Chaque année, Aubert de Villaine vient présenter au siège de la société "Grains Nobles" les vins du domaine de la Romanée Conti du millésime qui a trois ans. Dans l'étroite cave voûtée probablement aussi vieille que la parcelle de la Romanée Conti, ou peu s'en faut, les habitués sont nombreux à venir célébrer le vin le plus emblématique du monde. Ils vont écouter religieusement Aubert de Villaine qui parle tout doucement, et Michel Bettane qui ajoute des anecdotes colorées sur les vins, pendant que Bernard Burtschy prend des notes sur son ordinateur.

Aubert de Villaine parle du film de l'année 2009 et dit qu'en août 2009 on savait déjà que l'année serait bonne, même si le début d'année fut assez difficile. Août fut chaud, marqué fort classiquement par l'orage du 15 août. Le beau temps a duré jusqu'en octobre. Les vendanges ont été faites du 10 au 18 septembre. Les raisins fins étaient très fins.

Pendant qu'Aubert continue ses considérations sur ce grand millésime, on nous sert un Pernand-Vergelesses 1er cru Ile de Vergelesses Chandon de Briailles 2007 dont Pascal Marquet, le directeur de Grains Nobles, nous dit à titre de boutade qu'il sert à aviner nos verres. Je dirais plutôt qu'il sert à préparer nos palais. Le vin a un nez pur assez linéaire. La bouche est agréable, accueillante, au final bien frais. Ce n'est pas un vin long et complexe. C'est plus un vin de repas de copains, vin carré sans grande originalité. Il est bien fait et plutôt gourmand.

Une fois le décor planté, nous commençons par le Corton Grand Cru Prince Florent de Mérode 2009 dont le domaine de la Romanée Conti est le fermier depuis novembre 2008, suite à plusieurs décès successifs dans la famille du prince. Il y a trois climats en Corton dans ce domaine : le Clos du Roi, les Bressandes et les Renardes. Mais Aubert n'a pas voulu faire les trois et a préféré se concentrer pour la première année sur les plus vieilles vignes. La couleur du vin est assez foncée. Le nez est profond et charmant. Le contraste est vif avec le vin précédent car ce vin est profond, riche, poivré, conquérant. Le final est strict et pur. C'est un vin soldat qui deviendra un vin de plaisir. La sensation est végétale. Aubert de Villaine dit qu'il y a peut-être un peu trop de fût neuf. Le rendement de ce vin est en 2009 de 24 ou 25 hecto/ha. Aubert de Villaine indique qu'en 2012, le rendement est de seulement 11 hecto/ha. Il ajoute : "ce vin regarde vers la terre et ne regarde pas vers le ciel". Il a un grand potentiel de vieillissement. Il est sauvage, gibier.

L'Echézeaux domaine de la Romanée Conti 2009 a une jolie robe rouge, plus foncée que celle du Corton. Le nez est caractéristique du domaine, profond, pénétrant. Voilà, tout le charme du domaine est là. Soyeux, délicat, subtil, ce vin a en finale une jolie râpe. Il a une forte trace en bouche. C'est un beau vin, que j'aime toujours, car c'est lui qui ouvre la porte des saveurs du domaine. Il les pianote avec douceur. Il y a un peu de feuille de cassis dans le final. Ce vin a une belle râpe et un beau végétal. J'aime sa délicatesse.

Le Grands-Echézeaux domaine de la Romanée Conti 2009 est un peu plus foncé. Le nez est très semblable au précédent, mais on sent une structure plus pleine. Le vin est plus volontaire, aussi on perd un peu l'impression de subtilité de l'Echézeaux. Le vin est plus riche, mais à ce stade de sa vie, je préfère le précédent. Le Grands-Echézeaux est un vin de plaisir, généreux, souriant. Mais plus que l'Echézeaux, il aura besoin de temps. Il a une grande rémanence gustative. Il sera très grand.

La Romanée Saint-Vivant domaine de la Romanée Conti 2009 est aussi un peu plus foncée. Le nez est très végétal avec un peu de pierre à fusil. L'attaque est fluide, douce, charmeuse. Tout est en finesse. Il a la grâce de l'Echézeaux, avec une finesse et une noblesse en plus. Féminin, il a la grâce, mais aussi la matière. Fraîcheur, équilibre, nez intense, ce vin montre tout le potentiel de subtilité de la Romanée Conti. Il est tellement gourmand que je bois vite mon verre, sans en garder pour des comparaisons ultérieures.

Le Richebourg domaine de la Romanée Conti 2009 est un vin plutôt foncé. Le nez est profond, fonceur. Il est un peu réduit, faisant penser en traces au caramel. La bouche est fruitée, gourmande. C'est un guerrier après la Romanée Saint-Vivant. Il est plus conquérant mais n'est pas encore bien assemblé. Il faut vraiment attendre alors que les vins jouant plus sur la subtilité sont plus faciles à boire aujourd'hui. Ce sera une bombe dans quinze ans. Le nez est de feuille de cassis, et la râpe va vers l'amertume. Il a un grand potentiel de richesse et de grandeur, à attendre patiemment.

