<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous sommes cinq au pan style="color: blue">restaurant Laurentpan>. Le dîner est organisé pour mon ami Steve, collectionneur américain que je rencontre deux fois par an, une fois chez lui et une fois en France, pour que nous dégustions ensemble les plus belles bouteilles de nos caves. J’ai invité trois amis que je considère comme de vrais amateurs de vins anciens qui savent trouver en eux les richesses extrêmes qu’ils nous offrent. Ayant pris l’habitude de compter les repas avec Steve en France au sein des dîners de wine-dinners, comme je le fais aussi pour les dîners avec Bipin Desai en France, ce dîner sera le 133ème dîner de wine-dinners.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">J’avais envisagé d’ouvrir un magnum de champagne Cristal Roederer 1977 car je sais que Steve aime ce vin. Mais ce devait être pour sept personnes, alors que nous sommes cinq. Aussi, avec l’accord que je sollicite de mes amis, nous commençons l’apéritif par un pan style="color: red">Champagne Salon 1982pan>. J’ai un amour particulier pour cette année de Salon, car elle magnifie les qualités de ce champagne dont je raffole. Il y a en effet une très heureuse et très curieuse combinaison de force et de romantisme. La bouteille que l’on ouvre est exceptionnelle et une fois de plus je m’en veux qu’elle n’ait pas été ouverte une heure plus tôt. Le nez est d’une puissance extrême, combinant les fruits jaunes avec des évocations de fruits confits. En bouche, c’est main de fer dans gant de velours, avec l’image qui me vient : un feu d’artifices. Car il y a tout dans ce champagne, avec des variations instantanées de ce Fregoli gustatif : il part dans toutes les directions. Ce qui domine, ce sont les fruits jaunes et blancs et les parfums de fleurs blanches. Le final est impérieux. Ce champagne dont on est incapable de saisir toutes les nuances tant il change de visage à la vitesse de la lumière, me ravit au plus haut point. C’est un très grand Salon, et les sticks au saumon et toasts de foie gras l’excitent savamment. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous passons à table, et dans ce restaurant plein à craquer puisque toutes les tables et tous les salons affichent complets, nous avons la plus jolie table, la table d’apparat. Le menu que j’ai mis au point avec Patrick Lair et créé par pan style="color: blue">Alain Pégouretpan> se présente ainsi : Langoustines croustillantes au basilic / Morilles farcies, écume d’une sauce poulette / Aiguillette de canard, sauce rouennaise, pommes soufflées / Friands de pieds de porc dorés / Voiture de fromages / Millefeuille à la mangue, piments d’Espelette / Café, mignardises et chocolats. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">Le Champagnepan style="font-family: verdana; color: red; font-size: 10pt"> Bollinger 1966pan>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt"> est totalement à l’opposé du champagne précédent. Ici, tout n’est que douceur et élégance. Ce sont des jolies femmes en vertugadins qui jouent de leurs éventails pour cacher les mouches dessinées sur leurs joues, que découvriront leurs futurs amants. Tout dans ce champagne est grâce et volupté. Et les langoustines, délicatement sucrées dans leur habillage croustillant jouent avec le champagne à composer des madrigaux champêtres. C’est le siècle de Louis XV qui ravit nos papilles. Alors, ce sont des couleurs blanches et roses qui viennent évoquer l’empreinte de ce champagne galant. Et le Salon 1982 a permis de mettre encore plus en valeur la grâce de ce beau champagne. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Château Haut-Brion blanc 1945pan> est vraiment curieux. Son nez est celui d’un sauternes discret et en bouche, je dirais volontiers que c’est Climens 1925. Car ce vin de Graves est fortement botrytisé, et nous offre un aspect que le sauternais ne renierait jamais. Steve nous indique qu’il a souvent rencontré cette évolution chez les Haut-Brion blancs de cette période. Le vin est charmant, doucereux, délicat, et les morilles, délicates elles aussi, lui conviennent à merveille. Mais pour moi, ce n’est pas ce que j’attends de Haut-Brion blanc, car j’ai le souvenir d’un magnum de Haut-Brion blanc 1949 que Steve avait ouvert pour moi qui était absolument exceptionnel et totalement Haut-Brion. Alors, bien sûr, je profite comme mes amis de ce grand vin, qui a connu une évolution crédible, mais qui n’est pas dans la ligne de Haut-Brion. La subtilité des morilles est un régal.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Cos d’Estournel 1921 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez impérieux de framboises. J’explique à l’ami qui l’a apporté que pour moi, ces vins extrêmement typés au nez de framboises ont choisi une direction, qui est une direction parmi d’autres. Ce Cos aurait pu connaître une évolution plus stricte. Mais il a choisi d’aller vers un fruit imposant. Le vin est absolument remarquable, d’une densité de plomb sur une robe d’une rare beauté. Et nous touchons l’un de ces accords parfaits qui font mon bonheur. Car la sauce du canard, lourde elle aussi comme le plomb, crée une fusion avec le vin qui les rend indissociables : qui est la sauce et qui est le vin, nul ne peut le dire tant ils se confondent en une union féerique. Nous avons donc deux vins successifs qui ont pris de belles évolutions qui ne sont pas doctrinales. La preuve m’en est donnée quand on me sert la lie : dans la lie, la rigueur du Saint-Estèphe apparaît enfin et l’on prend conscience qu’il s’agit d’un immense vin, d’une année que je révère. pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Une preuve supplémentaire va être apportée par le pan style="color: red">Château Gruaud Larose 1921pan> qu’un des amis familier du Laurent commande à Patrick Lair. La bouteille sort tout juste à l’instant de cave. Le niveau est dans le goulot. C’est une bouteille qui a reposé depuis l’origine dans la cave du restaurant. Le vin est servi, frais encore, et son éclosion dans nos verres est un petit miracle. Quelle fraîcheur ! C’est extraordinaire. Et là, on voit bien que ce vin a suivi son évolution naturelle et doctrinale, ce qui ne fut pas le cas de Haut-Brion 1945 et de Cos 1921. Le Gruaud-Larose est moins charpenté que le Cos, a moins de coffre et de race. Mais l’éclosion dont nous suivons l’évolution est un vrai bonheur. La couleur du vin est irréellement jeune, comme s’il était des années 80. Le Gruaud ne s’accorde pas aussi bien avec la sauce et c’est avec la chair délicieuse du canard qu’il se sent le mieux. