<
p>Le 167ème dîner de wine-dinners se tient au
restaurant Ledoyen. Lorsque j’avais fait les
photos des bouteilles il y a une semaine, avant de livrer les vins au restaurant, j’avais trouvé que l’as
pect de deux d’entre elles
pouvait laisser
penser à des
problèmes. J’ai donc rajouté deux bouteilles
plus une qui sera une sécurité su
pplémentaire. Les deux bouteilles ont été rajoutées sur le menu, mais
pas la troisième dont l’ouverture n’est envisagée qu’en cas de nécessité.
p>
<
p>A 17h30, tout a été
pré
paré dans le beau salon Cariatides 1, d’où l’on voit l’Obélisque et son casque d’or au dessus des cimes des arbres du jardin qui conduit directement du restaurant à la
Place de la Concorde. A l’ouverture, le bouchon du Carbonnieux blanc 1955 s’émiette. La Tâche 1950 a sur le sommet du bouchon une odeur de terre et le
parfum du vin me soucie, comme celui du Macon blanc. Il s’agit des deux bouteilles qui m’inquiétaient la semaine dernière.
p>
<
p>Le vin que j’ai un
peu ra
pidement a
ppelé Echézeaux Jose
ph Drouhin 1947 du fait de lambeaux d’étiquette qui ressemblent aux lambeaux d’étiquettes de
plusieurs vins que j’ai en cave de cette maison est difficile à identifier. La ca
psule indique : Cave du restaurant la Bourgogne. Sur l’étiquette je
peux lire que la fin du nom du vin est « …ES ». Deux idées me viennent : Bonnes-Mares, ou Nuits Cailles. J’exclus
Pernand-Vergelesses et Auxey-Duresses, à cause de la taille des caractères. Le bouchon est beau et me ra
ppelle ceux des Nuits Cailles 1915. Le nez du vin est magnifique. Je goûte un
peu du vin et je serais tenté d’imaginer une très grande année ancienne. Dans mon hy
pothèse, je conçois bien un Bonnes-Mares 1929. Ça ne restera qu’une ébauche d’idée.
p>
<
p>Ayant fini d’ouvrir les bouteilles annoncées aux inscrits et les deux su
pplémentaires, je
pourrais estimer qu’avec treize vins dont deux fatigués, nous avons assez
pour dix
personnes. Mais j’ai furieusement envie d’ouvrir la bouteille qui ne figure
pas sur les menus im
primés
par le restaurant. Je com
pte un, deux, trois et ho
p, c’est
parti et je me félicite car le
parfum du vin est absolument diabolique. Ce vin est extraordinaire. J’annonce au sommelier qu’il faudra le faire boire à l’aveugle,
pour que la sur
prise de mes amis n’en soit que
plus grande.
p>
<
p>Tous les convives sont à l’heure, ce qui est agréable, dont quatre, venant de
province, sont largement en avance. L’un d’entre eux a soif et veut commander un cham
pagne. Je lui ex
plique qu’il y a quatorze vins au
programme, mais il a envie et commande un
Champagne Taittinger Comtes de Champagne 2004. Le cham
pagne est très agréable, déjà joyeux malgré son jeune âge que l’on ne ressent
pas. Les amuse-bouches sont absolument délicieux et de grand talent. Une bulle iodée
présentée sur une cuiller en bois donne un cou
p de fouet magistral au cham
pagne qui devient
plus rond. Dans les amuse-bouches il y a une nouveauté, une bille noire à la truffe avec un eau iodée. C’est goûteux et original.
p>
<
p>Le menu créé
par
Christian Le Squer est : huître de
pleine mer au naturel / oursin au goût iodé / as
perges vertes truffées, sauce mousseline / sole de ligne, concentré de sous bois / selle d’agneau de lait grillée au charbon de bois / toast brûlé d’anguille, réduction de jus de raisin / stilton / chocolat noir au lait de caramel.
p>
<
p>Le
Champagne Dom Ruinart 1990 est très bien mis en valeur
par le Taittinger. Il est é
panoui, solide, carré et l’huître est
peut-être un
peu tro
p goûteuse
pour lui, l’excitant bien, malgré sa force. Ce cham
pagne serein est une belle réussite de l’année 1990.
p>
<
p>Le
Champagne Mumm Cuvée René Lalou 1973 a une
personnalité
plus affirmée et une com
plexité
plus grande, même si la qualité du vin de base n’égale
pas celle du Ruinart. L’oursin est exce
ptionnellement délicat et l’accord qui se crée est fusionnel. Il y a une vraie continuité entre le cham
pagne et l’oursin. Nous démarrons très fort.
p>
<
p>Sur les as
perges au goût intense nous aurons trois vins blancs et je fais com
prendre à demi-mot que deux d’entre eux sont difficiles.
p>
<
p>Le
Macon blanc Reine Pédauque 1934 que j’ai daté ainsi en l’absence d’étiquette d’année est
plutôt des années 40. Il est fortement madérisé, ce qui serait acce
ptable s’il avait du charme. Il en manque.
p>
<
p>Le
Montrachet Robert Gibourg 1992 a une couleur tro
p ambrée. Le vin est
passé, marqué
par une oxydation excessive. C’est dommage, car 1992 est une grande année. Mais le
plaisir n’est
pas là. On aurait
pu attendre qu’il se
présente un
peu comme un vin jaune, mais il ne le veut même
pas.
p>
<
p>Fort heureusement, le
Château Carbonnieux blanc 1955 a tellement de charme qu’il en a
pour trois. Sa couleur est d’un jaune citron comme celle d’un vin de dix ans. Et son goût est au même dia
pason. Le nez est très ex
pressif,
profond et le goût est com
plexe, délié, riche. Les as
perges excitent bien les deux blancs de Bourgogne mais c’est inutile d’insister. Le charme est du côté du blanc de bordeaux qui gagne
par K.O.
