l’académie des vins anciens du 22 novembre mercredi, 22 novembre 2006

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pity_imageComment_img">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/acadmie1.jpg" width="640" border="0" />

pity_imageComment_txt">les vins de l'académie du 22 novembre

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">L’académie des vins anciens tient sa quatrième session au pan style="COLOR: blue">Pavillon Elyséepan>. La grande salle du premier étage, que je pratiquais dans un passé professionnel lointain, quand ce lieu faisait partie des grandes tables parisiennes, est exactement adaptée à notre groupe de 48 membres répartis en six tables de huit. L’efficacité de l’équipe présente est à signaler. Je commence la cérémonie d’ouverture d’une cinquantaine de vins sous l’œil d’une caméra maniée avec l’intention de faire connaître au monde américain les petites astuces et les principes que j’ai adoptés après avoir ouvert des milliers de bouteilles en observant les effets des initiatives que je prends. Un petit groupe d’amis grossitpan> pan>autour de moi car certains veulent m’aider et d’autres veulent apprendre. Certains vins ont des odeurs merveilleuses, comme l’Yquem 1950 et le Volnay 1949. D’autres vins sont franchement au-delà de tout espoir de survie. Certaines odeurs sont épouvantables. Il manque à l’académie un comité d’admission des bouteilles. La diversité des apports n’a jamais été aussi marquée que ce soir. Il faudra travailler ce sujet. J’ai eu l’occasion de le rappeler dans mon discours introductif : « c’est la qualité des apports qui fait la qualité de nos réunions. Chacun est solidairement responsable. N’attaquez pas telle ou telle bouteille, puisque son propriétaire est sans doute à votre table ». Fort heureusement de merveilleuses bouteilles ont permis à chacun de trouver des sujets de grand bonheur.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/acadmie2.jpg" width="448" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Un académicien fort généreux ayant apporté pour les travailleurs du tirebouchon un pan style="COLOR: red">champagne Duval-Leroy vers 1969pan>, nous avons pu goûter un délicieux champagne à la bulle devenue discrète dont l’expression typée est joyeuse.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Comme à chaque réunion, nous trinquons sur des pan style="COLOR: red">demi-bouteilles de champagne Léon Camuzetpan> d’une quinzaine d’années, dont l’évolution sympathique est une mise en bouche pour s’acclimater au monde des vins anciens. Didier Depond fit la moue sur ce champagne que d’autres amis ont adoré. Il était visiblement fort marri que ses champagnes Delamotte et Salon expédiés depuis plusieurs jours aient manqué à notre soirée. On les retrouvera un jour, mais comme Grouchy.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le menu a été composé avant qu’on ne connaisse les vins. Il n’avait donc aucune vocation à être strictement adapté aux vins. Il fut fort honorable mais sans corrélation possible avec ce que nous avons bu : Tempura de gambas avocat pomme / Déclinaison de saumon cuit fumé et mariné, chips de pomme de terre et asperge fine / Foie gras de canard aux épices en déclinaison glacé / Suprême de Pintade rôtie aux asperges vertes et mitonnée de morilles / Fromages de Bernard Antony / Macaronade nuts caramel d’agrumes et pain d’épices.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les académiciens sont répartis en trois groupes, et voici leurs vins, dans l’ordre de service :pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Groupe 1 : Pol Roger rosé 1979 - Probable Chassagne blanc vers année 30, capsule porte : JJ & B - Domaine de Chevalier 1952 - Château Talbot 1955 - Château les grands Rosiers Pauillac 1926 - Château Rausan Ségla 1924 - Pommard Grands Epenots Michel Gaunoux 1962 - Chateauneuf du Pape Sélection de la réserve des Chartes 1947 - Hermitagepan> pan>Paul Etienne 1959 - Vega Sicilia Unico 1941 - Bouzy Barancourt 1974 - Château Chalon Jean Bourdy 1953 - Montrachet du Domaine de la Romanée Conti 1969 - Domaine du Pin, Beguey, 1ères Côtes de Bordeaux 1937 - Château d'Yquem 1950 - Cognac de Tiffont, cuvée du centenaire vers 1880.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Groupe 2 : champagne "Femme" Duval Leroy 1996 - Graves blanc LE CARDINAL 195? - G de Château Gilette 1958 - Chassagne-Montrachet – Namont de Marcypan> pan>1962 - Clos de l'Oratoire 1961 - Château Le Bon Pasteur 1955 - Château Larcis Ducasse 1945 - Château Carbonnieux 1928 - Clos Saint Jean – Bouchard aîné & fils 1962 - Bonnes Marespan> pan>Lionel Bluckpan> pan>1966 - Volnay Clos des chênes 1949 - Côteaux du Layon Cousin-Leduc 1961 - Lacrimae Santa Odiliae Pierre Weissenburger à Obernai 1928 - Château Rayne Vigneau 1975 - Château Coutet 1947 - Cognac de Tiffont, cuvée du centenaire vers 1880.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Groupe 3 : Pol Roger rosé 1979 - champagne Dom Pérignon Oenothèque 1976 - PULIGNY-MONTRACHETpan> pan>Gauthier frères 1953 - Bâtard Chevalier blanc Pessac Léognan 1988 - Château Talbot 1978 - Château Le Prieuré Saint-émilion 1971 - Château Haut-Brion 1970 - Château La Cabanne Pomerol 1953 - Bouchard Ainé Fils, Grand Manoir, Côtes de Nuits 1929 - Moulin à Vent Bichot 1947 - Chateauneuf du Pape Domaine de Nalys 1985 - Anjou Rosé Moelleux domaine de Bablut 1959 - LOUPIACpan> pan>château Dauphiné-Rondillonpan> pan>1952 - Château Camperos Haut-Barsac 1941 - Château Chalon Jean Bourdy 1969 - Cognac de Tiffont, cuvée du centenaire vers 1880 (commun à toutes les tables).pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/acadmie3.jpg" width="448" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Les académiciens étant de plus en plus disciplinés, les échanges de vins entre groupes furent discrets. Aussi n’ai-je pu profiter de quelques vins des autres tables qui m’excitaient au moment où je les ai ouverts avec la fine équipe de « tirebouchonniers ». Le Coutet 1947 a été grandiose selon les échos que j’en ai eu, comme le Volnay 1949, le Dom Pérignon 1976 et le Larcis Ducasse 1945. Le Haut-Brion 1970 que j’avais affecté à cette expérience avant de savoir ce qu’il donnerait chez Robuchon fut applaudi. C’est heureux qu’il ait choisi ce soir là pour être bon. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Voici quelques commentaires succincts des vins de mon groupe. Soucieux de l’organisation, je n’avais pas l’attention qu’il faudrait pour saisir toutes les subtilités. Le champagnepan style="COLOR: red"> Pol Roger rosé 1979pan> est joyeusement fruité. Il est précis. Son attaque est belle, mais il est très court en bouche. Un champagne très agréable, plus plaisant que le récent Pol Roger rosé 1999 que j’ai goûté lors d’un dîner littéraire.