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Lynch-Bages : une verticale unique de 2003 à 1929 samedi, 6 mai 2006

PhorumReadBodyText">Le lendemain du dîner consacré à Trimbach, déjeuner au Spago, un des restaurants chics de Beverly Hills, où l’on a peu de chance de croiser des érémistes. Ici, c’est plutôt Rolls chauffeur que sac-à-dos tongs. Beverly Hills respire le rêve américain. Ça fait du bien. Dans une salle de belle taille, nous allons découvrir un nombre spectaculaire de millésimes de Lynch-Bages, présentés par Jean-Michel Cazes, venu avec son fils qui doit assurer la relève dans peu de mois. Par une heureuse symétrie, je suis assis aujourd’hui près de Jean Trimbach quand hier j’étais assis près de Jean-Michel Cazes. Mais je ne parlerai avec Jean que ce soir, car Jean-Michel est incroyablement bavard, voulant faire passer mille messages, et en plus il est passionnant. Alors, on l’écoute. Je serai confronté au même problème que pour la dégustation des vins de Trimbach. Pour avoir une approche homogène, il faut goûter les vins au même stade, c'est-à-dire dès qu’ils sont servis, alors qu’après plusieurs minutes, les vins s’épanouissent. Et leur plaisir est manifestement plus grand. Bipin a choisi d’ouvrir les vins très tard, plutôt frais, et de les décanter deux fois. Ce qui fait que les vins sont bons quand on a déjà fini son verre. Car une loi physique se vérifie à chaque fois : les premiers verres qui se vident sont ceux des vins les meilleurs. Nous avons pu néanmoins « apprendre » Lynch Bages, car aucun autre moyen ne sera plus efficace que cette magistrale verticale. La cuisine fut fort courtoise, adaptée à ce vin, et le service des vins fut une fois de plus exemplaire, Bipin ayant fait appel à la même équipe qu’hier. Voici les notes que j’ai prises à la volée, plutôt plus sévères que ce que les vins valent, puisque notés avant leur épanouissement.
Bollinger grande cuvée non millésimé : champagne très agréable, nettement plus intéressant que le Louis Roederer de la veille
Série n° 1
Lynch-Bages 1934 : nez trop froid. Très joli goût fruité. Un peu fatigué. Très beau sur le plat. Classé 3ème dans la 1ère série.
Lynch-Bages 1937 : plus chaleureux, rond. Belle acidité. Tient un peu moins.
Lynch-Bages 1999 : nez assez asséché, joli goût, très semblable à celui du 1934, ce qui est un signe très intéressant.
Lynch-Bages 2002 : très jeune, un peu plus moderne avec du bois plus insistant. Va bien avec le risotto.
Lynch-Bages 1957 : nez de framboise comme j'aime. Très joli en bouche, rond et plein. J'aime beaucoup comme toute la table. Surprise positive. Classé 1er dans la 1ère série. Il est à noter que toute la table a préféré ce millésime qui n’est pas légendaire, dans cette première série.
Lynch-Bages 1950 : nez un peu acide mais positif. Très joli, complexe, explorant beaucoup de directions. Il me semble dans la pure définition de Lynch-Bages, telle que je me l’imagine. Belle structure. Classé 2ème dans la 1ère série.
Lynch-Bages 1952 : nez légèrement animal. En bouche, j'aime ce goût assez évolué, assez bon. Classé 4ème dans la 1ère série.
Lynch-Bages 1998 : nez très fruité. En bouche, c'est encore un peu coincé, mais il va se former.
Lynch-Bages 1991 : nez désagréable aqueux. En bouche, c'est rêche mais finalement, ce n'est pas désagréable.
Série n° 2
Lynch-Bages 2003 : fermé. On ne peut pas dire comment il évoluera. Beaucoup trop de bois !!!
Ormes de Pez 1989 : nez élégant. Très amer en bouche.
Ormes de Pez 1962 : très beau goût, bien rond. Limité, mais joli. Il s'est développé dans le verre. Classé 3ème dans la 2ème série.
Lynch-Bages 1962 : le nez est plus ingrat que celui d'Ormes de Pez. Agréable en bouche, un peu fermé, un peu court. S'ouvre de très jolie façon. Classé 1er dans la 2ème série.
Lynch-Bages 1985 : a dû souffrir du voyage. Très grand potentiel. Puissant, plus épanoui.
Lynch-Bages 1986 : vin très naturel, mais un peu amer et un peu court.
Lynch-Bages 1947 : nez animal. Un peu amer. Devient nettement meilleur après quelques minutes.
Lynch-Bages 1945 : un peu d'acidité, mais on sent la structure très belle. Classé 4ème dans la 2ème série.
Lynch-Bages 1929 : le nez est un peu poussiéreux, de champignon. On sent qu'il a été très beau. Fatigué au début, il s'améliore suffisamment pour qu'on entrevoie sa grandeur. On y prend même du plaisir. Classé 2ème dans la 2ème série.
Série n° 3
Lynch-Bages 1955 : magnifique structure. Les vins de 1955 sont très grands en ce moment.
Lynch-Bages 1959 : magnifique. Quelle élégance. Il est même mieux que le 1961. Classé 1er dans la 3ème série.
Lynch-Bages 1961 : Très 1961 avec un côté un peu torréfié. Quel charme ! Classé 4ème dans la 3ème série.
Lynch-Bages 1982 : un peu fatigué au nez. Très joli en bouche. Flamboyant maintenant, mais ne vieillira pas comme le 1990.
Lynch-Bages 1989 : un peu déstructuré. Pas du tout ce que j'attendrais du fait de la réputation de l'année. Bipin s'est étonné de mon jugement. Cela se comprend, car son verre était nettement meilleur.
Lynch-Bages 1990 : arrivé trop froid. Il a une belle structure et va se développer fortement. Classé 3ème dans la 3ème série.
Lynch-Bages 1995 : une légère trace de bouchon. Pas très agréable.
Lynch-Bages 1996 : vin assez conventionnel. N'est pas encore affirmé.
Lynch-Bages 2000 : nez magnifique. Très beau vin. Pas très long, mais va se former. Je suis très positif sur ce vin. Classé 2ème dans la 3ème série.
Série n° 4
Lynch-Bages 1970 : ce vin est très agréable, pas compliqué du tout.
Ormes de Pez 1970 : meilleur que le Lynch Bages. Plus structuré.
Ormes de Pez 2000 : Pas mal du tout. Assez limité. Agréable.
Ormes de Pez 1985 : très agréable. Belle surprise. Classé 1er dans la 4ème série.
Lynch-Bages 1966 : un peu coincé. Belle structure.
Lynch-Bages 2001 : élégant, agréable, pas beaucoup de futur dans ce vin de courte vie, mais objectivement il est agréable.
Lynch-Bages 1975 : limité, coincé. Je ne trouve rien qui accroche.
Lynch-Bages 1981 : assez agréable. Je le trouve plutôt limité, mais mon palais n'est sans doute plus dans une forme olympique.
Lynch-Bages 1988 : mon palais n'est sans doute plus très réceptif. Le fromage bloque aussi l'appréciation. Je ne classerai qu'un vin dans cette série, du fait de la fatigue et de l’influence dérangeante du fromage.