La Tâche domaine de la Romanée Conti 2009 est d'un rouge à peine moins soutenu. Le nez est très profond, marqué par la jeunesse au point que l'on a une impression de soufre. En bouche, il est voluptueux, riche. Aubert de Villaine dit : "sans violence". Il a une matière et une structure très fortes. Les tannins sont riches. La fraîcheur est un peu mentholée. Le final est plein de grâce et contraste avec l'attaque forte. Ce qui me frappe, au-delà de la gourmandise, c'est la fraîcheur finale. Il faut attendre. Il est moins glorieux et épanoui que celui que j'ai bu lors de la paulée de l'Académie du Vin de France. C'est un très grand vin.

La Romanée Conti domaine de la Romanée Conti 2009 est d'un rouge assez clair. Le nez est d'un raffinement extrême mais pas très expansif. L'attaque, c'est du velours. Ensuite, en milieu de bouche, c'est un combat de saveurs. Et ce qui frappe, c'est la complexité, la profondeur et la conviction. Le vin raconte, et interpelle tous azimuts. C'est un vin d'une pénétration extrême. On est dans le fruit, et la rose et le sel ne sont pas là. Ils apparaîtront plus tard. Ce vin trompette. Il est tellement complexe qu'il est là où on ne l'attend pas. Il joue avec le dégustateur. Si La Tâche n'est pas encore assemblée, la Romanée Conti est divine. Ce vin est une leçon, tout en subtilité. Il prendra d'autres caractéristiques dans dix ans. C'est un rêve.

Le Montrachet domaine de la Romanée Conti 2009 est d'un jaune déjà un peu doré. Le nez est intense, d'un vin plus âgé. Il est opulent et lacté. En bouche, c'est un coup de massue tellement il est grand, fort, équilibré, riche et rare. Aubert de Villaine dit qu'il est plus minéral que d'habitude. Il est très grand, profond, encore jeune. Je ressens des pâtes de fruits, de la figue et du café, avec des arômes faciles à lire. C'est un vin d'une richesse rare, trop jeune encore. C'est un vin magnifique qu'il faudra attendre.

On sent, après ce voyage incroyable que l'on est face à une très grande année qu'il faudra savoir attendre. Mon classement en fonction de ce que j'ai bu ce soir, qui ne se reproduirait jamais de la même façon, est : 1 - Romanée Conti, 2 - Montrachet, 3 - Romanée Saint-Vivant. Plusieurs de ces vins pourraient devenir légendaires.

Champagne Delamotte magnum 2002

Champagne Delamotte magnum 1970

Corton Charlemagne Bonneau du Martray magnum 1988

Musigny blanc Comte de Vogüé 1992

Clos de Tart Mommessin 1978

La Romanée Comte Liger-Belair 1970

La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1971

Champagne Dom Pérignon Rosé Oenothèque magnum 1982

Chambertin Clos de Bèze Domaine Armand Rousseau 1983

Musigny Vieilles Vignes rouge Comte de Vogüé 1991

Le Corton Bouchard Père & Fils 1985

Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1990

Château Climens 1937

Bastardino Setubal Fonseca 1912

Château Caillou Haut-Barsac 1934

Champagne Salon 1996

Le dîner annuel des vignerons amis de Bipin Desai se tient au restaurant Laurent. C'est le douzième que j'organise depuis 2001 et comme le format est celui de mes dîners, il sera comptabilisé comme 165ème dîner de wine-dinners. Ces douze dîners n'auraient pas existé sans Bipin Desai, grand amateur de vins et organisateur de dîners de prestige.

Les amis qui répondent à mon invitation sont : Didier Depond, Caroline Frey, Richard Geoffroy, Thomas Henriot, Louis Michel Liger-Belair, Bérénice Lurton, Jean-Charles de la Morinière, Jean-Luc Pépin, Sylvain Pitiot, Eric Rousseau, Aubert de Villaine. Hélas, la forte neige qui s'est abattue sur une partie de la France nous privera de la présence de Thomas Henriot et un contretemps de celle de Richard Geoffroy.

A 17 heures, j'ouvre les vins. J'aurais pu me reposer sur l'efficace équipe des sommeliers du restaurant Laurent, mais comme un médecin accoucheur, j'aime voir comment se passe la naissance de tous ces vins. J'ouvre donc toutes les bouteilles. La seule qui m'interpelle est celle du Chambertin 1983 que je trouve camphrée ou chimique. Il est probable que la mauvaise odeur disparaîtra, mais elle semble tenace.

Beaucoup de bouteilles ont été reconditionnées aux différents domaines. La Tâche 1971 l'a été en 1996, la Romanée 1970 l'a été en 1999, le Corton 1985 l'a été en 2003, l'Hermitage 1990 l'a été en 2008 et le Climens 1937 l'a été il y a peu de temps.