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le probable pan style="COLOR: red">Chassagne blanc des années 30, JJ&Bpan> est une énigme pour tous, mais il est extrêmement plaisant. Certains se demandent si c’est bourguignon. On me parle de chenin. On évoque le chardonnay. Je le crois volontiers. C’est un vin charmant, qui ne renie pas son âge avancé, qui ne ressemble à rien d’actuel, mais qui imprime en bouche une trace forte et plaisante. Son association avec l’agrume du plat le rend absolument excitant.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les trois vignerons qui sont à ma table sont surpris que le pan style="COLOR: red">Domaine de Chevalier rouge 1952pan> puisse avoir cette jeunesse. Ce vin est extrêmement bon. Sa robe et son nez sont jeunes. Il est précis en bouche. Un grand vin. Il ouvre des horizons nouveaux sur la pertinence des périodes de maturité annoncées par les gourous du vin. Ce bordeaux a 54 ans. Il est ingambe et séduisant.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cette leçon va être confirmée par le pan style="COLOR: red">Château Talbot 1955pan> qui est brillant, comme tous les vins de 1955 en ce moment. La structure est un peu plus précise et l’année un peu plus chaleureuse que celle du Domaine de Chavalier.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Château les grands Rosiers Pauillac 1926pan> est une inconnue pour tous. Est-ce Haut Bages comme il est inscrit sur l’étiquette récente. La capsule est assez neuve, le bouchon me semble avoir largement plus de quarante ans. Lorsque je dis que j’aime ce vin, Aubert de Villaine, attentif à nos approches de ces vins anciens, se refuse à suivre mon optimisme. Il n’aime pas ce vin du fait de défauts évidents. Il est possible que l’insistance aromatique du saumon fumé, très éloigné des désirs des vins rouges, ait conduit à cet écart d’analyses. Ce vin est plaisant, vivant, très certainement de 1926. Je l’ai aimé.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">En revanche, contrairement au blanc des années 30 et au 1952 de ma cave, le pan style="COLOR: red">Château Rausan Ségla 1924pan> que j’avais ajouté malgré un niveau bas montre dès l’abord une odeur animale décourageante. Mais ce vin allait apporter à mes théories une indéniable confirmation. Je demande toujours que l’on ne juge pas trop vite. Nous avons constaté avec mon célèbre voisin une transformation olfactive spectaculaire du Rausan-Ségla. Nous aurions attendu quelques heures de plus, il n’est pas interdit de penser que la majeure partie des imperfections eussent été gommées. Au moment de son passage en scène il ne savait pas son texte. Paix à son âme. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Pommard Grands Epenots Michel Gaunoux 1962pan> est le petit fils d’un de mes plus grands bourgognes, le Grands Epenots Michel Gaunoux 1926. On sent au nez tout le charme bourguignon. Hélas en bouche, ce n’est pas très bien assemblé. Du charme certes, mais de l’imprécision. Le pan style="COLOR: red">Chateauneuf du Pape Sélection de la réserve des Chartes 1947pan> dont j’avais fait aussi la pioche dans ma cave me plait énormément. C’est indéniablement un vin simple, sans aucune complication, mais c’est un vin de plaisir qui chante comme sa région.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">L’pan style="COLOR: red">Hermitagepan> pan>Paul Etienne 1959 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> une magnifique étiquette, comme celle de très vieux cognacs. Me déplaçant, car j’étais appelé par d’autres tables, je n’ai pas gardé le souvenir de ce beau vin.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Vega Sicilia Unico 1941pan> m’avait fait très peur à l’ouverture. Sous la capsule, le haut du bouchon, descendu de huit millimètres, laissait suinter du liquide sur un disque moisi. Il n’y avait heureusement aucune contagion. Ce témoignage antique du plus grand vin espagnol me plait énormément, fort, alcoolique, presque caramélisé.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Après ce monstre sacré, le joli pan style="COLOR: red">Bouzy Barancourt 1974 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> moins de structure. On l’aime surtout car c’est un témoignage de valeur de sa région. Le pan>Montrachet du Domaine de la Romanée Conti 1969pan>, cadeau spectaculaire pour l’académie, est un vin qui se boit religieusement. Il est bien sûr de grande race, mais je ne lui ai pas trouvé le caractère flamboyant qu’il a dans ses versions plus récentes. Il est à noter que même plus discret, ce vin reste spectaculaire. Mon attirance pour le Château Chalonpan style="COLOR: red"> Jean Bourdy 1953pan> est connue. Je l’avais goûté récemment. Celui-ci est vif, limpide, conforme à l’empreinte qu’il doit avoir. J’ai un faible pour le pan style="COLOR: red">Domaine du Pin, Beguey, 1ères Côtes de Bordeaux 1937pan> que j’ai déjà fait figurer dans plusieurs de mes dîners. Il ne faut pas lui demander une puissance qu’il serait incapable d’avoir. C’est sur la séduction tranquille avec des notes d’agrumes qu’il faut le déguster. Le pan style="COLOR: red">Château d'Yquem 1950pan>, cadeau de Pierre Lurton, qui ne pouvait être des nôtres, est généreux, sûr de son charme. Il est très Yquem, sans chercher à dérouter. Très classique, il joue sa partition sans la moindre fausse note. Cette bouteille reconditionnée en 1992 est de l’or le plus pur. Le pan style="COLOR: red">Cognac de Tiffont, cuvée du centenaire vers 1880pan> est objectivement un grand cognac. Je l’ai trouvé un peu aqueux et manquant de pep. Là aussi, un certain manque de sex-appeal. Par comparaison, le pan style="COLOR: red">Bourbon 1900pan> que je fis goûter à certains est un diablotin remuant.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Notre groupe de vins était particulièrement brillant. Les rires fusaient aux autres tables montrant que les académiciens ne se chagrinaient pas trop des quelques bouteilles réellement mortes. Je serais bien en peine de faire un classement des vins que j’ai bus. Je mettrais en tête Yquem 1950, car il est toujours au rendez-vous, avec une pureté de ton remarquable. C’est le Montrachet DRC 1969 qui doit venir en second pour sa noblesse. Mais je le ferais volontiers précéder par le Domaine de Chevalier 1952 qui sera second ou troisième selon que l’on privilégie tel ou tel critère de jugement. Le Chateauneuf du Pape 1947 vient ensuite et le Vega Sicilia Unico 1941.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">L’académie des vins anciens est sans doute le seul cercle qui permet à des amateurs d’avoir accès à des vins impossibles à rassembler : Dom Pérignon Oenothèque 1976, Montrachet DRC 1969, Yquem 1950, Coutet 1947, Vega Sicilia Unico 1941, Larcis Ducasse 1945, Carbonnieux 1928, et d’autres, où peut-on les rassembler ? Seulement à l’académie bien sûr, pour des budgets aussi mesurés.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Belle salle, bon service, repas structuré, intelligents fromages, grands vins. L’académie s’installe sur un bon rythme. Et le groupe de fidèles est très sympathique. Vivement la prochaine séance.pan>p>

