domaine Denoune-Naudin 1961, Gewurztraminer Clos des Capucines Domaine Weinbach Théo Faller 1989, Château Soutard 1/2 bt 1976, Château Palmer 1974, Château Lestage Listrac Médoc 1967, Chateau Lestage Darquier Moulis 1955, Morey (?) Les Sorbets de négoce probable 1959, Châteauneuf-du-Pape M. Chapoutier 1956, Vin d'Algérie F. Lung 1920 (vidange) (don) , Sénéclauze rouge vin d'Algérie 1930, Château Rayne-Vigneau 1947, Muscat du Domaine de la Trappe Algérie années 50 (don), Rhum Naura (années 70).

Nous commençons l'apéritif avec le Champagne Legras & Haas Blanc de Blancs Jéroboam 1992. Il est incroyablement floral, de fleurs blanches, combinant délicatesse, fragilité et énergie, ce qui est paradoxal, avec une longueur extrême. C'est un magnifique champagne tout en grâce subtile.

Le Champagne Delamotte Blanc de Blancs magnum sans année est servi quand nous sommes assis. Comme le précédent il est blanc de blancs. Il a plus de vivacité mais il a moins d'énigme que le 1992 qui est beaucoup plus séducteur. Le Delamotte est un solide champagne mais plus consensuel.

Le menu préparé par le restaurant est : bœuf Angus maturé aux épices, huile de pistaches & pickles d'échalotes / poêlée de champignons à la provençale / joue de bœuf braisée, légumes blanquette / trio de fromages affinés par la maison Bordier / tarte tiède aux pommes, glace caramel.

Il n'y aura pas de construction d'accords mets et vins tant il y a de vins différents, mais la cuisine s'est montrée d'une qualité idéale pour les vins, par la lisibilité évidente des recettes.

Etant dans le groupe 1, voici quelques bribes de ce que j'ai ressenti.

Le Champagne Moët & Chandon Brut Impérial 1986 est très solide et cohérent, mais je ne retrouve pas ce qui fait le charme habituel des « brut Impérial », souvent exceptionnels. Il est bon, sa couleur d'or blond est belle, mais il manque de tempo.

Le Champagne Cristal Roederer 1959 d'un niveau assez bas et d'une couleur assez sombre avait fait peur à l'ami qui l'a apporté. Mais quand on fait abstraction de la couleur sombre et peu engageante, on s'aperçoit que ce champagne a une bulle plus active que celle du 1986 et qu'il offre en milieu de bouche un fruit rouge d'une rare persuasion. Et j'adore ce soldat blessé car il m'émeut.

Le Chablis 1er cru Pierre Léger 1921 étant un de mes apports, qu'on n'attende pas de moi de l'objectivité. En cave, j'avais vu à travers la bouteille poussiéreuse une belle couleur de vin. Dans le verre cette couleur est magnifique de jeunesse et le vin est extrêmement vivant, vif et joyeux. Je l'adore.

Mais le Kebir-Rosé Frédéric Lung Algérie 1940 est lui aussi d'une incroyable séduction. Tous les repères sur les vins rosés tombent car il est dense riche et il a ce soupçon de café qui est la signature des vins algériens. Lequel aimer des deux, je ne sais pas, le Chablis est délicieusement féminin et le Kebir est le mâle dominant. Aimons donc les deux.

J'ai mis à chaque table une demi-bouteille de Château Soutard Saint-Emilion 1976. A l'ouverture, les parfums n'étaient pas éblouissants. Sur table notre Soutard est plutôt sympathique avec une belle mâche, sans que l'on tombe en extase.

Le Château Pontet Canet 1929 avait une capsule neutre qui pourrait donner des doutes, mais le bouchon levait ces doutes sans ambiguïté. Le vin est tout simplement sublime car il a la puissance glorieuse des vins de 1929 qui n'amoindrit pas la subtilité du vin. On a là l'expression la plus aboutie du grand vin de Bordeaux.