J'avais prévu de mettre en intermède au milieu des six vins rouges de Bourgogne le magnum de Dom Pérignon de Richard Geoffroy. Comme il ne viendra pas, nous convenons avec Patrick Lair de ne pas l'ouvrir. Le Clos de Tart 1978 le remplacera sur le risotto.

Les amis sont tous à l'heure et nous commençons l'apéritif d'un friture d'éperlans avec le Champagne Delamotte magnum 2002. Ce champagne est un joli blanc de blancs qui fait plaisir à boire mais nécessitera quelques années avant d'avoir la personnalité affirmée du Champagne Delamotte magnum 1970 de grande expression qui nous est servi à table avec la friture qu'accompagne une sauce crémée goûteuse. Le champagne a un nez extraordinaire de présence. En bouche, il est pénétrant, adjectif que j'utiliserai souvent tout au long du repas. Ce champagne d'une très grande personnalité est plus qu'une heureuse surprise, c'est un grand champagne.

Le menu créé par Alain Pégouret et Philippe Bourguignon est : coquilles Saint-Jacques marinées et champignons de couche / Pigeon à peine fumé, pommes soufflées « Laurent » / Risotto à la truffe blanche d’Alba / Rognon de veau de lait grilloté, poêlée de champignons sauvages / Pâtes farcies, sauce d’un lièvre à la Royale / Gaufrette aux poires et au poivre de Séchuan, crème de châtaignes / Palmiers.

Le Corton Charlemagne Bonneau du Martray magnum 1988 est d'une extrême élégance et d'une grande sensibilité. Le sucré de la coquille Saint-Jacques répond parfaitement à sa délicatesse, alors que le Musigny blanc Comte de Vogüé 1992, tout en puissance et en pénétration se marie beaucoup moins bien avec le plat, sauf peut-être avec les fines lamelles de champignons. Nous avons là deux expressions très différentes du blanc de Bourgogne, l'une dans l'élégance et le charme, et l'autre dans l'affirmation et la conviction. Le Musigny est d'une année éblouissante en blanc, ce que l'on constate sur ce vin qui appellerait un plat plus fort pour s'y confronter.

Le pigeon est tout en douceur et subtilité. On pourrait presque se demander si le Corton Charlemagne ne lui eût pas convenu. Mais il a une belle brochette de vins à affronter. Bipin Desai est agacé du fait que l'ordre des vins qui lui sont servis n'est pas celui du menu. Il ne comprend pas et veut qu'on lui explique. En fait, comme j'ai fait déplacer le Clos de Tart pour accompagner le risotto, les vins servis ne sont pas dans l'ordre. C'est alors, qu'un quarteron de vignerons loin d'être en retraite, par un coup d'Etat imparable, m'ont contraint à faire ouvrir le Dom Pérignon, au prétexte fallacieux que Richard Geoffroy ne serait pas content qu'il ne fût pas bu. C'est donc à l'insu de mon plein gré que le Clos de Tart Mommessin 1978 a retrouvé sa place dans le déroulement du repas.

La Romanée Comte Liger-Belair 1970 est le plus doux des trois vins qui sont servis, d'un grand raffinement mais un peu moins long que les deux autres. Il est nettement plus agréable que celui que j'avais bu avec Louis-Michel dans l'impressionnante verticale de Romanée Liger-Belair faite en Autriche il y a six mois. Le vin convient bien au pigeon dont les pommes soufflées sont une bénédiction.

La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1971 est impressionnante. Son nez est d'une grande émotion et son parcours en bouche est infini. Quelle rémanence gustative ! Ce vin est un modèle de raffinement. Et il a tout de l'âme du domaine de la Romanée Conti que j'avais pu trouver à l'aveugle il y a peu de semaines sur le même vin. Celui de ce jour a une plus grande tension que le précédent.

Le Clos de Tart Mommessin 1978 dont j'ai découvert que la capsule avait été découpée avant que je ne la reçoive, a un parfum extrêmement riche de complexité. En bouche il est long, et finit sur une râpe très bourguignonne que j'apprécie énormément. La Tâche a aussi cette belle râpe, mais moins intense que le Clos de Tart que je trouve le plus approprié au plat, car La Tâche est un tel cadeau qu'on pourrait la boire seule. Ces trois vins ont beaucoup de points communs et je suis content de les avoir regroupés.

Le Champagne Dom Pérignon Rosé Œnothèque magnum 1982 est arrivé dans ma cave dans une magnifique boite laquée de noir et dotée d'une étiquette métallique indiquant : "Rosé Vintage 1982 / Chef de cave's Private Cellar". Sur l'étiquette flashy de rose mauve figure sous le nom du champagne : "Altum Villare". C'est la première fois que je vois Hautvillers nommé ainsi. Après ces considérations sur l'enveloppe, voyons un peu le contenu. Le rose est d'une intensité rare et d'une jeunesse surprenante. Le parfum est intense. Le vin est pénétrant et l'accord qui se forme avec le risotto est d'une extrême sensualité. L'accord est l'un des deux plus brillants de ce repas.