règles de fonctionnement pour la réunion de l’académie des vins anciens mercredi, 22 novembre 2006

Voici le texte adressé le 20 octobre aux inscrits :p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chère académicienne, cher académicien, pan>p>pan style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">1 – lieu et datepan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/montrachetdrc69.jpg" width="149" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>La prochaine séance de l’académie se tiendra au pan style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red">Pavillon Elyséepan>, 10 avenue des Champs-Élysées pan style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red">le 22 novembre 2006 à 19 heures précisespan>.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Nous bénéficierons d’un repas à plusieurs plats préparé par le groupe Lenôtre et de fromages de Bernard Antony.pan>p>pan style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">2 – conditions financièrespan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Pour assurer un niveau de haute qualité des vins de cette soirée, je vais innover en prévoyant une tarification à deux niveaux pour ceux qui apportent des vins.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les conditions de participation à cette séance seront les suivantes :pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt">pan>-pan style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> pan>pan>pan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">participation à la séance avec une bouteille ancienne de haut niveau : 120 €pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt">pan>-pan style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> pan>pan>pan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">majoration pour bouteille acceptée, non ancienne ou de moindre rareté : 60 €pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt">pan>-pan style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> pan>pan>pan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">majoration pour absence de bouteille : 50 € en plus des 60 € pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">J’indiquerai à chacun dans quelle catégorie il se trouve.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Comme j’ai demandé des prestations plus chères, le prix est plus élevé. Je comprendrai si parmi les inscrits certains d’entre vous annulent leur inscription. Me le dire au plus vite pour que j’accepte d’autres demandes. pan>p>pan style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">3 – livraison des vinspan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les vins doivent être adressés à deux endroits possibles :pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt">pan>-pan style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> pan>pan>pan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">à mon bureau 18 rue de Paris à 93130 Noisy-le-Sec, société Vimpériale, pour ceux qui enverront leur bouteille par la postepan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt">pan>-pan style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> pan>pan>pan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">au bureau de la société Henriot 5 rue la Boétie 75008 Paris, au deuxième étage, pour ceux qui déposeront leur bouteille sans recourir à l’envoi postalpan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les bouteilles devront être arrivées à l’un de ces deux points pan style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: red">avant le 15 novembrepan>. Il faut donc que j’aie validé vos propositions, au plus vite. Les bouteilles validées peuvent être envoyées ou livrées dès maintenant.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Pour permettre le bon ordonnancement de la réunion, tout académicien qui n’aurait pas apporté sa bouteille à l’un des deux sites avant le 21 novembre à 12 heures devra payer la cotisation comme s’il n’avait pas de bouteille, sauf exception autorisée. Il y a en effet une importante préparation avec les sommeliers pour le service qui nécessite d’avoir les vins à l’avance. pan>p>pan style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">4 – paiementpan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Il va falloir verser des arrhes. Je serais heureux que le plus grand nombre d’entre vous m’adressent le prix de leur participation à l’avance, ce qui facilitera l’accueil lors de la réunion. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chèque à l’ordre de « François Audouze AVA » pan>pan style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana">18 rue de Paris 93130 Noisy-le-Secpan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">.pan>p>pan style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">5 – diverspan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">N’hésitez pas à me contacter pour toute question. N’hésitez pas à me faire des remarques.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">La liste des bouteilles inscrites à cette réunion figure dans un message spécial ci-dessous.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Quelques vins ne sont pas encore annoncés.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Ouvrons ensemble nos plus beaux flacons. pan>p>

(rappel) les vins des trois premières séances de l’académie des vins anciens mercredi, 22 novembre 2006