Le Gevrey-Chambertin Lavaux Saint-Jacques A. Seguin & Fils 1976 est assez agréable mais je l'ai peu mémorisé, car je n'ai pas pris de notes en cours de repas.

Le Pommard Epenots Les Vins fins de Goutagny 1952 avait un superbe parfum à l'ouverture et montre une grâce extrême. J'aime ces vins qui sont tout en suggestion.

Le Volnay A. Noirot-Carrière 1961 est plus riche que ce que je pouvais m'imaginer. On m'apporte tant de vins des autres tables que je perds assez vite le fil de certains vins.

Le Bonnes-Mares Lionel J. Bruck 1966 est carré et bien construit mais je ne retrouve pas la vibration habituelle des Bonnes-Mares.

La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1965 est un grand vin, mais l'ami qui l'a apporté fera la même constatation que moi, ce vin fort agréable n'a pas l'émotion habituelle des vins du domaine. Il est cohérent mais sans souffle.

Le Barolo Nebbiolo 1900 provient d'une bouteille qui est très ancienne et se situerait plutôt vers les années 1850, et l'étiquette d'écolier où le nom est marqué est aussi d'un usage de la moitié du 19^ème siècle plutôt que de 1900. Le nez est pur, mais on ne peut pas le situer. La couleur du vin est d'un rose pâle ce qui est inattendu, et en bouche ce vin fort me fait plus penser à un blanc qu'à un rouge. Il est indéfinissable mais il a beaucoup d'intérêt car c'est une énigme. On a le même dépaysement qu'avec le Kebir-Rosé 1940.

Le Domaine de la Trappe Vin rouge d'Algérie 1920 avait un niveau extrêmement bas qui laissait prévoir une mort assumée, mais en fait ce vin qui m'a été offert par un amateur généreux non présent se montre beaucoup plus sociable, avec la solidité des bons vins algériens.

Le Château du Vieux Moulin Loupiac 1955 a une belle couleur dorée et il est d'une richesse rare. Il pourrait jouer dans la cour des grands tant il a d'énergie.

Le Château Climens 1957 est évidemment d'une plus belle lignée, mais comme ce Climens joue un peu en sourdine, le Loupiac est plus souriant. On reconnaît la subtilité du Haut-Barsac, même si elle ne s'exprime pas totalement.

Un académicien est distillateur de quetsches et a apporté deux petites fioles à goûter entre nous alors que j'avais prévu un rhum. Qu'à cela ne tienne, j'ai essayé cet alcool fort et ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne sent pas du tout la force alcoolique tant cette eau de vie a de fraîcheur.

Le Rhum Naura (années 70) a accompagné des chocolats apportés par des amis.

Au-delà de mon programme, celui du groupe 1, on m'a apporté généreusement des verres des vins des autres tables.

Le Château Bouscaut Graves rouge Comte de Rivaud et V. Place 1926 est une splendeur d'accomplissement.

Le Chambertin Philippe Bouchard & Co vers 1925 est d'une jeunesse extrême et d'un rare équilibre.

Le Château d'Yquem 1966 est glorieux, archétype de l'Yquem accompli, dont l'apporteur savait que je l'adore.

Le Château Palmer 1974 est une belle surprise pour un vin de cette année.

Le Châteauneuf-du-Pape M. Chapoutier 1956 est d'un équilibre insolent.

Le Sénéclauze rouge vin d'Algérie 1930 pourrait être un vainqueur de la soirée tant son parfum est marqué par le sel, comme sa bouche.

Le Château Rayne-Vigneau 1947 est riche et éblouissant.

Le Muscat du Domaine de la Trappe Algérie années 50 est un palais des mille et une nuits, d'un charme sans équivalent.

La variété des vins est extrême. Chaque table a eu un programme très riche. Ce qui compte le plus c'est l'atmosphère de cette académie marquée par la générosité et par l'envie de tous d'explorer le monde fascinant des vins anciens. Ce fut sans nul doute l'une des plus belles séances de l'académie des vins anciens.

Académie des vins anciens

Wine-dinners.com et l'Académie des vins anciens

Résultats de recherche pour roman