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Vougeot Les Cras C. Marey & Comte Liger-Belair 1923pan> m’avait fait peur à l’ouverture avec un nez ne promettant pas une résurrection facile. Je m’attendais donc à un vin encore fatigué. Il l’est un peu, mais beaucoup moins que ce que j’imaginais. Il a de la rondeur, de la grâce et une opulence certaine. C’est un vin « assis ». Même s’il est intéressant, notre attention est captivée par le vin qui est servi à sa droite, pan style="color: red">La Romanée C. Marey & Comte Liger-Belair 1949pan>. Car là, respect, comme on dit dans les banlieues, c’est du grand et même du très grand. Ce vin est authentiquement bourguignon, avec unepan> pan>race folle. On dirait qu’il a tout pour lui. Il a la concentration, la puissance, la richesse, et en même temps un panache bourguignon. Si l’on devait lui faire un petit reproche, c’est qu’il est presque tropparfait. Il lui manque d’être unpan> pan>peu canaille pour être vraiment très émouvant. Sur le pied de porc qui est une institution du lieu, les deux bourgognes sont à leur aise. Ils sont bien. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Jusqu’à présent, tous les accords ont été d’une justesse exemplaire. Je demande lorsque le chariot des fromages arrive qu’on nous donne juste une petite lamelle de comté pour préparer la bouche au Tokay qui arrive. Pendant que l’on nous sert de ce liquide lourd, rouge comme un porto jeune, nous avons tous une pensée pour l’année 1819, année où Napoléon était encore en vie en exil, l’année de la naissance de la reine Victoria, et pour se rendre compte de l’irréalité du moment que nous allons vivre, s’il y avait sur la table un vin de 1929, celui que nous allons boire a cent dix ans de plus ! pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Tokay 1819pan> nous fait entrer dans l’intemporel et dans l’inconnu. Je fais verser un verre pour que les trois sommeliers du lieu nous donnent des pistes de recherche. Mais ils seront comme nous muets et incapables de trouver. Ce n’est sûrement pas un vin hongrois, car la charge alcoolique est largement plus forte que celle d’un Tokaji, et le doucereux n’est pas du tout le même. Ce ne peut pas être un Tokay alsacien, car rien dans le corps de ce vin ne pousse vers l’Alsace. Nous pensons tous qu’il s’agit d’un vin français, car nous ne retrouvons aucun des exotismes que nous connaissons, sauf peut-être, par bribes, ceux des rives méditerranéennes du sud de l’Espagne. On est assez proches de xérès, maispan> pan>assez loin aussi. Alors, faute de pistes, concentrons nous sur ce que nous buvons. La charge alcoolique est certaine, le côté sec du vin est là, avec un doucereux bien contenu. Il y a des épices, mais qui jouent piano. Mais surtout et c’est là la constatation la plus importante, c’est que ce vin n’a pas d’âge, n’a pas le moindre signe de vieillissement, et nous nous disons que si ce vin n’était ouvert que dans 400 ans, il serait encore strictement dans ce niveau de perfection. Nous buvons un vin éternel, qui a atteint une forme d’équilibre qui ne pourra plus jamais changer, qui n’a pas le moindre signe du plus minuscule défaut. Alors, l’émotion est à son comble. Je suis comblé bien sûr, mais aussi comme soûlé d’avoir décidé que nous boirions ce vin aujourd’hui. C’était pure folie, mais quel cadeau. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Il me paraît d’une évidence biblique que ce vin devra être le premier de tous les votes et voici qu’apparaît mon autre cadeau, le Champagnepan style="color: red"> Bollinger 1945pan>. Ce champagne est un mythe, et comme pour le Tokay 1819, je n’en ai qu’une ! Et maintenant, je tombe virtuellement à la renverse, je me tasse sur mon siège comme cela arrive quand j’ai un choc gustatif majeur. Dès la première gorgée, je sens que je le tiens : ce sera ce jour le plus grand champagne de ma vie. J’en ai bu beaucoup de très grands, aux noms et aux années plus prestigieux les uns que les autres. Mais là, le choc est total. Ce vin est plus que parfait. L’image qui me vient à l’esprit est celle de la lettre « T » en majuscule : la barre du haut, horizontale, est celle de la fraîcheur. Et cette fraîcheur est infinie. Elle s’étale en bouche au point d’en écarter les joues, tant la fraîcheur explose. La barre verticale est celle de la profondeur. Et la profondeur de ce vin est infinie. C’est irréel. A côte de moi, l’ami qui décrit les vins avec une extrême justesse est un habitué des notations. Je lui dis que si l’on note sur 100, il va bien falloir décerner à ce champagne entre 120 et 140, car il écrase de sa perfection tout ce qui peut être noté à 100 points.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Ce champagne me ravit comme rarement je l’ai été, et je suis furieux, car je ne pourrai pas mettre l’OVNI qu’est le Tokay 1819 en première place, tant ce champagne exauce mes rêves les plus fous. Sa couleur d’un jaune d’or de la plus belle jeunesse, la bulle est présente et bien dosée, la longueur est éternelle et l’impression combinée de fraîcheur unique et de complexité ultime est une récompense comme il en existe peu. Le dessert avait été pensé pour le cristal Roederer. Il ne s’impose pas, tant le Bollinger se boit pour lui-même, me conduisant à une extase absolue, avec, en plus, le fait que le Tokay au goût rémanent a encore plus porté le Bollinger 1945 au firmament.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous votons. Les votes se concentrent sur les six derniers vins sur neuf, comme si les deux derniers nous avaient conduits à une amnésie momentanée. Le Tokay a trois votes de premier sur cinq votants, le Bollinger a un vote de premier, comme La Romanée.