Bien sûr, ce champagne ne laisse pas indifférent. C'est tout à l'honneur de la prestigieuse maison de champagne d'avoir imposé des codes de luxe et de luxure qui conditionnent l'émotion que l'on ressent. On est bien, mais force est de constater que le message est assez linéaire, même si la longueur est là. Cette impression s'est corrigée le lendemain, quand, buvant le fond de la bouteilles avec peu de bulles, j'ai pu constater la noblesse du vin de base de ce grand champagne, devenu plus ambré que rose.

Merci les vignerons rebelles qui m'ont imposé ce rapt du Dom Pérignon.

Le Corton Bouchard Père & Fils 1985 est le plus compact et le plus simple des trois bourgognes qui accompagnent le rognon de veau. Je suis sûr qu'il eût été meilleur si Thomas avait été présent.

Avec Eric Rousseau, nous constatons que l'attaque du Chambertin Clos de Bèze Domaine Armand Rousseau 1983 n'est pas totalement pure, même si l'on est proche de ce qu'on peut attendre. Et c'est le plat fort goûteux qui répare toutes les blessures, d'autant qu'elles sont légères. C'est un beau chambertin joyeux de vivre, mais ce n'est pas le plus grand que j'aie bu de cette emblématique domaine.

Le Musigny Vieilles Vignes rouge Comte de Vogüé 1991 est aussi pénétrant en rouge qu'il peut l'être en blanc. Il faut dire que l'année 1991 est superbe en ce moment. Ce vin puissant, tranchant, est un bon exemple du bourgogne conquérant. Il est à l'aise avec la plat qu'il est le seul à dompter, les deux autres vins jouant plus à l'apprivoiser.

J'ai beaucoup bavardé avec ma voisine Caroline Frey des mérites des différents millésimes de l'Hermitage La Chapelle. Et il nous est facile de tomber d'accord sur le fait que l'Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1990 fait partie des très grandes années de ce vin. Le vin est carré, cohérent, lisible, et l'apparente facilité de lecture n'exclut pas la complexité bien intégrée. La longueur est très belle, finissant en coup de fouet et l'accord avec les pâtes farcies, mais surtout avec la sauce d’un lièvre à la Royale est un accord de pure gourmandise. C'est un très joli vin. Et l'accord fait partie des deux plus beaux.

Le Château Climens 1937 est d'une robe presque noire. C'est le plus foncé des 1937 que j'ai rencontrés. Son parfum est d'une séduction extrême mais surtout d'une pureté sans égale. Et ce qui est intéressant avec les sauternes de ce calibre, c'est qu'on ne peut pas se poser la question : "pourrait-il être meilleur ?". Il est parfait profond, long en bouche , distillant un plaisir infini.

Le repas se finit sur le vin que j'ai apporté, un Bastardino Setubal Fonseca 1912. J'explique la raison de cet apport. Deux jours après ce dîner, ma mère, si elle était toujours vivante aurait eu juste cent ans. N'ayant pas de repas familial prévu pour cet anniversaire, j'ai pensé, que boire ce vin de cent ans avec des vignerons que j'apprécie et dont certains sont des amis, serait rendre à ma mère un bel hommage. Mes amis y ont été sensibles et surtout les deux jeunes femmes présentes, mères elles aussi.

Je suis content de constater que tout le monde plébiscite ce vin extraordinaire. A l'ouverture, en le sentant, je savais qu'il serait grand. Il est plus grand encore que mon attente. Le nez est pénétrant, de pruneaux et de douceurs. En bouche, c'est beaucoup plus qu'un porto. Car il y a un fort café et même du goudron. Il a la force d'un Pedro Ximenez et la douceur d'un porto. Bipin Desai m'en complimente, ce qui n'est pas rien. Ce vin est d'un intense plaisir, quasi infini.

L'usage dans ces dîners est de ne pas voter, puisque les vignerons sont présents. Pour mémoire, je noterai mes quatre préférés, qui correspondent à mon goût : 1 - Bastardino Setubal Fonseca 1912, 2 - Château Climens 1937, 3 - La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1971 et en 4 ex aequo : Corton Charlemagne Bonneau du Martray magnum 1988 et Champagne Delamotte magnum 1970. Ce n'est pas un jugement qualitatif mais un jugement de goût.

L'ambiance de ce repas a été d'une convivialité extrême, et d'une grande amitié. Chacun était heureux d'être là. Bipin a essayé d'imposer que chacun présente et commente son vin. Les premiers s'en sont acquittés avec grâce, mais les conversations spontanées ont progressivement pris le dessus.