Jean-Michel Cazes est un merveilleux conteur et un homme d’expérience. Il a une vision historique, calme, sur le monde du vin. On sent que beaucoup de travail a été fait pour amener ce vin au sommet des préférences de beaucoup de critiques. Alors que dans la dégustation des Montrose, c’était la décennie 20 à 29 qui apparaissait comme le firmament de ce Saint-Estèphe, ici, c’est objectivement la période 1950-1962 qui semble à mon palais la plus accomplie. Les années récentes vont s’améliorer, et le travail intelligent qui a été fait paiera en termes de goût. Mais le 1959 est aujourd’hui, à mon goût, la consécration de ce terroir.
Et on s’est aperçu que l’Orme de Pez tient bien sa place.
Ma déception est évidemment le 1989 dont mon verre était fade, alors que j’ai massivement acheté ce millésime.
J’ai l’habitude de boire les vins plus aérés et légèrement plus chauds, ce qui donne des saveurs plus sereines. Le réchauffement dans les verres change complètement l’appréciation entre la première et la dernière gorgée. Il n’empêche qu’approcher un domaine avec cette largeur de spectre est une chance unique. Nous avons vu que ce vin a un terroir. Que ce vin l’exploite bien. Que ce vin a du charme. Qu’il n’a aucun intérêt à surboiser, car cette tendance ne durera pas des siècles. J’ai grande confiance dans ce château. Bonne chance à Jean-Charles Cazes. pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/FILSCAZES.jpg" width="301" align="right" border="0" />