p>
<
p>Lorsque j’avais lu « concentré de sous bois »
pour le
plat de sole, je n’imaginais
pas qu’il s’agissait de morilles aussi ai-je
peur de l’accord avec les deux bordeaux. Mais en fait cela fonctionne
plutôt bien, la sole étant d’une cuisson
parfaite. Le nez du
Château Mouton-Rothschild 1964 est im
périal, conquérant et d’une justesse exem
plaire. C’est la
promesse d’un vin de
première grandeur. Le goût est rassurant, celui d’un Mouton très joyeux, mais n’atteint
pas la divine caresse du nez. C’est un très beau vin.
p>
<
p>La couleur du
Château Brane-Cantenac 1928 sur
prend tout le monde tant elle est rouge sang. Le vin de la cave Nicolas est d’un accom
plissement exem
plaire. Qui dirait qu’il a 85 ans ? C’est le gendre idéal, celui auquel on ne trouve aucun défaut,
poli, causeur, charmeur mais aussi
profond. C’est un vin
plus grand encore que le Mouton.
p>
<
p>Sur la selle d’agneau, qui est un
parfait accom
pagnateur, nous avons quatre vins de Bourgogne servis en même tem
ps, l’une des bouteilles étant cachée
par une « chaussette ». Le
Vosne Romanée Les Beaumonts Charles Noëllat 1961 est un bourgogne de bonheur. Fait
par un grand vigneron dans une grande année, il a l’équilibre que l’on demande à un vin de Bourgogne. Il n’est
pas très canaille et joue sur son côté rassurant.
p>
<
p>Hélas,
La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1950 n’est
pas au rendez-vous. Le
plat l’aide un
peu mais le vin est fade, sans énergie. Quel dommage, car ce devait être la vedette de ce re
pas.
p>
<
p>Heureusement, le vin annoncé comme Echézeaux Jose
ph Drouhin 1947 et qui est
peut-être un
Bonnes-Mares 1929 est une merveille.
Puissant, beaucou
p plus que le 1961, il envahit le
palais. Alors, on
pense bien sûr qu’il a
pu être aidé
par des a
pports de vins du sud. Mais le résultat est concluant. C’est un beau vin, riche,
plein en bouche, au final très long. Un beau bourgogne comme on les faisait en ce tem
ps là.
p>
<
p>Le sus
pense de la dégustation à l’aveugle ne dure
pas longtem
ps, et on découvre l’étiquette du
Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1956. Le nez de ce vin est tellement Romanée Conti que c’en est
presque la ré
ponse à une question de cours. C’est l’archéty
pe du
parfum des vins du domaine. Et en bouche c’est un festival de roses, de sel avec une subtilité et un dosage comme j’en ai rarement rencontrés. Cette année 1956, jugée faible dans les annales, donne ici un vin su
perlatif, au final inextinguible. Je tombe sous le charme, heureux que les trois bourgognes délicieux com
pensent La Tâche éteinte.
p>
<
p>La
Côte Rôtie La Mouline Guigal 1993 est stu
péfiante de jeunesse a
près ces vins anciens, et elle ex
plose sa joie de vivre. Mais ce qui est le
plus enthousiasmant, c’est la continuité gustative invraisemblable avec un
plat que j’adore, celui de l’anguille. C’est un accord
phénoménal
puisqu’on ne sait
plus qui est le vin et qui est l’anguille. Ce vin montre une
performance au dessus de ce qu’on imaginerait d’un 1993.
p>
<
p>Ce que le Richebourg offrait dans la suggestion de son
parfum, celui de
Château Climens Barsac 1949 affirme. Ce nez est digne d’un
parfumeur. La richesse de l’abricot des coings confits et autres fruits oranges im
prègne les narines. Et le vin est tout sim
plement glorieux. Quand un sauternes est grand, il est im
périal. Le très bon stilton va bien, mais il n’est
pas nécessaire, tant le Climens à la robe d’un or noble se suffit à lui-même, insolent de grâce, dans les
plus beaux fruits oranges.
p>
<
p>Le
Banyuls Grand Cru Cuvée du Président Henri Vidal 1956 est un aimable banyuls qui tient bien sa
place sur le dessert dans sa sim
plicité rassurante.
p>
<
p>Il est tem
ps de voter. Chacun des dix
partici
pants donnera ses quatre
préférés. Neuf vins reçoivent des votes, ce qui est une belle diversité et quatre vins ont des
places de
premier : Brane-Cantenac 1928 et Richebourg 1956 quatre fois chacun, le Carbonnieux 1955 et le Bonnes-Mares 1929 chacun une fois.
p>
<
p>Le vote du consensus serait :
1 – Château Brane-Cantenac 1928, 2 – Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1956, 3 – Château Carbonnieux blanc 1955, 4 – Bonnes-Mares 1929, 5 – Château Climens Barsac 1949.
p>
<
p>Mon vote est :
1 – Richebourg Domaine de la Romanée Conti 1956, 2 – Château Climens Barsac 1949, 3 – Bonnes-Mares 1929, 4 – Château Carbonnieux blanc 1955.
p>
<
p>Il y a eu deux accords exce
ptionnels, tant le
plat et le vin ont réagi
pour créer une fusion entre eux. C’est l’oursin avec le cham
pagne René Lalou 1973 et l’anguille avec la Côte Rôtie La Mouline Guigal 1993. La cuisine a été de très haut niveau, avec des saveurs d’une justesse rare. Le service a été très attentionné. La bonne humeur régnait autour de la table.
p>
<
p>Le meilleur des goûts de ce dîner, c’est celui de r
p>
<
p>evenez-y.
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<
p>
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