Lors de tels repas, on ne veut pas se quitter. J'avais apporté dans ma musette Un Château Caillou Haut-Barsac 1934 qui, lors de mes rangements, avait attiré mon attention par son niveau bas qui n'avait pas altéré sa belle couleur. Je propose de l'ouvrir avec ceux qui restent, dans le salon de l'entrée du restaurant. Il aurait fallu filmer la grimace de Bérénice Lurton lorsqu'elle a approché le verre de son nez ! Il est évident que si ce vin avait été ouvert en même temps que les autres, cette odeur aurait disparu depuis longtemps. Or elle est là et se dissipe d'ailleurs assez vite. Ce Barsac doré, infiniment plus clair que le Climens ne pouvait pas nous passionner longtemps, aussi Didier Depond fait ouvrir un Champagne Salon 1996, d'autant plus magnifique qu'il fait suite au sauternes, qui signe de façon remarquable par sa belle maturité et son opulence un moment d'intense amitié.

Nous avons lancé des pistes pour fêter de belle façon les 40 ans de l'un et les 50 ans d'un autre. L'envie est évidente de se revoir pour partager des moments d'une aussi grande intensité.

le bouchon de La Tâche est couvert par une petite cire. Sa qualité est superbe

le bouchon de l'Hermitage a eu un curieux parcours

Aubert de Villaine avec Bipin Desai et Bérénice Lurton

la table en fin de soirée

The annual dinner of Bipin Desai’s winemaker friends dinner takes place at the restaurant Laurent. This is the twelfth edition of an event that I have been organising since 2001 and, since the format is the same as that of my dinners, it will be counted as the 165th edition of my wine-dinners. These twelve events would not have existed without Bipin Desai, a great wine aficionado and an organiser of prestigious dinners.

The friends answering my call are: Didier Depond, Caroline Frey, Richard Geoffroy, Thomas Henriot, Louis Michel Liger-Belair, Bérénice Lurton, Jean-Charles de la Morinière, Jean-Luc Pépin, Sylvain Pitiot, Eric Rousseau and Aubert de Villaine. Unfortunately, the heavy snow falling over a good part of France will prevent us from enjoying the company of Thomas Henriot and, unexpectedly, Richard Geoffroy will not join us either.

At 5pm, I proceed to the opening of the wines. I could just have let the restaurant’s very efficient team of sommeliers do their job but, like a physician delivering a baby, I like to see how all those wines are brought to life. I therefore open all the bottles. The only one that I am slightly concerned about is the 1983 Chambertin, which smells camphorated or chemical. It is likely that this will disappear, but it seems quite persistent.

Many wines have been rebottled and/or recorked at the various domaines. The 1971 La Tâche followed this process in 1996, as did the 1970 Romanée in 1999, the 1985 Corton in 2003, the 1990 Hermitage in 2008. The 1937 Climens also recently went through this process.

I had scheduled, as an interlude in the middle of this concert of six Burgundy red wines, to serve Richard Geoffroy’s magnum of Dom Pérignon. Since he eventually does not take part in this dinner, we agree with Patrick Lair that we will not open it. It will be replaced by the 1978 Clos de Tart which will be paired with the risotto.

Our friends are all on time and we start the apéritif with deep-fried sprats and the 2002 magnum of Champagne Delamotte. This is a beautiful, pleasant to drink blanc de blancs, but will need a couple more years to obtain the strong personality of the 1970 magnum of Champagne Delamotte which is served at the table with the sprats and a very tasty creamy sauce. This second champagne has an extraordinarily assertive nose. In the mouth, it is quite penetrating, and I will use this adjective quite a lot during this dinner. This champagne with a great personality is more than a good surprise; it really is a great champagne.

The menu created by Alain Pégouret and Philippe Bourguignon is as follows: marinated scallops and layers of mushrooms / Lightly smoked pigeon, pommes soufflées Laurent-style / Risotto with white truffle from Alba / Lightly grilled veal kidneys, sautéed wild mushrooms / Stuffed pasta, sauce from a Hare à la royale / Delicate wafers with pears and Sichuan pepper, chestnut cream / Palmier cookies.

The 1988 Corton Charlemagne Bonneau du Martray is extremely elegant and highly delicate. The sweetness of the scallop is paired perfectly with its delicacy, whereas the 1992 Musigny blanc Comte de Vogüé, which is all power and penetration, does not pair so well with the dish, except maybe with the thin slices of mushrooms. These are two very different expressions of Burgundy whites, one being all about elegance and charm, the other being about assertiveness and conviction. The Musigny comes from a fantastic vintage for whites, which is easily confirmed by this wine which calls for a match with stronger dish.

The pigeon is all softness and subtlety. Once can wonder if the Corton Charlemagne could actually have been a good pairing here. But there is a beautiful range of wines to try out. Bipin Desai is annoyed by the fact that the order in which the wines are served to him does not correspond to the order established for the menu. He doesn’t understand why, and wants explanations. Actually, since I moved the Clos de Tart to be paired with the risotto, the wines are not served in the correct order. And then suddenly, a handful of the winemakers, far from staying in the background, attempt a coup d’état and force me to open the Dom Perignon, on the fallacious pretext that Richard Geoffroy would not be happy if it ended up not being served. And just like that, the 1978 Clos de Tart Mommessin is magically back to its original spot in the wine list schedule.