Au moment où l'on pense à la séance de l'académie des vins anciens du 22 novembre 2006, il n'est pas mauvais de rappeler ce qui a été bu aux trois premières.p>La liste est faite par ordre d'âge. Si un vin est cité plusieurs fois, c'est qu'il y avait plusieurs bouteilles.p>Une liste aussi respectable montre le succès que rencontre l'académie des vins anciens.p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cognac très ancien vers 1880 - Cave Jean Bourdy, Blanc vieux d'Arlay 1907pan> pan>- Riesling Hugel Sélection de Grains Nobles 1915 - Domaine de Chevalier 1924 - château Figeac 1925 - Château d'Arsac Margaux 1925 - Château Haut-Brion 1925 - Alvar Pedro Jimenez dulce 1927 - Tokay Hugel 1928 - Maury 1928 - Château Chalon Jean Bourdy 1928 - Château Gruaud-Larose Faure Bethmann 1928 - Château Pape Clément 1929pan> pan>- Château Filhot 1929 - Musigny "Grand Vin de Bourgogne" 1929 - Pommard 1929 Prop ou Nég inconnu - Corton Clos du Roy L.A. Montoy 1929 - Bouzy Delamotte 1933 - Gevrey Chambertin Marius Meulien 1933 - Château Talbot 1934 - Château Malescot Saint-Exupéry 1934 - Château Montrose 1934 - Montrachet maison Bichot 1935 - Château d'Yquem 1937pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Barsac (?) nom inconnu 1937 - Domaine du Pin 1ères Côtes de Bordeaux 1937 - Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1942 - Montrachetpan> pan>domaine Bichot 1943 - Fleurie Beaujolais 1943 - Château Suduiraut 1945 - Château Rabaud 1945 - Caves Jean Bourdy, Côtes du Jura rouge 1945 - Vosne Romanée Réserve Reine Pédauque 1945 - Château Rabaud Sauternes 1947pan> pan>- Gevrey Chambertin J. Faiveley probable 1947 – Monthélie 1947 - Beaune Champimonts 1er Cru Joseph Drouhin 1948 - Corton Charlemagne Louis Jadot 1949 - Montagny Barozzi 1949 - Chateau La Gaffelière 1949 - vin nature de champagne Saran de Moët & Chandon 1950 - Chablis 1er cru Montée de Tonnerre Jean Quenard 1950 - vin nature de champagne Saran de Moët & Chandon 1950 - Bourgogne Aligoté Barozzi 1950 - Banyuls hors d'âge, Dom du Mas Blanc, Parcé, sostera vers 1950 - vin nature de champagne Saran, blanc de blancs Moët 1950 - vin nature de champagne Saran, blanc de blancs Moët 1950 - Riesling Hugel 1953 - Meursault (?) 1953pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Corton Charlemagne Bouchard Père & Fils 1955 - La Mission Haut-Brion 1955 - Château Latour 1955 - Rivesaltes ambré 1955 - Rivesaltes ambré 1955 - POUILLY-VINZELLES 1956 de Cabet-Frèrespan> pan>- Volnay 1er Cru Bouchard Père & Fils 1957pan> pan>- VOLNAY 1957 de De Moucheronpan> pan>- Château Gilette bordeaux supérieur 1958, blanc sec - Carruades de Château Lafite-Rothschild 1958pan> pan>- Château Chalon Marius Perron 1959 - Santenay Clos de Tavannes Fauconnet 1959pan> pan>- Château Palmer 1959pan> pan>- Champagne Salon 1959 - Maury vignerons de Maury 1959 - Bâtard Montrachet Chanson 1959 - Mouton Baron Philippe (d'Armaillac) 1959 - Château Palmer 1961 - Château Chasse Spleen 1961 - Château Saint Georges, St Georges St Emilion 1961 - "Y" d'Yquem 1962 - Château Fieuzal 1962 - Château Fombrauge 1962 - Magnum de Moët & Chandon Brut Impérial 1964 pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Château Lafite Rothschild 1964pan> pan>- Magnum de Moët & Chandon Brut Impérial 1964pan> pan>- Château Lynch Bages 1964 - Côtes du Jura blanc Marcel Blanchard 1964 - Chambolle Musigny les Amoureuses Dom Ropiteau 1964 - Château Phélan Segur 1964 - Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1964 - Château Pontet Canet 1964 - Château Bellefont Belcier (Saint Emilion) 1964 - Vega Sicilia Unico 1966 - Chassagne Montrachet 1966 de Thorin - Vin Jaune d'Arbois 1966 domaine de la Pinte - Château Taillefer Puisseguin Saint-Emilion 1966 - Château Cos d'Estournel 1966 - Tokay de Riquewihr 1966 (Dopff et Irion) - Château La Louvière rouge 1967 - Hautes Côtes de Nuits J. et M. Gauthet 1969 - Château Lafon-Rochet 1972pan> pan>- Vieux Château Certan 1973 - Château Cos d'Estournel 1973 - Champagne Gonet 1973 - Clos Joliettepan> pan>Jurançon sec 1974pan> pan>- Clos Joliette 1974 Jurançon - Richebourg Charles Noëllat 1974pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Magnum de Château Gruaud Larose 1975 - Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1975 - magnum de champagne Diebolt-Vallois 1976pan> pan>- Gewürztraminer 1976 Sélection de Grains Nobles Hugel - Riesling Sélection de Grains Nobles Hugel 1976 - Château L'Enclos Pomerol 1976 - Corton Rouge Les Languettes Domaine Bichot 1977 - Chambolle Musigny Amoureuses domaine Clair-Daü 1977 - Champagne Deutz 1978 - Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1982 - champagne Salon 1983pan> pan>- Château Lynch Bages 1983 - Riesling Kaefferkopf 1983 Jean-Baptiste ADAMpan> pan>- Coulée de Serrant Nicolas Joly 1983 - MONTLOUIS Demi-sec 1983 de Fradin-Georgespan> pan>- Château Pape Clément 1985pan> pan>- Côtes du Jura blanc Savagnin Perron 1985 - Riesling Clos Sainte Hune Trimbach 1986 - Criots Bâtard Montrachet Jaboulet Vercherre 1988 - Montrachet Bouchard 1988 - Montlouis "Les Bâtisses" Domaine Deletang "Grande Réserve Tris" Moelleux 1989 - Montlouis "Les Bâtisses" Domaine Deletang "Grande Réserve Tris" Moelleux 1989pan> pan>- Côte-Rôtie Chapoutier 1989 - Château Climens 1989 - BOURGUEIL Sélection Vieilles Vignes 1989 du Domaine des Ouchespan> pan>- Château Mouton-Rothschild 1990pan> pan>- Martha's Vineyard Heitz Cellars Cabernet 1990pan> pan>- Magnum Château Olivier 1990 - Champagne Léon Camuzet environ 15 ans - Champagne Léon Camuzet environ 15 ans - Champagne Léon Camuzet environ 15 ans - Champagne Léon Camuzet environ 15 ans - Champagne Léon Camuzet environ 15 ans - Champagne Léon Camuzet environ 15 ans - Château d'Yquem 1994pan>p>Pour avoir plus de détails, on peut se reporter aux comptes-rendus qui ont été faits de ces trois séances, aux dates du 4 octobre 2005, 26 janvier 2006 et 8 juin 2006 (vous pouvez sélectionner la catégorie : "académie des vins anciens").p>