La journée n’allait pas s’arrêter là. Avec une journaliste japonaise, Jean Trimbach, Bipin et moi allons dîner au Mori Sushi restaurant, le lieu incontournable du sushi parfait. Nous prendrons « Omakaze », le menu où le chef laisse libre cours à sa création. Voyage ahurissant au pays des sushis, bien expliqués par notre charmante convive japonaise, avec un champagne Bollinger RD 1990 apporté par moi et un Dom Pérignon rosé 1995 apporté par Bipin. Pour remercier Bipin de sa gentillesse, j’ai fait goûter un de mes vins qui avait fait le voyage : vin des Canaries sec 1828, âgé de 101 ans de plus que le plus vieux Lynch Bages de ce midi. Ma voisine japonaise, émue de cette évocation historique, au-delà du goût irréellement envoûtant, m’a demandé de garder la bouteille vide. Je la lui ai donnée.
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PhorumReadBodyText">Sur la photo : Bipin Desai et Jean Charles Cazes.
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pity_imageComment_img">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CANARIES1828.jpg" width="652" align="left" border="0" />
pity_imageComment_txt">J'ouvre la bouteille de vin des Canaries 1828
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Avez-vous 500.000 dollars ? vendredi, 5 mai 2006

<p>A Beverley Hills, tout respire l'argent. Jeff Leve, l'organisateur du dîner, me fait entrer au magasin "The Wine Merchant", où se déroule avec Alfred Tesseron une déhustation de Pontet Canet.p><p>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/winemerchant.jpg" width="448" border="0" /> p><p> Mon oeil est attiré par une bouteille impressionnante : Mouton 1929 en double magnum.p><p>Elle est proposée à 500.000 dollars, ce qui met le prix de la bouteille à environ 100 fois le prix que j'ai payé Mouton 1929 en bouteille. Mais quand on aime, on ne compte pas. p><p>Ce qui n'empêche pas d'exposer la bouteille à la lumière et au chaud !p><p>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/Mouton1929.jpg" width="448" border="0" /> p><p> p>

repas à Beverley Hills vendredi, 5 mai 2006

<p>cohabitation de Pétrus 1959 et Harlan Estate 1999.p><p>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/1959Ptrus.jpg" width="336" border="0" /> p><p>Jeff Leve l'oganisateur de ce repas, à droite sur la photo, semble perplexe...p><p>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/JeffLeve.jpg" width="448" border="0" />p><p> p>

galerie 1895 vendredi, 5 mai 2006

<p>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/ChatChalon1895.jpg" width="336" border="0" />p><p>C'est le stock de 1895 de la cave Bourdy. Celle que j'ai achetée est celle en haut à gauche, qui a une étiquette, mise spécialement pour ma venue.p>

Dégustation de vins de Trimbach au restaurant Chinois on Main Santa Monica Californie vendredi, 5 mai 2006