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le vote du consensus, qu’un des amis a eu dans le même ordre est : 1 - Tokay 1819, 2 - Champagne Bollinger 1945, 3 - La Romanée C. Marey & Comte Liger-Belair 1949, 4 - Cos d’Estournel 1921.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Mon vote est : pan style="color: blue">1 - Champagne Bollinger 1945,pan> pan>2 - Tokay 1819, 3 - La Romanée C. Marey & Comte Liger-Belair 1949, 4 – Château Gruaud Larose 1921pan>. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Je suis convaincu malgré les votes de mes amis que le plus grand vin est le Bollinger 1945, nous portant à unpan> pan>niveau de perfection inatteignable. Le Tokay nous a fait comprendre ce qu’est l’éternité. Les accords ont été parfaits, le restaurant Laurent montrant une fois de plus que sa place légitime est à deux étoiles que le Michelin serait bienvenu de leur accorder vite. L’amitié était chaude ce soir et ce dîner est plus que probablement le plus émouvant de ma vie.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Depuis ce matin, je suis incroyablement excité. Je ne reste pas en place. Car ce soir, je vais ouvrir une des bouteilles qui me tiennent le plus à cœur. Ce n’est pas la plus chère de ma cave, et de loin, mais c’est peut-être la plus chère à mon cœur. C’est le cadeau d’un ami fait il y a plus de vingt-cinq ans, et à l’époque je n’avais pas le recul pour mesurer sa valeur historique. Mais au moment où j’ai créé surpan> pan>internet le site de wine-dinners, c’est cette bouteille que j’ai mis sur la page d’accueil, avec un Jurançon 1928, pour montrer que je m’intéresse plus à l’originalité et à l’histoire qu’aux icônes incontournables, même si jepan> pan>les goûte.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">J’arrive à 17h30 au restaurant Laurent où les bouteilles de mon ami Steve, d’un autre ami et les miennes reposent depuis plus d’une semaine. J’ouvre d’abord la bouteille de Château Haut-Brion blanc 1945 et c’est incroyable comme l’odeur est celle d’un liquoreux. On dirait un sauternes qui a mangé une partie de son sucre, mais qui en a gardé encore. Le vin est racé, et ne montre pas encore au nez qu’il s’agit d’un Graves sec.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">J’ouvre ensuite un Vougeot les Cras C. Marey et Comte Liger-Belair 1923. La bouteille est belle et le niveau est très satisfaisant. Le bouchon éclate en mille morceaux très noirs mais non graisseux. Le nez est fatigué comme celui d’une bouteille qui aurait été stockée au chaud. On peut espérer que le vin se forme à nouveau, mais l’impression torréfiée disparaîtra-t-elle ? La bouteille de La Romanée C. Marey et Comte Liger-Belair 1949 a une capsule que je connais pour l’avoir rencontrée souvent, avec une couronne royale très opulente et très galbée. Le niveau est plus élevé qu’il ne devrait et le verre de la bouteille est très sombre, interdisant que l’on voie la couleur du vin à travers la bouteille, ce qui me rappelle les Clos de Tart Van der Mullen de sombre mémoire.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le bouchon vient bien et me semble de son année. Sur le bouchon il y a marqué : « Maison Lafite – vins fins – Bruxelles ». Le nez est très délicat et très bourguignon. Voilà un vin qui me semble devoir être très bon. A voir.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Vient maintenant le moment d’ouvrir ma bouteille fétiche. C’est probablement la plus vieille bouteille buvable que j’aie dans ma cave. J’ai des bouteilles plus anciennes mais qui sont des soleras ce qui ne compte pas. Et j’ai une bouteille des années 1730, rescapée d’un bateau échoué en 1739, mais dont le liquide doit être largement post mortem. Celle-ci est ancienne et buvable, j’en suis sûr. La forme de la bouteille est celle usitée au 18ème siècle, très proche des clavelins, les bouteilles jurassiennes de vins jaunes. Sur l’étiquette, on peut lire : Tokay 1819. Que peut-il y avoir dans la bouteille, je ne sais pas, car l’usage du mot « Tokay » avec cette orthographe, et cette forme de bouteille me sont totalement inconnus.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">La bouteille a dû être cirée vers 1900, un peu comme mes Chypre 1845. Et l’étiquette joliment calligraphiée doit aussi dater de 1900. Sur l’étiquette, il y a une armoirie avec une couronne de comte. Le blason porte un soleil au dessus d’une montagne sur un fond strié. Cette armoirie est strictement la même que celle d’une bouteille de vin de Chypre qui doit être de 1857 ou 1897, mais je n’exclus pas qu’elle soit de 1817 ce qui serait particulièrement excitant.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le bouchon vient bien, en se brisant seulement en bas. Il est assez sec, peu imprégné par le liquide. A ce moment, je n’ai pas honte de dire que les larmes ne sont pas loin de venir, car ouvrir l’une des bouteilles que je chéris le plus m’apporte une forte émotion. Et le nez est miraculeux. Là, les larmes ne demanderaient pas grand-chose pour venir. Le nez marie le sec et le doucereux. La première impression qui me vient est celle d’un xérès. Le vin est résolument sec, mais il a un charme indéfinissable. Il n’y a pas de repère pour ce vin. Considérant que charité bien ordonnée commence par soi-même, je me verse un fond de verre. La couleur est d’un rouge intense, comme celui d’un porto, mais plus clairet. C’est une couleur de jus de cerise noire. En bouche, tout ce que j’attends de ma vie actuelle trouve son aboutissement. Car le vin est invraisemblablement équilibré, doux et onctueux avec des accents de blanc sec, et il m’entraîne dans des saveurs totalement inconnues. De quoi s’agit-il ? Je ne serais pas capable de le dire. Il y a du sec, mais rien d’alsacien. Il y a du doux, mais rien de hongrois. Alors, ces accents de xérès viendraient d’où ? Le Jura n’est pas à exclure. Nous verrons lors du repas. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Un ami me rejoint avec ses bouteilles, et je suggère de les garder pour un futur repas car l’abondance est extrême. Un autre ami arrive aussi avec ses bouteilles et j’ouvre le Cos d’Estournel 1921 dont l’odeur de framboise qui rappelle l’odeur des étoupes de bondes de fûts est spectaculaire. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">A 20 heures précises, notre groupe de cinq est au complet pour ce qui sera, je crois, le plus grand repas de ma vie.pan>p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pan> pan>pan>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Je suis tout excité, comme un collégien qui va sortir pour la première fois avec une jeune fille.pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Ce n'est pas ce que j'ai bu de plus vieux, mais cette bouteille est très rare. Existe-t-il encore des Tokay 1819 comme celui-ci dans le monde ?pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">L’idée de boire une bouteille qui n’existe peut-être plus m’excite énormément.pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Je constate que de plus en plus, j’ouvre des pièces uniques de ma collection.pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">La raison est simple : à mon âge, le temps passe vite. Et je voudrais avoir bu certaines bouteilles rares avant que mon palais ne change, car j’ai évidemment peur qu’un jour je n’éprouve plus le même plaisir à boire ces merveilles.pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Ce soir, je l’ouvrirai pour Steve, mon ami collectionneur américain qui est toujours généreux.pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">J’espère qu’entrera dans mon cerveau la mémoire d’un goût rare qui ne sera plus jamais reproduit, car les conditions climatiques et les méthodes de vinification ne seront plus jamais les mêmes.pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_left" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC05985-Copie.jpg" width="343" height="336" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px" />pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC05984-Copie.jpg" width="280" height="448" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Qu’y a-t-il dans cette bouteille, je ne sais pas du tout, car que veut dire Tokay écrit ainsi, dans une bouteille de la forme des bouteilles du 18p>èmep> siècle ?pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Cette incertitude m’excite aussi.pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_left" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC05988-Copie.jpg" width="353" height="336" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px" />pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC05987-Copie.jpg" width="338" height="336" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Il y a un blason sur la bouteille, qui est le même que celui d’une bouteille de vin de Chypre qui pourrait être de 1857 ou 1897, c’est difficile à dire. Si elle était de 1817, ce serait encore plus extraordinaire !pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_left" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC05989-Copie.jpg" width="448" height="336" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px" />pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC05986-Copie.jpg" width="448" height="295" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Si un passionné d’héraldique peut me donner la réponse, je serai heureux. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Je m’étais rendu à 17h30 à pan style="color: blue">l’Orangerie du Château de Beaunepan>pour ouvrir les vins du dîner. Mes amis m’avaient rejoint pour ouvrir leurs vins, ceux de Bouchard ayant été ouverts en début d’après-midi. Le Trotanoy 1961 avait montré un fort nez de bouchon. Le bouchon d’un vin de paille de Château Chalon porte une inscription que je rencontre pour la première fois : « syndicat Château Chalon ». pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Après la dégustation des vins rouges du Domaine Bouchard Père & Fils de l’année 2008 au caveau du château, nous remontons au joli salon du château pour l’apéritif. Le champagnepan style="color: red"> Henriot Cuvée de Enchanteleurs 1996 pan>me surprend par un nez très sucré, doux et d’une folle puissance. C’est comme si la liqueur de dosage avait envahi le vin. En bouche, le champagne est fort et très grand, racé et de belle bulle. Je suis étonné que son final ne soit pas plus long. Les gougères se croquent avec plaisir. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous sommes cinq autour de la table et Stéphane fait remarquer qu’il est rare que l’on soit si peu dans l’orangerie que nous avons préférée à la petite salle à manger car la luminosité du soir est agréable dans l’orangerie. Autour de Stéphane Follin Arbelet directeur général de la maison Bouchard Père et Fils et de son directeur commercial Michel, il y a Steve, mon ami collectionneur californien, et un ami de Michel devenu mon ami, Sébastien, fou de vins anciens.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Stéphane m’a fait l’amitié de me consulter pour la mise au point du menu que Marie-Christine a fort bien réalisé : salade de langoustines / médaillon de sole au curry et riz sauvage / grenadin de veau aux morilles et ses petits légumes / comté de 18 mois / choco-passion. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous commençons par une série de trois vins blancs dont les couleurs sont impressionnantes du jaune citron jusqu’à l’ambre prononcé. Le pan style="color: red">Chablis Village Henri Darviot à Beaune des années 20 à 30 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un joli nez. Il est court et relativement simple, mais il est très buvable. Pendant un temps, son final fait assez dévié. Mais aidé par les langoustines le vin devenu meilleur se goûte agréablement.