Je retrouve l’univers de Joël Robuchon lundi, 20 novembre 2006

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan style="COLOR: blue">Il y a des jours sans. Un ami veut que nous déjeunions ensemble et suggère que nous apportions chacun une bouteille à La Table de Joël Robuchon. Je n’étais jamais revenu dans l’univers de ce chef que je vénère, car lorsqu’il a quitté l’avenue Raymond Poincaré où j’étais assidu, c’est un fil qui s’était cassé. Quand le Tout-paris gourmet s’est précipité à l’Atelier, je n’ai pas suivi. p>

pity_imageComment_left" style="WIDTH: 314px">

pity_imageComment_img">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07412.jpg" width="314" align="left" border="0" />

pity_imageComment_txt">ça, c'est Robuchon

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cela fait tout drôle de retrouver Antoine grâce auquel j’ai pu vivre certaines de mes plus belles expériences gastronomiques et de voir ces tables sans nappe, avec une jolie jeune fille qui vient ramasser le rond de serviette en carton de peur que je l’écorne. La cuisine est fort belle. Le foie gras poêlé aux lentilles est bien exécuté. Je ne tombe pas en admiration devant l’interprétation de la paella car le calamar est fort résistant et la langoustine joue un peu à contre-emploi. Le ris de veau au laurier est superbe et le dessert au chocolat d’une maîtrise parfaite. Mais l’émotion Robuchon s’est émoussée. Faut-il aller à Las Vegas, New York, Macao ou Tokyo pour retrouver le talent de ce génie ? Ce serait si simple que ce soit à Paris. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les vins que nous avons apportés n’ayant pas l’oxygène nécessaire, nous prenons un vin au verre : pan style="COLOR: red">Château Brane-Cantenac 2003pan>. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>p>

pity_imageComment_right" style="WIDTH: 314px">

pity_imageComment_img">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07413.jpg" width="314" align="right" border="0" />

pity_imageComment_txt">ça c'est moins Robuchon

Mon Dieu que c’est raide ! Je demande à Antoine pourquoi avoir choisi ce vin à proposer au verre. Il me répond : « il faut des vins qui aient de la tenue, s’ils dépassent un certain temps d’ouverture ». Pour de la tenue, c’est de la tenue. Le pan style="COLOR: red">Château Haut-Brion 1970pan> que j’ai apporté deviendra progressivement meilleur, mais il est quand même assez cuit. Il ne donne pas le plaisir qu’on peut en attendre. Le pan style="COLOR: red">Volnay Taillepieds Bouchard Père & Fils 1985pan> s’est fait immédiatement condamner par Antoine à l’ouverture. Irrécupérable selon lui. Il est vrai qu’il est particulièrement fatigué, et nous n’en boirons que peu. Mais on sentait au fil du temps le retour en grâce. Je ne parierais pas, mais je crois que si l’on avait attendu jusqu’au dîner, ce vin serait sans doute revenu proche de sa définition. Il est probable que seul l’évier l’aura connu. Retrouver un restaurant de Robuchon qui n’est plus dans la Golden League et en plus ouvrir deux vins qui ne sont pas au rendez-vous. Comme dirait Laurent Gerra imitant l’abbé Pierre : « y a des jours… ».p>pan>pan>

le dîner de Beaune passe sur TF1 samedi, 18 novembre 2006

Un sujet sur ce beau dîner a été diffusé au journal de 13 heures de TF1.p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Voir le reportage de TF1 sur : pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">ps://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,3357188,00-vins-mythiques-cave-hospices-beaune-.html" href="https://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,3357188,00-vins-mythiques-cave-hospices-beaune-.html">https://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,3357188,00-vins-mythiques-cave-hospices-beaune-.htmlpan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Beau sujet de Didier Guyot. Il m'a donné l'occasion d'errer dans la cave Bouchard et d'y rêver.pan>p>

Visite impromptue à la Romanée Conti vendredi, 17 novembre 2006

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">M. Aubert de Villaine me fait une nouvelle fois le plaisir de s’inscrire à la quatrième séance de l’académie des vins anciens. Devant me rendre à un féerique dîner au château de Beaune, je fais un petit détour par le Domaine de la Romanée Conti pour aller chercher la bouteille qu’Aubert de Villaine apportera : Montrachet 1969. Arrivé sur place, on me propose de faire un crochet par la cave. J’y retrouve Jean-Charles Cuvelier qui fait goûter des vins à l’aveugle à des américains. Quand je me présente, l’un dit : « ah, the Audouze method », faisant allusion à cette méthode que j’ai exposée pour l’ouverture des vins anciens. Il y a parmi eux le chef de cave du Caesar’s Palace de Las Vegas. J’imagine que ses bons de commande doivent être bodybuildés.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Nous goûtons pan style="COLOR: red">Richebourg Domaine de la Romanée Conti 2000pan>, assez discret, mais il faut dire que nous sommes en cave. Très astucieusement, Jean-Charles fait goûter ensuite le pan style="COLOR: red">Vosne-Romanée 1er cru Domaine de la Romanée Conti 1999pan> qui parait beaucoup plus riche et épanoui que le Richebourg. Ensuite un vin, que je connais par cœur, se présente avec un quart seulement de ses possibilités. C’est l’emblématique pan style="COLOR: red">La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1990pan>. Je chauffe mon verre pour qu’il s’exprime. Il faut faire appel à mon imagination pour retrouver le plaisir que ce vin devenu une référence m’a déjà procuré.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Je suis nettement meilleur que mes voisins pour le vin qui suit. Je dis immédiatement à Jean-Charles : « ça je connais ». Il me regarde dubitatif, mais ça fait partie du jeu. Mes voisins attendent le Montrachet alors qu’il s’agit du Bâtard, ce vin qui n’est jamais commercialisé. C’est le pan style="COLOR: red">Bâtard-Montrachet Domaine de la Romanée Conti 1997pan>, au charme souverain. pan>p>