The 1970 Romanée Comte Liger-Belair is the most delicate of the three wines that are served, of great refinement but slightly shorter in the mouth than the other two. It is much more pleasant that the one I drank with Louis-Michel during the impressive vertical flight of 41 vintages of Romanée Liger-Belair that took place in Austria six months ago. The wine pairs well with the pigeon and its divine pommes soufflées.

The 1971 La Tâche Domaine de la Romanée Conti is impressive. It has a profoundly moving nose, and the way it runs its course in your mouth makes you wonder when it will stop. What persistence! It is refinement incarnate. It is the expression of the soul of the Domaine de la Romanée Conti, which I was able to identify during a blind tasting of the same wine a couple of weeks ago. Today’s wine has even more tension than the previous one.

The 1978 Clos de Tart Mommessin, for which I had discovered that the cap had been cut off before I received the bottle, is extremely rich in complex aromas. In the mouth, it is long, and finishes on this typical Burgundy roughness which I like a lot. The La Tâche also has this beautiful roughness, but less intensely so, and I find the Clos de Tart’s more appropriate to the dish, because the La Tâche is such a gift that it could be drunk by itself. These three wines have a lot in common and I am glad that I grouped them together.

The 1982 Champagne Dom Pérignon Rosé Œnothèque magnum arrived in my cellar in a splendid black-laquered box, with a metallic label that reads: « Rosé Vintage 1982 / Chef de cave’s Private Cellar ». Under a flashy, purple-pink label, one can read under the name of the champagne, « Altum Villare ». It is the first time that I have seen Hautvillers spelt this way. After these musings about the packaging, let’s tackle what is inside: the pink colour is unusually intense and surprisingly young. The aromas are intense. It is a penetrating wine, and the pairing with the risotto is extremely sensual. It is one of the two most brilliant pairings of the dinner.

Of course, this champagne cannot leave one indifferent. It is to this prestigious champagne house’s credit to have imposed codes luxury and lust which affect the emotion that one experiences. It is indeed pleasant, but one cannot but notice that the message is quite linear, even if the length is there. This impression is modified the next day, when I drink what is left in the bottle; the bubbles have dissipated, and I can taste the nobility of the base wine of this great champagne, which has become more amber-coloured than pink.

I would like to thank the group of rebellious winemakers who forced me to steal the Dom Pérignon.

The 1985 Corton Bouchard Père & Fils is the most compact and the simplest of the three Burgundy wines that are paired with the veal kidney. I am pretty sure that it would have been better if Thomas had been able to join us.

With Éric Rousseau, we observe that the attack on the palate of the 1983 Chambertin Clos de Bèze Domaine Armand Rousseau is not completely frank, even if it is quite close to what could have been expected from this wine. And this wine’s wounds are healed by the extremely tasty dish with which it is paired, all the more so since these wounds are, in the end, superficial. It is a beautiful Chambertin, full of life, but it is not the greatest that I have had from that archetypal domaine.

The 1991 Musigny Vieilles Vignes rouge Comte de Vogüé is as penetrating in its red version as it can be in white. The 1991 vintage is indeed superb at the moment. This powerful, sharp wine is a good example of a triumphant Burgundy. It pairs easily with the dish that it is the only one to tame, while the two other wines are simply trying to domesticate it.

I have long discussions with Caroline Frey, who sits next to me at the table; we exchange views on the various vintages of the Hermitage La Chapelle. And we easily agree that the 1990 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné is among the very best vintages of this wine. It is a square wine, coherent, apparently easily readable, which does not preclude a very well integrated complexity. The length is beautiful, finishing like a whiplash, and the pairing with the stuffed pasta, especially with the sauce of the hare “à la Royale”, is pure gluttony. This is a very beautiful wine. And the pairing is one of the most seductive.

The 1937 Château Climens is of an almost black colour. It has the deepest colour of all the 1937 I have tasted so far. Its aromas are extremely seductive but, more importantly, of supreme purity. And what is interesting about the Sauternes of this level is that you cannot wonder if it could be better, because it is indeed perfect, deep, very long, providing you with infinite pleasure.

The meal ends with my wine contribution, a 1912 Bastardino Setubal Fonseca. I need to explain why I brought this wine. Two days after this dinner, my mother, had she still been alive, would have been 100 years old. Since I have no family meal scheduled to celebrate this anniversary, I thought that to drink this 100-year-old wine with winemakers that I appreciate, some of who even being friends of mine, would be a beautiful way to pay tribute to my mother. My friends note this particular attention, especially the two young women present tonight, who are mothers also.