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">Le Bourgognepan style="font-family: verdana; color: red; font-size: 10pt"> blanc Avenay maison Leroy 1969 pan>pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">est bouchonné. Son attaque est presque plaisante, mais le final est trop désagréable. Aussi l’intérêt se porte sur le troisième blanc le pan style="color: red">Chevalier Montrachet la Cabotte Bouchard Père & Fils 2001pan>, qui est magique. Je commence à lui trouver de la noix, mais Stéphane me fait remarquer que c’est la rémanence du Chablis qui me conduit à cette impression. J’ai un amour particulier pour ce vin de la maison Bouchard, d’un équilibre rare et à la longueur exemplaire C’est un très grand vin, aux notes de citron de grande élégancepan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Stéphane nous annonce que les deux vins de 1961 que nous allons goûter n’ont pas été servis en dégustation depuis plus de trente ans. Il n’y a aucune fiche de dégustation récente aussi nous demande-t-il de bien noter nos impressions pour les archives de la maison.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Beaune Clos de la Mousse Domaine Bouchard Père & Fils 1961 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> une belle robe que je trouve plus fatiguée que celle de l’autre vin, le pan>Beaune Teurons Domaine Bouchard Père & Fils 1961pan>. Le nez du premier me semble un peu fatigué et parcheminé alors que celui du Teurons est beaucoupplus amène. Si Stéphane a choisi de nous ouvrir ces vins c’est aussi parce que pour mon anniversaire, j’avais ouvert récemment un Beaune Teurons Domaine Bouchard Père & Fils 1943 absolument exceptionnel. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">La bouche du Clos semble très structurée, bien charpenté avec de belles épices. Le final est sur la finesse. Le vin est très élégant, racé et soyeux. Le Teurons est plus velouté en bouche, avec moins de profondeur mais beaucoup de charme. Le Clos est plus strict, plus râpeux, plus profond, très bourguignon. Il y a un côté vieille armoire mais qui passe très bien. Le final est très long. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous commentions tous les vins et depuis quelques minutes je sentais des divergences profondes avec ce qu’exprimait Stéphane alors que Michel et moi faisions les mêmes analyses. Le côté « vieille armoire » choquait Stéphane, alors que l’expression de velouté qu’il utilisait pour le Clos me paraissait inappropriée. Nous décidons de vérifier nos verres et il apparaît que les verres de Michel et moi, servis en premier, donnent du Clos de la Mousse une image différente du vin beaucoupplus agréable que l’on trouve dans les verres de Steve et de Stéphane. Il faudra donc retenir les analyses de Stéphane plutôt que celles de Michel et moi. L’explication que je hasarde est que les vins, ouverts à l’heure du déjeuner ont été rebouchés avec des bouchons en plastique et laissés debout dans une armoire à vins. Je n’exclue pas que ces bouchons en plastique aient marqué le haut de la bouteille, donc les verres de Michel et moi.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Lorsque nous sommes resservis, les goûts se rapprochent. Ces deux 1961 sont de grands vins, profonds, le Teurons ayant sans doute plus de charme et le Clos de la Mousse ayant à mon sens une plus grande aptitude au vieillissement à long terme. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Marie Christine s’est étonnée que l’on puisse associer des rouges avec la sole au currry. L’accord est spectaculairement bon. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Stéphane a fait servir peu après les bourgognes le pan style="color: red">Trotanoy Pomerol 1961pan>. Sa robe est d’un rouge presque noir, beaucoupplus profond que celui des deux Beaune. Sans doute du fait de mes incantations, le nez ne montre plus aucune trace de bouchon. Mais hélas on le retrouve en bouche. Le vin est trop amer.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Lorsque le grenadin de veau arrive, les morilles jouent un rôle fantastique sur le Trotanoy qui regagne cette profondeur truffée que l’on aime dans le Pomerol. On sert alors l’un de mes vins, le pan style="color: red">Château Latour 1934pan>. Lorsque je suis servi en premier de ce vin, je m’écrie : « ça au moins c’est du vin », qui doit se traduire par : « je suis content qu’il soit bon ». Le nez est majestueux et en bouche, c’est du velours. Mais pour une raison que je n’arrive toujours pas à m’expliquer, lorsque je suis servi pour compléter mon verre, une acidité que je n’avais pas perçue est envahissante. Je continue à penser que le vin est immense, mais, force est de constater que le vin ne se présente pas aussi bien qu’il le devrait. Et je ne comprends pas, car tout, dans son parfum et dans ce que je perçois derrière l’acidité, est spectaculairement bon. Mais le résultat final n’est pas ce que j’espérais. Comme on le verra au moment des votes, je suis content que Steve et Sébastien aient compris ce qu’il y a dans ce vin. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le nez du Château Chalonpan style="color: red"> Jean Bourdy 1947pan> est une pure merveille. C’est l’une des grandes réussites de cette maison dont j’ai bu plus de quarante millésimes de vins jaunes. Le Comté de dix-huit mois est parfait et forme un accord qui est sans doute l’un plus édifiants de la gastronomie française. Tout à ce moment est du plaisir pur, le vin montrant une longueur impérissable. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Château Suduiraut 1959 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> une couleur d’une belle jeunesse. Le vin n’est presque pas marqué par l’ambre. Son nez est explosif. Ses notes d’écorces d’oranges sont glorieuses. En bouche, sa lourdeur sensuelle est confondante. Il y a des fruits confits et de l’orange. J’aime beaucoup des versions plus anciennes de Suduiraut, comme 1947 ou l’inapprochable 1928, de réussite absolue. Mais dans cette expression jeune, je trouve ce Suduiraut abouti. pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le dernier vin se distingue par son étiquette minimaliste qui indique en grosses lettres « Château Chalon » puis en dessous « Vin de paille ». Les deux titres sont antinomiques, mais en fait c’est bien un vin de paille présenté dans un demi clavelin, fait à partir de raisIns de Château Chalon. La mention sur le bouchon est « syndicat Château Chalon », que je rencontre pour la première fois. Il n’y a pas d’années mais je pense qu’il s’agit d’un pan style="color: red">vin de paille Château Chalon des années 20pan> ; mon imagination me pousse vers 1921 que j’ai déjà goûté. Le vin est très doux, sucré, avec beaucoup de charme et une impression étrange de vin qui n’est pas fini, un peu comme un ratafia en moins alcoolique. On sent les grains de raisins surmûris que l’on croque. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Voter pour des vins aussi disparates n’est pas chose aisée. Ayant voulu honorer mes amis avec Latour 1934, je suis content que Steve l’ait placé en premier et Sébastien en second dans leurs votes. Les vins qui ont été nommés premier sont le Suduiraut 1959 deux fois, le Château Chalon 1947 une fois, comme le Château Latour 1934 et le Beaune Teurons 1961.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le vote du consensus serait : 1 - Château Suduiraut 1959, 2 - Chevalier Montrachet la Cabotte Bouchard Père & Fils 2001, 3 - Château Chalon Jean Bourdy 1947, 4 - Château Latour 1934.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Mon vote a été : pan style="color: blue">1 - Château Suduiraut 1959, 2 - Chevalier Montrachet la Cabotte Bouchard Père & Fils 2001, 3 - Château Chalon Jean Bourdy 1947, 4 – Vin de Paille de Château Chalon vers 1921pan>. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Les votes ont plutôt couronné les vins extravagants ou hors norme, alors que les deux Beaune mériteraient tous les éloges. Nous avons vécu un dîner de chaude amitié où les vins représentaient la générosité partagée. La palette des couleurs des vins dans les cinquante verres est d’une beauté rare. De tels moments sont chauds aux cœurs lorsque l’on forme un tel groupe d’amis.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Une sieste me fait le plus grand bien, car ce soir ce sera redoutable. A 17h30, je me rends à pan style="color: blue">l’Orangerie du Château de Beaunepan>pour ouvrir les vins du dîner. Mes amis me rejoignent et ouvrent leurs vins, ceux de Bouchard ayant été ouverts en début d’après-midi. Nous voyons avec effroi que la générosité de tous va nous confronter à une belle avalanche de vins. Le Trotanoy 1961 montre un fort nez de bouchon mais en riant je fais une imposition des mains sur la bouteille en lui disant : « tu ne seras pas bouchonné ». Le bouchon d’un vin de paille de Château Chalon porte une inscription que je rencontre pour la première fois : « syndicat Château Chalon ». pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">Stéphane Follin-Arbeletpan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">, directeur général de pan style="color: blue">Bouchard Père & Filspan> nous invite à descendre dans le caveau pour déguster des rouges de l’année 2008.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Beaune du Château premier cru rouge Domaine Bouchard Père & Fils 2008 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un joli nez, une bouche un peu rêche, mais il y a du volume. Le final est beau. Le vin est un peu rêche, un peu fumé et expressif. Ce vin est un peu l’emblème de la maison Bouchard, car il est fait de 21 parcelles différentes du vignoble de Beaune. Il n’est millésimé chaque année que depuis 1985, car avant il n’était millésimé que pour certaines années exceptionnelles, comme le sublime 1929 que j’ai adoré.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Volnay Caillerets Ancienne Cuvée Carnot Domaine Bouchard Père & Fils 2008 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez très semblable, très Bouchard. Il est plus rond, très précis, avec un beau fruit généreux. Il est aussi fumé. C’est un grand vin.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Nuits Saint Georges les Cailles Domaine Bouchard Père & Fils 2008 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez encore plus dense. Le vin est élégant, souple, plus doux que le Volnay. Il y a plus de matière. Il a une belle râpe et le final est élégant. Il m’évoque un coup droit de Rafael Nadal sur terre battue. Ce vin est très élégant.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; color: red; font-size: 10pt">Le Corton Domaine Bouchard Père & Fils 2008 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez racé. C’est un vin très profond, mais sans doute moins ouvert que les autres. C’est un très grand vin qui promet beaucoup. Il a élégance et structure. Belle râpe et belle matière.pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Clos Vougeot Domaine Bouchard Père & Fils 2008 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez élégant. Il est beaucoupplus charmeur, très séduisant, souple. Il a du velouté. L’alcool ressort ainsi que le velouté. Le final est très charmeur. pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Bonnes Mares Domaine Bouchard Père & Fils 2008 pan>est un vin qui est très rarement proposé à la dégustation, car c’est le plus rare : seulement 600 à 900 bouteilles sont faites chaque année. Le nez est très typé. Il y a énormément de race dans ce vin étrange sur lequel je n’ai pas de repère, sauf le 2005 que j’ai adoré. Il est élégant et très strict. Il est très bourguignon, magique avec un final extraordinaire de très grand vin.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Chambertin Clos de Bèze Domaine Bouchard Père & Fils 2008 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez puissant. Il est plus équilibré. Très grand et très prometteur. Il joue un peu en dedans, comme Le Corton. Stéphane m’explique que ce sont les deux vins les plus tanniques qui sont dans ce cas. Le final est très noble. C’est un vin qui promet.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Arrive maintenant le chouchou de la maison : le pan style="color: red">Beaune Grèves Vigne de l’Enfant Jésus Domaine Bouchard Père & Fils 2008pan> au nez très profond et intense. En bouche il est divin comme le Jésus dont la statue, représentée sur l’étiquette, a été offerte lorsqu’une religieuse a affirmé à Anne d’Autriche qu’elle ne serait pas stérile et aurait un fils bien connu des français : Louis XIV. Il est rond, équilibré, tout en charme. Son final est charnu. C’est un vin à se damner !pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Je note mes préférences : le Beaune Grèves, puis le Bonnes Mares, Le Corton et le Chambertin Clos de Bèze. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">La différence avec la dégustation des 2009 du domaine Armand Rousseau est extrême, car les 2009 ne sont pas encore formés, alors que l’on voit bien se dessiner l’avenir des 2008. Stéphane et Michel, son directeur commercial, peuvent être fiers de la façon dont la Maison Bouchard a pu sortir d’aussi grands vins l’année difficile climatiquement qu’est 2008. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Il est temps de remonter au salon du château de Beaune, car un repas assez extraordinaire nous attend. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous remontons de cave. Eric Rousseau sent le vin qui m’avait donné un doute et il n’y a plus la moindre trace de bouchon. J’indique à Eric le vin que j’ai apporté, un Château Rayas Châteauneuf du Pape 1992. La comparaison pan> pan>qui paraît la plus pertinente serait avec un Clos de Bèze de la même année. Eric pense qu’il en a un. Il n’en trouve pas et prend un Clos Saint-Jacques 1992. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Nous allons déjeuner au pan style="color: blue">restaurant Chez Guypan> à Gevrey-Chambertin. J’avais déjà déjeuné dans ce restaurant sympathique où l’on peut apporter son boire. Le menu que nous prenons est simple : terrine persillée et joue de bœuf cuite douze heures. Ce choix s’avère pertinent. Le pan style="color: red">Château Rayas Châteauneuf du Pape 1992 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un niveau dans le haut du goulot. Son nez est superbe et son goût est d’un équilibre saisissant. Le pan>Clos Saint-Jacques Domaine Armand Rousseau 1992pan> est à peine sorti de cave aussi est-il froid et manque cruellement d’épanouissement. Son odeur est timide et son goût est rectiligne. Il a acidité et amertume avec un final iodé. Au début de la dégustation la similitude entre les deux vins est remarquable et progressivement, plus les vins se développent et plus les différences apparaissent. Le Rayas qu’on aurait rangé à l’aveugle en Bourgogne devient de plus en plus rhodanien et le Clos Saint-Jacques affirme de plus en plus sa typicité bourguignonne. Il est même étonnamment bourguignon, avec cette amertume que j’aime tant. Mais il s’affiche beaucoupplus vieux que son millésime. Je lui donnerais volontiers 20 ans de plus alors qu’Eric, qui connaît mieux ses vins penche pour 1985. Le vin s’étoffe tout en gardant son amertume.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le Rayas est taillé comme un TGV. Il trace sa route sans changer d’un iota. Il est éblouissant de perfection car il a tout pour lui. Lorsque je dis que ce vin est tout simplement exceptionnel, Eric abonde en disant que c’est le plus grand Rayas qu’il ait jamais bu, m’annonçant pour mon bonheur d’avoir bien choisi que les vins d’Emmanuel Reynaud sont des vins qu’il adore.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le plus enrichissant de ce déjeuner c’est d’avoir mis côte à côte ces deux vins et Eric regrette que je ne l’aie pas prévenu de ce que j’apportais, car il aurait préparé son vin arrivé sur table beaucoup trop froid et insuffisamment aéré. Il faudra donc créer une nouvelle occasion, avec le Clos de Bèze cette fois. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le Clos Saint-Jacques s’est montré plus vieux que ce qu’il aurait dû être avec une amertume prononcée et un fruit un peu bridé mais avec un beau final bourguignon, complexe et sans concession. Le Rayas a fait un étalage insolent d’un équilibre absolu, d’une homogénéité qui n’a pas dévié d’un pouce de tout le repas, et d’un accomplissement quasi irréel. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Ce déjeuner où j’ai apporté un vin qui a plu à Eric et où j’ai pu converser avec un vigneron de talent, qui fait des vins que j’adore, m’a particulièrement ravi. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Chateau Rayas 1992pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_left" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06064-Copie.jpg" width="235" height="298" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px" />pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06063-Copie.jpg" width="336" height="422" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">les deux bouchons. Celui du Rayas est très impersonnelpan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06065-Copie.jpg" width="314" height="228" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">les plats sont simples mais bonspan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_left" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06066-Copie.jpg" width="314" height="235" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px" />pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06067-Copie.jpg" width="314" height="235" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Mon ami Steve, collectionneur avec qui nous partageons chaque année ses trésors et mes trésors, devait me rejoindre pour un dîner au Château de Beaune qui aurait été sans aucun doute le plus extravagant de ma vie. Pas moins de sept vins d’avant 1870 auraient été apportés par d’aussi fous que nous deux, sous l’accueillante ombrelle de la maison Bouchard. Hélas, le volcan islandais qui n’était pas invité s’est opposé à cette rencontre.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Steve n’ayant de nouvelle date possible que la veille de l’Ascension, c’est sur un format beaucoupplus modeste que nous nous sommes calés, remettant à plus tard le dîner de folie. Me rendant à Beaune, la tentation était grande de rencontrer sur ma route un vigneron ami. Par chance Eric Rousseau était libre pour déjeuner avec moi. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Je me présente à onze heures au siège du pan style="color: blue">Domaine Armand Rousseaupan>. Charles Rousseau est à son bureau et m’indique qu’il a travaillé au domaine, sous l’autorité de son père Armand, dès la récolte 1945 car il avait été démobilisé suffisamment tôt. Sa mémoire des vins du domaine couvre 65 ans, ce qui est impressionnant. La visite des caves se fait avec Frédéric Robert qui commente intelligemment les vins tout en laissant s’exprimer les visiteurs, deux hollandais et moi. C’est lui qui m’avait présenté les 2006 lors d’une précédente visite. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Gevrey-Chambertin Villages Domaine Armand Rousseau 2009 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un beau nez, du corps, un final un peu rêche, plein de verdeur.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Gevrey-Chambertin pan> pan>premier cru Lavaux Saint-Jacques Domaine Armand Rousseau 2009 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez plus fermé. En bouche il est perlant, acide. Il a une belle fraîcheur et son final donne l’impression de croquer des feuilles vertes et amères.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Gevrey-Chambertin pan> pan>premier cru les Cazetiers Domaine Armand Rousseau 2009pan> est très réduit. Le nez donne une impression de soufre, presque giboyeux. La bouche est marquée elle aussi et je me demande comment on peut imaginer le futur d’un vin qui n’est pas encore assemblé. Ce vin a 15% de vendange entière et l’on sent la rafle. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Charmes-Chambertin Domaine Armand Rousseau 2009pan> est un mélange fait avec 60% de Mazoyères Chambertin. Le nez est beaucoupplus avenant. S’il y a un soupçon de perlant, le vin est beaucoupplus agréable avec un final profond.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Mazis-Chambertin Domaine Armand Rousseau 2009 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> lui aussi un léger nez de soufre. Il est très frais et glisse bien en bouche. Il n’est pas encore formé. Il est léger, au final élégant. Je trouve sa construction très belle et sans concession.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Clos de la Roche Domaine Armand Rousseau 2009 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez beaucoupplus agréable. La bouche est rêche, dure. Le vin est fermé. Il y a plus de puissance et de structure mais qui ne se livrent pas. Le vin est vert, très rectiligne.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Ruchottes Chambertin, Clos des Ruchottes Domaine Armand Rousseau 2009 apan style="color: windowtext; font-weight: normal"> un nez extrêmement agréable de fruits neufs. C’est un vin très élégant, très lisible, avec un bouquet généreux d’épices. Un très beau vin au final très long.pan>pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Clos Saint-Jacques Domaine Armand Rousseau 2009pan> que nous buvons est soutiré par Frédéric dans deux fûts distincts. Le nez est doucereux. La bouche est amère avec un peu de perlant. Il n’est pas encore formé. Il est plus difficile à boire, avec un final amer. C’est un vin profond mais pas encore assez ouvert. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Chambertin Clos de Bèze Domaine Armand Rousseau 2009pan> bu d’un fût Rousseau a un nez presque bouchonné. Frédéric prend cette remarque très au sérieux car c’est déjà arrivé qu’un fût, dans le passé, montre un nez de bouchon. En fait, en sentant dans un autre verre, cet aspect ne se confirme pas. Le vin est frais, buvable, de belle longueur. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le Chambertin Clos de Bèze Domaine Armand Rousseau 2009 bu d’un fût François frères a un nez plus beau. Le vin est plus rond, plus frais, plus grand. C’est un grand vin même s’il est un peu rêche. Le final est riche très frais et très long. Frédéric nous indique que les différences entre fûts s’estompent avec le temps. Le domaine Rousseau utilise 90% de fûts de François frères, et n’a pas pour stratégie de mélanger les origines des fûts. pan> pan>pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le pan style="color: red">Chambertin Domaine Armand Rousseau 2009pan> bu d’un fût Rousseau a de grandes similitudes de parfum avec le Clos de Bèze du même producteur de fûts. Le vin est plus riche et plus velouté que le Clos de Bèze. Il y a beaucoup d’épices et je trouve beaucoup de similitudes avec le Ruchottes. C’est un grand vin qui deviendra immense, au final très riche. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Le Chambertin Domaine Armand Rousseau 2009 bu d’un fût François frères a un nez très différent. Il est plus beau. Le vin est plus frais, un peu perlant, moins opulent que celui du fût Rousseau. Les épices sont moins marquées. Lui aussi sera très grand. Frédéric nous annonce que la surface de Chambertin a été agrandie de 0,4 hectare en 2009 par l’achat d’une parcelle, ce qui fait près de 20% d’accroissement. pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">Cette visite est évidemment intéressante pour apprendre, mais les vins étant dans des états différents de mûrissement, il est très difficile de prédire leur avenir quand on n’est pas un professionnel. On mesure les écarts entre les grands crus et les premiers crus, mais au-delà, l’avenir ce ces grands vins n’est envisageable que pour ceux qui les goûtent année après année.pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">L'entrée au domaine Rousseau, mais vue de l'intérieurpan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06062-Copie.jpg" width="448" height="336" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">les fûts François Frèrespan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_left" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06060-Copie.jpg" width="314" height="235" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px" />pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06059-Copie.jpg" width="314" height="235" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">une vue dans les cavespan>p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm">pan style="font-family: verdana; font-size: 10pt">pity_image_center" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/DSC06061-Copie.jpg" width="448" height="336" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-top: 0px; border-right: 0px" />pan>p>