<p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Je me rends au restaurant Chinois on Main de Santa Monica pour un des événements marathon de Bipin Desai, dont le thème est celui des vins de la maison Trimbach. Les vins seront présentés par Jean Trimbach à une quarantaine d’amateurs, du cercle proche de Bipin. Nous sommes répartis en tables de huit dans une salle exiguë, où les neuf vins de chaque service auront bien du mal à se loger sur table. Le service des vins fut impeccable. Près de 1500 verres ont été utilisés, tous étiquetés au pied avec le nom du vin à déguster. Le menu fut particulièrement délicat avec cette subtilité inhérente à la belle cuisine chinoise, qui sied bien aux vins d’ Alsace de ce calibre.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le menu : trio of foie gras, mousse tart with Kumquat chutney, pastrami on Rye crisp, sautéed with rhubarb / sorbet break / toro tataki with micro peppercress abd Shiso Miso vinaigrette / Shangai loster with curry sauce and crispy spinach / duo of Korabuta pork, crisp belly and roasted loin with sweet and sour tamarind glaze / laquered carpenter ranch squab breast and leg with spicy shrimp poststickers / citrus pudding cake with vanilla ice cream and blackberry sauce. pan>pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">La profusion des goûts aurait pu indisposer mais en fait, cette cuisine légère a bien suivi la magie des vins.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Pour mes dîners, mon plaisir est de choisir les vins, leur pondération dans ce qui doit être un dîner unique. L’art de Bipin Desai est de déterminer les séquences de ce que nous buvons. Je vais indiquer les séries de vins et mes préférences. Les commentaires précis figurent à la suite.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">CSH veut dire Clos Sainte Hune, le fabuleux Riesling de Trimbach, l’un des plus légendaires. La Cuvée Frédéric Emile (CFE) est son petit frère qui a montré ce soir de belles dispositions. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Première série : CSH vendanges tardives 1989 et CSH vendanges tardives 1989 « Hors choix ». Préférence pour le premier (Bipin préfère le second).pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Deuxième série : CFE 1994, 1993, 1992, 1988 – CSH 1994, 1993, 1992, 1988. Mon choix : CFE 1988, CSH 1988, CSH 1993, CSH 1994. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Troisième série : CFE 2000, 1999, 1998, 1997 – CSH 2000, 1999, 1998, 1997. Mon choix : CSH 2000, CFE 1997, CSH 1997. Ces classements montrent que la Cuvée Frédéric Emile est loin de rester en retrait par rapport au prestigieux Sainte Hune.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Quatrième série : CFE 1996, 1995, 1985, 1979 – CSH 1996, 1995, 1985, 1979, 1975. Mon choix : CSH 1975, CSH 1985, CSH 1996, CSH 1995.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cinquième série : CFE 1990, 1989, 1983, 1976, 1971 – CSH 1990, 1983, 1976, 1971. Mon choix : CSH 1976, CSH 1971, CSH 1983, CSH 1990.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Une soirée agréable où j’ai retrouvé des amateurs américains que je connaissais. J’étais assis près de Jean-Michel Cazes, propriétaire de Lynch-Bages dont je parlerai dans le compte-rendu de la dégustation de nombreux millésimes de ce vin allant jusqu’à 1929 et de James Suckling, journaliste du Wine Spectator, connu pour ses opinions tranchées sur le vin. En retrouvant ma chambre sur l’océan Pacifique, je savais que j’avais participé à la dégustation très rare d’un des plus grands vignobles alsaciens. Ce fut une grande soirée.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les notes qui suivent sont de simples commentaires instantanés et pas des vraies notes de dégustation. Il faut dire que l’intérêt pour moi était beaucoup plus dans les discussions passionnantes avec ces personnages importants du monde du vin.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Une remarque importante. Je me suis astreint à boire les vins très vite après leur mise sur table. Il y a donc une homogénéité d’approche. Car j’ai constaté que lorsque le vin s’installe dans le verre, comme on le laisserait faire en un « vrai » dîner gastronomique, il devient beaucoup plus chaleureux et séduisant. Des vins discrets dans mes notes sont apparus peu après beaucoup plus chaleureux, aimables et civilisés. Mais l’exercice était plus à essayer de dégager des tendances par millésimes.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Première série :pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1989pan>  pan>VT : nez expressif joyeux, précis, magnifiquement fait. J'ai tendance à préférer le "normal".pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1989pan>  pan>VT "Hors Choix" : nez expressif. Le "hors choix" est beaucoup plus sucré. Le plus "sec" est plus long. Bipin préfère le "hors choix".pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Deuxième série :pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1993pan>   pan>: forte acidité, très strict et fermé.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1994pan>   pan>: plus fruité, rond.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1992pan>   pan>: pétrole, rugueux mais très viril, magnifiquement fait.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1994pan>   pan>: plus de matière.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1992pan>   pan>: magnifique, beau, bien structuré, élégant. Classé 4ème de la 2ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1988pan>   pan>: très beau, quelle générosité!pan>  pan>C'est rond. Classé 1er de la 2ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1993pan>   pan>: excellent, magnifique. Classé 3ème de la 2ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1988pan>   pan>: servi après les autres et ajouté. Vin très grand, très complexe. Classé 2ème de la 2ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Troisième série :pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 2000pan>   pan>: un peu fermé, coloré, profond mais rêche.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1999pan>   pan>: très riche, très concentré, limité.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1998pan>   pan>: pas assez structuré.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1997pan>   pan>: nez de pétrole, ouvert, j'adore. Classé 2ème de la 3ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 2000pan>   pan>: magnifique de promesses. Classé 1er de la 3ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1999pan>   pan>: un peu fermé.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1998pan>   pan>: pas assez ouvert, puis il se découvre.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1997pan>   pan>: promet beaucoup. Quand il s'ouvre, il est magnifique. Classé 3ème de la 3ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Quatrième sériepan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1996pan>   pan>: nez fruité, belle bouche.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1995pan>   pan>: plus amer. Léger goût de bouchon.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1985pan>   pan>: joli, un peu serré mais expressif. Long en bouche.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1979pan>   pan>: moins coloré. C'est un vin de gastronomie qui appelle une viande.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1996pan>   pan>: exceptionnel, prometteur, une attaque et une puissance remarquable. Classé 3ème de la 4ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1995pan>   pan>: plus racé, plus acide, plus fort. Classé 4ème de la 4ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1985pan>   pan>: magie pure. Intégration remarquable. C'est un très grand vin. Classé 2ème de la 4ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1979pan>   pan>: Il est plus fatigué. Le côté fermé apparait.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1975pan>   pan>: Très joli. Un peu entre deux âges. Devient grand quand il s'ouvre. Classé 1er de la 4ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cinquième série :pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1990pan>   pan>: Bon vin, mais un peu serré.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1989pan>   pan>: Pas mal. Assez fruité, mais paradoxalement aussi assez sec.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1983pan>   pan>: un peu fatigué.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1976pan>   pan>: bouchonné. Quel dommage de ne pas le comparer au Clos Sainte Hune.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuvée Frédéric Emile Trimbach 1971pan>   pan>: très joli, bien arrondi.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1990pan>   pan>: vin magnifique. Très beau. Classé 4ème de la 5ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1983pan>   pan>: Très rond. Grand vin. Classé 3ème de la 5ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1976pan>   pan>: Magnifique. Absolument parfait. Conforme à ce que j'ai déjà bu. Classé 1er de la 5ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Clos Sainte Hune Trimbach 1971pan>   pan>: Très beau. Agé sans doute, mais beau. Magnifique maintenant. Classé 2ème de la 5ème série.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Comme prévu, c’est le Clos Sante Hune Trimbach 1976 qui a été la star de la soirée, vin que j’ai bu plusieurs fois avec un immense plaisir, représentant la perfection du Riesling actuel. Ces soirées ont l’avantage de donner l’occasion de mieux connaître un domaine. J’ai eu la confirmation de la perfection du Clos Sainte Hune, qui gagne avec l’âge délicieusement. La Cuvée Frédéric Emile s’est montrée sous un jour très favorable. Jean Trimbach a parlé avec passion de son domaine dont il représente, je crois, la treizième génération. De telles expériences montrent, une fois de plus, à quel point les vins d’Alsace méritent une attention plus marquée de la part des amateurs de grands vins.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify" />