I am pleased to realise that everyone praises this extraordinary wine. When I opened it, and smelled it, I knew it was going to be a great wine. And it exceeds my expectations. The nose is penetrating, smelling of prunes and sweets. In the mouth, it is so much more than a port. For it tastes of strong coffee, even of tar. It has the strength of a Pedro Ximenez and the delicacy of a Port. Bipin Desai congratulates me on my choice, which is no small feat. This is an intensely, almost infinitely pleasurable wine.

The tradition in those dinners is not to vote, since the winemakers take part in them. For memory, I will give points to my four favourite wines, which correspond to my taste:1 – 1912 Bastardino Setubal Fonseca, 2 – 1937 Château Climens, 3 – 1971 La Tâche Domaine de la Romanée Conti and tied for fourth place:1988 Corton Charlemagne Bonneau du Martray magnum and 1970 Champagne Delamotte magnum. This is not a qualitative judgment, but a judgment based on personal taste.

The mood of this dinner is extremely friendly, and the guests share great friendships. Everyone is happy to be present. Bipin tries to force everyone to present and comment his or her wine. The first winemakers were happy to oblige, but spontaneous conversations progressively take over.

During dinners such as these, one is loath to bring it to an end. I had brought one more trick up my sleeve: a 1934 Château Caillou Haut-Barsac which, while I was reorganising my cellars, had caught my eye because of its low level but pristine and beautiful colour. I suggest opening it with those of us still there, in the lounge at the entrance of the restaurant. One should have captured on film the expression on Bérénice Lurton’s face when she put her nose to the glass! It is quite obvious that if that wine had been opened at the same time as the others, the smell would have long since dissipated. But it is quite present, yet vanishing rather quickly. This golden Barsac, infinitely more clear than the Climens, could not keep us entertained for long, so Didier Depond offers a 1996 Champagne Salon, made even more magnificent for being served after the Sauternes, marking in a remarkable way, with opulence and maturity, an intense moment of friendship.

We have exchanged suggestions for celebrating in a fitting way the 40th birthday of one of the guests, and the 50th of another. We are obviously delighted with the prospect of seeing one another again to share such intense moments.

L'Académie du Vin de France a son siège au restaurant Laurent. A 17 heures, l'assemblée des membres de l'académie tient ses travaux. A 19 heures, au premier étage du restaurant, les vignerons membres offrent à déguster leurs 2010 ou 2011 et parfois quelques autres années en une sympathique Paulée à la bourguignonne. Le groupe s'étoffe d'amis et invités par les membres de l'académie. La foule étant nombreuse, il faut savoir se faufiler aussi la première étape de mon chemin de choix sera La Tâche Domaine de la Romanée Conti 2009, au parfum tétanisant. Je suis revenu plusieurs fois goûter ce vin au charme diabolique. Il est parfait à ce stade de sa vie. Il va certainement se refermer dans quelque temps, pour s'épanouir à nouveau et devenir un vin immense. A côté de lui un vin de Dujac de 2010 dont je n'ai pas noté l'appellation (on en prend pas de notes dans ce cénacle) est extrêmement gourmand et généreux alors qu'un Volnay de Montille est d'une grâce d'une distinction remarquables. Il y a un quarantaine de vins présentés. Le Meursault Charmes Comtes Lafon est goûteux, que j'ai préféré au Meursault Genévrières. J'aime l'Hermitage blanc de Chave et le Château Simone blanc. Les bordeaux sont servis beaucoup trop froids au moment où je viens les goûter. Le Jurançon Cauhapé Quintessence du Petit Manseng est une merveille ainsi que le Château de Fargues, subtil tout en étant d'une belle puissance. Pris dans le mouvement, je ne suis pas sûr des millésimes.

Bien sûr on bavarde avec les vignerons présents, et l'on redescend pour un apéritif debout dans la salle ronde qui est l'antichambre du restaurant. Le Champagne Pol Roger 2002 se boit bien, mais il n'a pas la vibration qu'il pourrait avoir.

Le dîner est placé et je suis à une table où Gérard Chave et Jean-Louis Chave sont présents comme Hubert de Montille et sa fille Isabelle. A côté de moi Elizabeth Graillot et Olivier Jullien. Un ou deux amis des vignerons complètent le tour de table.

Le président Jean-Robert Pitte salue l'assemblée et confirme la nomination d'Olivier Bernard, impétrant l'an dernier et membre cette année. Celui qui le suit d'un an, impétrant aujourd'hui, est Olivier Jullien. Il est venu en tenue de vigneron et ça ne gêne personne tant son sourire lui ouvre toutes les portes. J'aurai au cours du repas de longues conversations passionnantes avec lui sur l'histoire et la longévité des vins.