Les vins de 2005 de la maison Bouchard Père & Fils vendredi, 17 novembre 2006

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">La chaîne TF1 va évoquer le repas historique qui se tiendra ce soir au château de Beaune. Une séquence est prévue en cave. On me demande d’être aux côtés de Stéphane Follin-Arbelet lorsqu’il va montrer les vins du dîner. pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/BPFvieux.jpg" width="448" align="right" border="0" />Pendant que le caméraman règle ses éclairages, j’ai le temps de rêver au milieu de piles impressionnantes de vins d’années comme 1846, 1858, 1864, 1865. Cette cave est un rêve inatteignable. Nous nous plions aux demandes de Didier Guyot, le journaliste qui avait réalisé le joli reportage « flacons d’éternité » lors d’un dîner de même nature. Après cette séance dont les extraits ordonnancés passeront le lendemain au journal de 13 heures, je me rends à la nouvelle cuverie Saint Vincent de Bouchard. Cette installation impressionnante est commandée par la recherche de la qualité totale, chère à Joseph Henriot, le dynamique propriétaire de Bouchard Père & Fils, malheureusement empêché d’assister aux cérémonies du 275ème anniversaire de la maison Bouchard Père & Fils. J’aurais beaucoup aimé qu’il explique ses choix, car il le fait toujours avec une clarté édifiante. Mais dans mon groupe de visite les explications de Christophe Bouchard furent précises et motivées. La simplicité et le respect de la nature ont commandé l’organisation des flux et la création d’une cave spectaculaire. C’est là que se fait la dégustation des 2005, face à des allées interminables de tonneaux. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/caveBouchard.jpg" width="448" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Intéressé par les vins anciens j’ai beaucoup de difficultés à appréhender des vins très jeunes, dont la majorité ne sont pas encore au stade de la mise en bouteille. Je jugerai donc plus sur la qualité actuelle du vin et non pas sur ce qu’il deviendra. Ces notes prises à la volée, le carnet appuyé sur un tonneau quand une main tient un verre et l’autre le crayon ne sont pas celles d’un professionnel. J’ai eu la chance de pouvoir les confronter avec les remarques du directeur de la qualité qui m’a fait découvrir des caractéristiques lumineuses, quand on est guidé par un tel talent. Les 2005 sont les premiers vins à avoir été faits dans cette nouvelle cathédrale du vin. J’ai senti que tous en étaient fiers.pan>p>Le Bourgognepan style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Verdana"> Pinot noir Bouchard Père & Fils 2005pan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">, vin d’assemblage, a un nez de clou de girofle et d’anis étoilé. Ce nez est chaleureux. La bouche est un peu coincée, mais il y a de belles choses, du fruit. Le fruit est encore un peu amer. Je pense à un artichaut poivré.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Beaune du Château rouge Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez plus subtil, joli et distingué. L’attaque est très acide, mais cela s’estompe. Il y a du potentiel, mais le vin est loin d’avoir fini sa croissance. Le final est de cassis et framboise.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le nez du pan style="COLOR: red">Beaune Grèves, Vigne de l’Enfant Jésus Bouchard Père & Fils 2005pan> est subtil, mais pas totalement formé. C’est dommage, car le perlant donne un goût salin. En en faisant abstraction, ce qui est difficile, on sent un velouté et un fruit de cassis. Ce vin sera très beau.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Volnay Caillerets, ancienne cuvée Carnot Bouchard Père & Fils 2005pan> combine avec force le poivre et la framboise. Il y a même du fruit confit. Il est bien rond, dense, charnu, soyeux et généreux.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Verdana">Le Corton Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez très romantique. Subtil, son poivre est discret. Le fruit est clair. Un léger perlant gêne peu. Ce vin est plus strict que le précédent, moins généreux, mais ce qui frappe, c’est la finesse de la trame. Le directeur de la qualité dit : « on sent le caillou ». Ce vin sera très grand.pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Vosne Romanée aux Malconsorts Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez de vin déjà plus évolué. Il est charmeur et semble déjà intégré. En bouche il est léger, aérien, au fruit bien affirmé. Il parait beaucoup plus mûr. C’est très charmeur, plus animal, mais je ne lui trouve pas la finesse des deux précédents. pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Bonnes Mares Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez fabuleux, d’une finesse extrême. L’épice et le cassis sont ciselés. En bouche la rondeur est grande. Je note : « quelle rondeur en bouche ! C’est éblouissant ! Quel charme ! »pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Chapelle Chambertin Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez subtil très distingué. La densité est impressionnante. Menthol, anis, race immense, il est austère quand le Bonnes Mares est joyeux. C’est frais, épicé, c’est beau.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Chambertin Clos de Bèze Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez encore un peu fermé mais prometteur. En bouche il commence dans la joie. Mais le perlant insiste. Il est alors plus austère, strict. C’est un vin de très grande complexité qui sera brillant quand il va s’assembler. pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Si l’on juge du seul plaisir, je classe ainsi : pan style="COLOR: blue">1 – Bonnes Mares, 2 –pan> pan>Volnay Caillerets, 3 – Chapelle-Chambertin, 4 – Le Cortonpan>. Globalement, ce qui me frappe, c’est la densité, la concentration et la précision de la trame de ces grands vins.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Nous passons aux blancs. Le Bourgognepan style="COLOR: red"> Chardonnay Bouchard Père & Fils 2005pan>, vin de mélange, a un nez déjà terriblement flatteur. L’exposé aromatique est presque trop riche. Il y a pour moi un certain manque de coffre. Il est trop brut de forge.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Beaune du Château blanc Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> une belle acidité au nez. En bouche, il est perlant. Il y a de belles caractéristiques mais je sens un petit manque. Je sens une persistance en bouche très sensible, sur une structure un peu simplifiée.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Meursault Genévrières Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> son territoire situé en bas des Genévrières du dessus, précision topologique que je trouve jolie. Le nez est généreux. En bouche, ça cause ! Là, on sent qu’il y a de la matière. Très fruit confit, caramel, combiné à du floral. Vin chatoyant de belle acidité. Vin élégant. pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Meursault Perrières Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un beau nez. C’est un vin très différent du précédent. Je le trouve plus léger, plus minéral, moins rond, plus dans la définition du Meursault. L’acidité est belle, la longueur est folle. Ce sera un très grand vin, même si pour l’instant il est un peu dur. Deux camps se formeront pour choisir le plus grand Meursault des deux. Le Perrières, à mon goût, a plus d’avenir mais moins de charme à ce jour.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Chevalier Montrachet Bouchard Père & Fils 2005pan>, c’est la classe folle. Il est floral, élégant, eau de rose. La palette aromatique est vaste. Le vin reste très léger. Je fais rire tous mes compagnons de dégustation en disant que c’est un « vin de soif », tant on a envie d’en reprendre. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Montrachet Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez fort. C’est un parfum. Le vineux apparaît fort, plus que le floral. Belle complexité et force sont ses deux caractéristiques essentielles. Quand il s’ouvre dans le verre, il devient grand. Il n’a pas le charme immédiat du Chevalier. Mais il est dense et grand avec un beau final.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Corton Charlemagne Bouchard Père & Fils 2005 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez discret mais joyeux. En bouche, il chante. Il est riche, il a beaucoup d’ampleur, de charme. Il est coloré et plein en bouche, avec une immense persistance aromatique. Il promet.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Les premières impressions qui viennent, c’est que l’ordre de dégustation est particulièrement judicieux. Ensuite, un grand nombre de ces vins seraient à l’aise à table, sur une belle cuisine, sans qu’on les rejette pour précocité interdite. Enfin, ce qui se dégage, c’est la qualité exemplaire de la fabrication de ces vins. Lors des précédentes dégustations de vins jeunes en cave, je trouvais une signature Bouchard très typée. Ici, je pense qu’avec les nouveaux moyens mis à la disposition du vin, on a gagné en universalité. Ces vins sont plus purs. Cela nous promet d’immenses vins. Bravo à la maison Bouchard et à toutes les équipes qui ont permis que ce rêve se réalise.pan>p>