dinner in L.A. with Pétrus 1959 and rather old Californian wines jeudi, 4 mai 2006

Here is my report on this very friendly event.
It is sure that it is not from me that you will learn a lot on Californian wines. It is more a text of my impressions on a very interesting discovery.

I arrive by air in Los Angeles airport. The sky is cloudy. It is colder than in San Francisco. The hotel Shutters on the beach in Santa Monica is very well situated. From my room I see a crowd of people on rollers, on bikes, on various machines helping to slide rather than walking. Looking at the large beach and the sea, I try to see some Pamela Anderson that I would save from dangerous waves, but the sea is desperately calm and no Pamela’s are in the horizon. After a necessary sleep, the breakfast that I take in front of the sea is the image of Californian luxury. Surfers arrive to learn how to surf on a completely calm sea. In front of my eyes I see a pelican flying. I had no wine last dinner, so it must be a real one.
Ron had convinced me to accept his invitation and he takes me in the hotel and drives me to see the hills of Hollywood, and to try to find the best views on this immense territory.

We stop by Pinot Bistro, nicely welcomed by a charming and intelligent waitress. Ron had two wines. A Chardonnay Konsgaard Napa Valley 2002. It is highly alcoholic, and the word which comes to my mind is : intelligent. It means that there is a good balance between all its components: fruit, alcohol, length, and so on. The Cabernet Sauvignon Dunn Vineyard 1982 is very pleasant. The alcohol is strong too, and the black fruits are insistent. But age has helped this wine to get elegance. I eat mussels and a white fish. The waitress appreciates our wines. Everything was sympathetic. Ron is a wine lover. He does not like old wines, which is quite normal, and is an aficionado of Parker’s notations. He is a hundred points’ hunter. What I say concerning old wines will never influence him, but he welcomed my words with the genuine welcoming attitude of American people.

Ron drives me to Bel Air, by the house of Jeff, the man who will organise the dinner of tonight.

Jeff has a wonderfully decorated house, with very modern paintings that I appreciate a lot. There is style, modernism, and sense of beauty. In his garden behind a group of trees behind the pool, three plastic cows are looking at us. I love that.

The cellar at home is only a part of his collection, but consists nearly uniquely of immense wines.