Le menu mis au point par Philippe Bourguignon avec Alain Pégouret est un chef-d'œuvre de pertinence des accords mets et vins. Il faut dire qu'il a donné lieu avec quelques académiciens à des essais en vraie grandeur. Que ne ferait-on pas pour satisfaire cette docte assemblée. Voici le menu : homard en bouillabaisse froide / trompettes de la mort juste rissolées, crémeux d'œuf et jaune coulant sur un fin sablé au parmesan / tronçon de turbot poché, champignons de couche, sauce hollandaise / joues de veau fondantes, moelle, risotto à la truffe blanche d'Alba / Saint-nectaire, l'un d la ferme du Puy de la Bade et l'autre de la ferme Guillaume / gaufrette aux litchis, crème de châtaignes.

Mes trois plats préférés sont les joues de bœuf, le homard et les trompettes de la mort.

Le Palette, Château Simone blanc 2005 a une belle structure, d'une construction solide. Mais le vin est dans une phase où il n'est pas encore parfaitement épanoui et assemblé. Il est agréable, mais on sent qu'il faudrait l'attendre encore. Le homard délicieux lui va bien.

Le Corton Charlemagne Bonneau du Martray 2005 a un nez qui explose de soufre ou qui donne cette impression de soufre. Extrêmement minéral, il paraît d'une jeunesse folle. Il me met un peu mal à l'aise, car lui aussi paraît ne pas être arrivé à un point d'équilibre. Il se confirme que 2005 est une année qu'il faut attendre. Les trompettes de la mort donnent de l'ampleur au vin et le rééquilibrent.

Le Puligny-Montrachet "les Pucelles" Domaine Leflaive 2005 se présente dans des bouteilles dont les évolutions sont différentes. Certaines bouteilles, selon ce que j'entends, ont une oxydation sensible. Daniel, le fidèle sommelier complice de mes dîners m'a servi du vin d'une bouteille parfaite. C'est un vin joyeux, fonceur, charmant et épanoui que j'ai la chance de déguster. C'est avec la chair du turbot qu'il faut en profiter, sans la sauce hollandaise bien sûr.

Si les blancs avaient tous, de façon plus ou moins prononcée, un problème de puberté, le Domaine de Chevalier rouge 2005 arrive comme d'Artagnan avec une assurance insolente. A ce stade de sa vie, ce vin ne pourrait pas être plus parfait. Et comme il est accompagné d'un plat d'une gourmandise invraisemblable, il en profite au mieux. C'est surtout avec la moelle que le vin s'exprime le mieux. Il est goûteux, charnu. C'est un vin de plaisir.

Le Château Branaire-Ducru 2005 a un parfum qui dénote lui aussi que le vin n'a pas trouvé son équilibre. S'il est plus profond que le Domaine de Chevalier, il n'a pas d'épanouissement. On boit un vin en devenir, qu'il faut avoir la patience d'attendre.

Le Château Corbin-Michotte 2005 a un nez d'une forte personnalité. Ce vin n'est pas charmeur, il interpelle. L'image qui me vient est la chanteuse Barbara. On ne peut pas dire qu'elle était belle, mais sa présence était d'une force extrême. Ce vin est ainsi, il a des choses à dire, il raconte, sans orthodoxie, mais avec intérêt.

Le Gewurztraminer Vendange Tardive Clos Windsbuhl domaine Zind-Humbrecht 2005 a un nez de litchi et de douceurs, si bien que le dessert lui est indissociable, d'une pertinence absolue. C'est un grand vin, d'un grand charme, mais je ne lui ai pas trouvé l'extrême justesse qui caractérise les vins de Zind-Humbrecht. C'est un grand vin.

Jacques Puisais, selon une solide tradition, a fait une analyse des vins et des accords. Poétique, déroutant souvent, attentif à des détails auxquels on ne songe, Jacques a été brillant comme il sait l'être, malicieux, nous entraînant dans l'irréel , dans l'inattendu, voire dans le surprenant. Lors de précédents dîners, il ajoutait parfois des suggestions érotiques voire grivoises. Ici, son discours a été marqué par l'amour. Souvent il a fini l'analyse d'un plat et d'un vin par un "ils s'aiment" déterminé. Il s'aiment. Circulez, il n'y a rien à voir !

Bavardant après le repas avec des amis d'autres tables, j'ai pu constater que nos analyses des performances des vins sont toutes différentes. Le Corton Charlemagne fut le seul à déclencher l'applaudimètre, et Philippe Bourguignon m'a dit que pour lui c'est un signe fort. Michel Bettane n'a pas vibré autant que moi sur le Corbin-Michotte.

Mon classement personnel est : 1 - Corbin Michotte 2005, 2 - Domaine de Chevalier 2005, 3 - Gewurztraminer Vendange Tardive Clos Windsbuhl domaine Zind-Humbrecht 2005, 4 - Puligny-Montrachet "les Pucelles" Domaine Leflaive 2005.

Ce qui est marquant, à mon point de vue, dans un tel dîner, c'est la gentillesse des vignerons, leur générosité aussi, de faire connaissance avec le brillant vigneron du Mas Jullien, la pertinence des accords mets et vins et pour finir, La Tâche 2009 qui sera un monument dans quelques années.