Dîner au château de Beaune avec des vins de Bouchard du 19ème siècle vendredi, 17 novembre 2006

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Nous nous rendons au château de Beaune où l’apéritif nous permet d’évoquer nos impressions sur les vins de 2005 que nous avons goûtés à la cuverie. Nous goûtons un pan style="COLOR: red">champagne Henriot Cuvée des Enchanteleurs en magnum 1988pan>. Ce champagne a une personnalité imprégnante. Vineux, typé, il passe en force. C’est un très grand champagne envoûtant. Serena Sutcliffe avec qui je bavarde me confirme l’impression d’un saut qualitatif majeur de la maison Bouchard Père & Fils avec cette nouvelle cuverie. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Nous passons à table dans l’orangerie et Stéphane Follin Arbelet présente les salutations de Joseph Henriot, triste de ne pas célébrer avec nous ce symbolique 275ème anniversaire. Le menu est très raffiné : émulsion de potimarron aux truffes / terrine de foie gras de canard légèrement fumé au pain d’épices / bar de ligne rôti aux fruits secs et au beurre citronné / suprême de volaille aux morilles, riz sauvage et petits légumes / noisette de chevreuil, superposé de pomme Golden à la crème de céleri / Comté et fromage de Citeaux, pain aux noix / manon aux poires, coulis de framboise. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Chevalier Montrachet en magnum Bouchard Père & Fils 1992 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez très beurré. En bouche, le beurré est très clair. Il y a une astringence minérale qui me gêne un peu, qui sera confirmée sur un deuxième magnum. Je suis troublé par la combinaison du citron vert et du crémeux. Cela limitera un peu mon plaisir. C’est peut-être une phase actuelle de ce vin que j’ai connu plus rond.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Montrachet Bouchard Père & Fils 1939 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> été vendangé en partie sous la neige. Peut-on imaginer cela ? Yann me sert un fond de bouteille. Le nez est phénoménal, fait de thé, de fruits comme la grenade, de poivre et de piment. En bouche, c’est sublime. Le bois est un bois de pin sur un fond crémeux. C’est onctueux, combinant le gras et le sec. Eblouissant sur le plat. Le vin est profond et sa complexité apparaît sur la figue. Un deuxième verre est plus strict, mais l’émotion est intacte. Je sens le thé. Le nez devient éblouissant quand le vin s’ouvre. La bouche devient somptueuse. Ce vin aurait besoin de beaucoup plus d’oxygène.pan>pan>pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Je connaissais déjà le pan style="COLOR: red">Meursault Charmes Bouchard Père & Fils 1846pan> que j’ai commenté dans un bulletin. Il se présente avec un nez d’ananas, d’un équilibre rare. Quelques traces de fruits confits. En bouche, il y a des notes d’agrumes, une acidité absolument élégante qui montre que ce vin a un avenir infini. Le final est d’un équilibre absolu, avec des fraîcheurs de fruits jaunes. Il grandit encore quand il s’oxygène, prenant des notes magiques d’agrumes qu’équilibre une petite trace de vanille. Habitué maintenant à ces vins qui dépassent les 150 ans, je trouve « normal » qu’ils aient cette perfection. Mais, convenons-en, c’est totalement renversant. Stéphane me demande de commenter ce vin. Je rappelle mes notes précédentes que j’avais apportées et lis mes notes de ce soir. Le journaliste du New York Times spécialiste du vin est venu me demander de lui communiquer ces commentaires pour un futur article. Ça fait plaisir.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Corton Bouchard Père & Fils 1990pan> est totalement charmant, tout en douceur. Le boisé est bien organisé. On sent la truffe. Il tient en bouche remarquablement. Il y a quelque chose de magique dans Le Corton par la gestion très raffinée du boisé. Tout ici est en retenue. C’est une grande promesse pour demain. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le pan style="COLOR: red">Volnay Caillerets ancienne cuvée Carnot Bouchard Père & Fils 1929pan> est une invraisemblable surprise. Sa couleur est irréelle. Le nez est très jeune et animal. Un voisin de table évoque l’after-eight, chocolat et menthe. J’y vois plutôt du café. Ce vin est une surprise par sa pétulance endiablée.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan style="COLOR: red">Beaune Grèves Vigne de l’Enfant Jésus Bouchard Père & Fils 1865 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> un nez très pur. Je l’avais déjà goûté en même temps que le 1947, et la constance de personnalité m’avait impressionné. Une fois de plus ce vin est jeune, avec une sorte d’évidence. Il y a un petit côté Porto qui me rappelle le Cheval Blanc 1947 bu il y a seulement deux jours. Un peu de fumé, de tison. Sa jeunesse éblouit. C’est un vin légendaire à la trace alcoolique très nette. Un voisin de table me pose cette question : « si vous cherchez dans ces vins de la jeunesse, pourquoi ne pas boire plutôt des vins jeunes ? ». Je lui réponds que ces vins anciens existent. Il faut donc les boire. De plus, la jeunesse, on la constate, on ne la recherche pas. On recherche plutôt la complexité aromatique.pan>pan>pan>p>

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pity_imageComment_img">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07377.jpg" width="448" align="left" border="0" />

pity_imageComment_txt">la cave de Bouchard n'est pas nettoyée au plumeau !