My English is desperately bad. I ask Jeff : shall we have the dinner by your home? He answers yes. So I open the Pétrus 1959 that I have brought. I see Jeff double decanting young wines and he puts corks on them. I ask him why ? And he answers to me : it is better to have corks if we drive to the restaurant. So, I had truly bad English spoken as I was obliged to recork my wine for the travel.

Jeff drives his speedy car with a very masculine way, so I grab my bottle with nervousness, reacting by every curve or stone on the road, handling carefully my wine.

We arrive by “the wine merchant” in Beverly Hills where Alfred Tesseron of Pontet-Canet presents his recent wines. I knew him as we talked together on a Pontet-Canet 1870 that I had adored. I talked to the owner of the store, who has exposed a double magnum of Mouton 1929 for the tiny price of 500,000 dollars. I look at the prices of the Petrus which are shown, just to imagine what represents the Petrus 1959 for the rich customers of this store who live in such a surrounding.

We arrive by restaurant La Terza in a very convenient separate room where many bottles are already opened. I see many recent years, and I realise that Jeff has taken the same idea as what happened by the dinner in San Francisco. It is my fault to not have asked any question. But as the wines were truly interesting, I am very happy with what happened.

The Italian restaurant made a very convenient cook, very adapted to the wines. The service of the wines was absolutely excellent, the man in charge understanding immediately how to behave.

The menu : pizza fritta with tomato and mozarella, grilled orange rosemary shrimp / lobster with string beans and bottarga / risotto with parmegiano-reggiano and fava beans / garganelli pasta with mixed mushrooms / yukon gold potato ravioli with beef ragout / rotisserie duck with seared snow peas and brandied dried figs / pan seared veal rack with fresh sauteed mixed vegetables / sliced rib eye steak with spinach / assorted Italian cheeses with chestnut honey and walnut bread / brown butter pistachio cake with blackberry compote and chef’s choice ice cream.

The Ridge Riesling 1969 is highly maderised. So, as Jeff does not understand why people would care for old wines, he has the evidence of his opinion immediately with the first wine. With the shrimps, the wine becomes largely better, even if of no real interest.

The Marcassin Chardonnay 2001 is a nice example of an elegant and successful Chardonnay. I like this style. The Chardonnay Aubert Reuling 2004 pleases more to the American attendance than to me.

The Petrus 1959 comes as the first of all reds. The wine is incredibly complex, direct, noble. Since the first sip, it is a very comfortable greatness, more easily to understand than many other Petrus. I love this great Bordeaux with multiple levels of pleasure, charming, expressive, passionate. It is more sensual than the Petrus 1947 that I had drunk some days before.
pity_imageComment_right" style="WIDTH: 482px">
pity_imageComment_img">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/PETRUS59.jpg" width="482" align="right" border="0" />
pity_imageComment_txt">Pétrus et Harlan, deux stars réunies pour un soir


We have then different flights.

The Harlan Estate 1999 pleases me enormously. As we are with young wines, I am friend to this one. Its fruit is natural. Others please me less, Bryant Family 1999, Foley Claret 1999 which is agreeable, and Colgin 1999.

On a delicious ravioli, we have had according to my ranking : Schrader RBS 2001 acceptable, the Shafer Hillside Select 2001 possible and the Abreu 2001 and Araujo 2001 which are too hard to understand for me.

In the next flight, the Peter Michael les Pavots 2002 was convenient, but the Colgin IX Estate 2002 does not belong to my taste.

Then, some older ones are coming. I have appreciated the Araujo 1995. The Heitz Martha’s 1985 is corked, the Ridge Montebello 1984 is interesting.

In the next group, the Mayacamas 1974 immediately pleases me as the best. The Montelena Estate 1978 was second, but when the course was served, I have changed the ranking. I did not like Clos du Val 1978 and Jordan 1978. The famous Stags Leap Cask 23 of 1974 put on the list did not come, which is sad.

The Heitz 1966 is magnificent and first of its group, followed by Inglenook 1966 very good and Beaulieu BV Reserve 1966. The Charles Krug 1966 is more uncertain.

The dessert wine, a Sine Qua Non Strawman 2002 is much too sugared for me.

There had been a discussion before the dinner about putting the younger wines before or after the older. I am rather happy to have finished by very interesting old wines, which have proved, once again, that they can age elegantly.

I was a little sad that my Petrus was alone in its type of taste, because I would have liked to compare it. But I am happy to have experienced some nice “old” wines of California.

I have ranked :

Petrus 1959 as first, then Montelena Estate 1978, the Mayacamas 1974, the Harlan Estate 1999 for the intelligence of its youth, and the Araujo 1995 that I found very good.

This tasting was like a blind tasting for me as the names of the wines have no weight in my knowledge. So I have probably misjudged some great wines. Do not blame me on that.

Jeff has a natural authority, knows how to organise nice events. His friends are very knowledgeable when wine is concerned. They talked about subjects on which my attention was not always easy.
This immersion in the world of Jeff was convincing.

la misère est moins triste au soleil jeudi, 4 mai 2006

<p>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/HOMMEAOIGNON.jpg" width="454" align="right" border="0" />Venice, plage fabuleuse de la côte californienne. Tous les asociaux s'y montrent. Le personnage central de cette photo, c'est l'oignon. Apparemment, l'homme s'est affalé (on voit la bouteille vide) avant même d'avoir pu trancher l'oignon dans sa poêle. p><p>Le rapport avec le vin ?p><p>Lointain...p>

dinner in S.F. with Cristal 49, Lafite 53, Pichon Comtesse 45, Yquem 35 … mardi, 2 mai 2006

<p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">After the dinner by Jack Falstaff, an American breakfast is a way to come back to life. I walk to see the Golden Gate. In its grey colour, it shows a different aspect which has a great interest too. The sun is shining, so, at the midday break, every piece of grass is taken by people who eat their lunch. Is it a lunch? All these paper bags that everyone has in hand, all these huge sandwiches which collapse as soon as you bite in it, this is a very remarkable aspect of working America. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Now, we are going to enter in my personal dreams. I wanted to meet some solid collectors. I have found one, and we share fantastic wines. In Paris, we had shared Petrus 1947, Lafite 1865 and my oldest Chateau Chalon, a 1864. And, to-night, we will do the same, but in San Francisco.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">My friend J. takes me in my hotel and we arrive by Hotel Mandarin Oriental at 4 pm to open the bottles. My friend S., the collector, is already there, and his bottles are standing, plus extra bottles “in case”. I tell him with a smile : “I am sure that all our bottles are bad, so we will obliged to open the security bottles”. Alas, it was not necessary. The liquorous are perfect, the Olivier white 1947 is more a problem. It appears so maderised that I expect bad things. But we do not condemn it. It is the first time in my life that I open a bottle of Mouton with the label drawn by Carlu. I have some in my cellar, and whenever I see them, I admire them. But I had not yet opened one. Now it is made, we will see if the wine will be at the level of the beauty of the Carlu label. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">When it is done, J. and me, we go to the Italian quarter, so active when the sun is glorious, and we sit at a terrace. He wants that I try a pan style="COLOR: red">Syrah Renard ‘Arroyo Vineyard’ 2002pan>pan>pan lang="EN-GB" style="FONT-FAMILY: Garamond"> pan>pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">by the glass. The best description that I will give about this wine is that we have left, each of us, three quarters of our glass not drunk. This is, for me, a caricatural wine, probably in a bad shape for this bottle (I hope for the vineyard).pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">S. was waiting for us in Mandarin Oriental and leads us to the 38p>thp> floor, in a huge “suite”, where the view on San Francisco is impressive, with a big terrace in full air (and wind). We will have our aperitif there, and immediately I notice a familiar champagne in magnum installed in some ice. I have a look : pan style="COLOR: red">magnum Cristal Roederer 1966pan>. The colour is the one of a yellow fruit burnt by the sun, the nose is intense, and in mouth, a large taste which will become more and more complex as the champagne will open in our glasses and in the bottle.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">The chef, Joel Huff, is a promising young chef who is probably going to be celebrated in one of the next issues of the Wine Spectator. Immediately, I see that he is not concerned by wine. Some great chefs are like him : Marc Veyrat and Pierre Gagnaire play in the same field. Wine does not belong to their strategy. But this young chef, who thinks he ameliorates his look by wearing a sport cap turned on the opposite side as rappers do, did not make a cook for the wines but to show his dexterity. The profusion of amuse-bouche of the highest level was not adapted : the blinis of the caviar were too tasty, my lips were bitten by the intensity of the spices, too much pepper in the scallops, the oysters losing their taste in a too marked sauce. But what struck me was the generosity of all that. And the Cristal 1966 was magnificent. Certainly the greatest Cristal for me, up to now. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">We go down into the library where our table is installed. We are seven people in this huge room, but the atmosphere is very comfortable. One good point, the chef will come very often to see how things are going. He is serious. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">While we are standing, S. gives me a glass of champagne and he asks me : “is this one older ?”. The taste is so similar to the Cristal 66 that I imagine a trick : it could be the same. But, tasting more seriously, I see that the structure of this one is more deep and elegant. It is pan style="COLOR: red">Cristal Roederer 1949pan>. Amazing. More noble than the 1966, it is quite unreal. It is probably one of my best ever champagnes.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Here is the menu : Santa Cruz baby abalone ceviche , yellowfin sashimi ponzu truffle vinaigrette, feta foam / pan seared foie gras, pineapple rhubarb, mountain berrey tea reduction, kohlrabi soup with mustard emulsion / ocean trout, preserved lemon and bone marrow risotto, edamame puree, sauce bordelaise / cedar wrapped squab, parsnip gnocchi, young grapes, king trumpet, liquorice and squab au jus / Colorado lamb rack, date puree, ramp injected loin / « Snake river » Kobe beef, braised beef ribs, smoked potatoe puree / Harmony blue cheese, Cresci Iowa / chocolate truffles, petifores, delights.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Needless to say that the chef did not choose the simplest way, but it was brilliant, even if not completely adapted to the wines. During the meal, all that was highly enjoyable.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">The pan style="COLOR: red">Vouvray le Haut Lieu, Huet 1959pan> has an architecture of the most precise definition. It is the well drawn wine, without any shadow, which is brilliant with no complication. The length is great, the personality is sympathetic, and the sweetness is well measured. After that wine, a nice soup was very clever to prepare us to other directions of tastes.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">The pan style="COLOR: red">Chateau Olivier white 1947pan> had a truly spectacular transformation with the oxygen it got. A wine that I was afraid of finding maderised was a strong young adult in its strength. I have seen many recoveries. This one was spectacular. Great white as Bordeaux can produce, with a subtle complexity.pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/OLIVIER1947.jpg" width="326" align="right" border="0" />pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">I am served in first with the pan style="COLOR: red">Lafite Rothschild 1953pan>, and I am surprised to notice all the table making so great compliments to the wine when I think that the wine is tired. I ask the sommelier to pour for me some drops from the middle of the bottle, and then, I understand why my friends were so happy. I had had the same reaction with the Petrus 1947 when I had the very first drops. So, my Lafite was now brilliant. This wine is extremely elegant. It is a very true Lafite, with all its charm. A great one. By comparison, the pan style="COLOR: red">Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1945pan> that I had brought was very masculine, military, square. A great wine too, but I prefer the charm of the Lafite. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">Then, with the pan style="COLOR: red">Mouton-Rothschild 1926pan>, we climb tens of stairs. This wine will belong certainly to the first circle of my Pantheon. Everything in it is great. The nose is highly expressive, the attack has an enormous charm, announcing the pleasure to come. In the middle of the mouth, the wine is completely convincing, and the final is long as a poem. This wine is perfect. This one belongs to my best ever Mouton, under 1900 but certainly above 1870. It belongs to a group of 1926 that I have adored : Haut-Brion, Montrose, Pichon Comtesse, Pétrus, Mission. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">I had been asked to check if the blue cheese was pertinent at 5 pm and I had refused some. But the blue of Iowa pleased me above all. And with the pan style="COLOR: red">Château Coutet Barsac 1949pan>, it is perfect. A golden colour, an intensity in nose, this wine is the pure joy of life.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">It was good that we left the table to go back to the 38p>thp> floor, as the break was good to enjoy properly the Yquempan style="COLOR: red"> 1935pan> which I had brought. The colour is lighter that the one of Coutet. There is less power, but the signature of Yquem is so magisterial that I am in love with the Yquem, despite the great performance of Coutet. But I must say that I accept probably more than others lighter Yquem. pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">My friend had opened a Banyuls 1947 for the chocolates and the cigars. I was so tired that I did not put my lips on this 16.5° wine.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">I tried later to make a ranking. It could be different but here it is : pan style="COLOR: blue">1- Mouton 1926, 2- Cristal 1949, 3- Yquem 1935, 4- Lafite 1953.pan>pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">I was happy that my friend has adopted a plan for the dinner which was very similar to what I do. He is so generous, so happy when he sees my smile or my astonishment that we have created an atmosphere of pure mutual trust.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">So, I imagine already all the mad dinners that we will make, and I wonder already which treasures I will open with him.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">The next day, J. had ordered a limousine to drive me to the airport to go to L.A.pan>p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify">pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Verdana">This brilliant dinner will belong to my best souvenirs.pan>p>
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