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Le p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Si la jeunesse insolente de ces vins m’impressionne, car aucune autre cave privée n’a les mêmes conditions idéales de conservation, ce qui m’enthousiasme ce sont les saveurs invraisemblables et les synthèsespan> pan>intégrées de ces vins. Aucun vin de dessert n’ayant été prévu, je servis discrètement à mes voisins de table le Bourbon 1900 que j’avais pris dans ma musette pour ce voyage pour le partager avec des amateurs. Il s’accorda très bien avec le dessert.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Une fois de plus la féerie des vins extraordinaires de la collection Bouchard a impressionné de très grands spécialistes des vins. J’ai pensé au plaisir que j’aurais eu à partager ces trésors avec Joseph Henriot.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">En rentrant à l’hôtel, je me suis fait la réflexion suivante : dans une cave privée, on trouve des 1928 et 1929 brillants de vie. Cela arrive fréquemment si la cave est bonne. La cave Bouchard dispose de conditions de température et d’hygrométrie qui permettent au vin de se conserver plus longtemps. Mais de là à ajouter 80 ans, je ne crois pas que l’effet lié à la cave ait cette ampleur. J’en déduis la réflexion suivante : si l’on constate avec plaisir que la cave Bouchard permet à des vins de 160 ans de prouver qu’ils ont encore de l’avenir, je ne vois pas pourquoi l’on mettrait en doute qu’une bonne cave privée ait des vins de 80 à 100 ans qui aient aussi un bel avenir. Il faut croire en ce patrimoine français beaucoup plus vivant qu’on ne l'imagine. La maison Bouchard lui apporte sa percutante démonstration.pan>p>

dîner à l’Astrance mercredi, 15 novembre 2006

la table avant et la table après :pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07339.jpg" width="448" align="left" border="0" />p>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07360.jpg" width="448" align="left" border="0" />p>

78ème dîner de wine-dinners au restaurant l’Astrance mercredi, 15 novembre 2006

pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le 78ème dîner de wine-dinners est vraiment très spécial. Je cherchais une occasion pour faire un dîner au pan style="COLOR: blue">restaurant l’Astrancepan>, car j’ai une sympathie très forte pour le talent de Pascal Barbot et l’intelligence de Christophe Rohat. Il fallait une table qui ne dépasse pas huit convives. Il y a quelques semaines, un ami m’appelle et me demande : « je voudrais faire regretter à un ami de vivre au Chili et pas à Paris. Il faut que tu fasses un dîner tellement extraordinaire qu’il ait des remords de repartir chez lui ». Je cherche un niveau de dîner dont il se souviendrait toute sa vie. Je parle à peine à deux ou trois autres amis de ce projet, et la table est vite formée. Je suis heureux que ce dîner s’organise aussi vite. Aussi, je décide d’ajouter deux bouteilles au programme pour récompenser leur fidélité. Nous nous embarquons dans le grandiose.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Je suis venu déjeuner un mois à l’avance à l’Astrance pour travailler avec Pascal Barbot sur l’adéquation de sa cuisine aux besoins des vins anciens. Nous mettons au point les grandes tendances du menu dans une ambiance studieuse et sympathique.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le jour dit, j’arrive à 16h30 pour ouvrir les bouteilles, et Pascal, Christophe, et l’attentif Alexandre, sommelier qui avait participé au service, lors du précédent dîner avec une Romanée Conti, vont assister à l’ouverture, sentir les vins, ce qui va nous permettre de changer radicalement le plat qui accompagne le Cheval Blanc 1947. Tous les bouchons viennent entiers, les odeurs très variables n’indiquent aucun risque majeur. Tout se présente bien.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07340.jpg" width="448" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Le menu créé par Pascal Barbot et Christophe Rohat est d’une extrême sensibilité. pan> pan>pan style="COLOR: #003366">Huître au naturel, Caviar / Galette de champignons de Paris, foie gras mariné au verjus, huile de noisette / Rouget, fondue de trévise aux câpres / Quasi de veau grillé, poireau et soja / Pigeon cuit au sautoir, jus de cuisson, potiron / Foie gras chaud, zestes d’agrumes / Stilton crémeux / Mangue tiède et pamplemousse tiède et coing / Madeleinespan>. pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Nous sommes tous fébriles, car nous connaissons le programme des vins. Le Champagnepan style="COLOR: red"> Dom Pérignon 1966pan> est d’un or intense. Sa bulle est très active. Le parfum est envoûtant, et en bouche, c’est d’une intensité et surtout d’une longueur quasi insoupçonnable. Un convive dira qu’il le préfère sans plat. Il est vrai que sa longueur est plus belle quand on le boit seul. Mais l’huître lui fait développer une autre personnalité, et le champignon de Paris tire de lui des accents romantiques. Ces trois situations permettent de voir à quel point ce Dom Pérignon est un vin de gastronomie.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07341.jpg" width="448" border="0" />pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07342.jpg" width="448" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Le pan style="COLOR: red">Château Lafleur Pétrus 1945 apan style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext"> une couleur qui nous stupéfie. Le rouge est beau, intense, d’un jeune vin. Il est très peu pomerol. Un convive dit Pauillac. En fait les caractéristiques de pomerol se révèlent quand le vin s’épanouit. C’est un grand vin, mais les choses sont difficiles pour lui à côté de pan>Château Latour 1947pan>. J’ai bu de grands Latour, mais je crois volontiers que celui-ci est le plus grand. Sa perfection est impressionnante. Il ressemble au Bordeaux parfait. Une onctuosité, une intégration de toutes les saveurs, une lisibilité parfaite. C’est un vin quasi intemporel. Le vin parfait au bon moment. Avec le côté aérien et romantique des grands bordeaux. Les deux vins ont nagé de jolie façon avec le rouget à la chair très adaptée au pomerol. La trévise était moins à son affaire.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le vin qui suit est un de mes deux cadeaux, une des légendes absolues de l’histoire du vin : pan style="COLOR: red">Château Cheval Blanc 1947pan>. J’avais beaucoup d’anxiété. Ce vin allait-il être conforme à sa légende ? Le niveau dans la bouteille était à mi-épaule. Le vin a une couleur d’un rouge de sang en train de sécher, d’une densité extrême. Le nez est sublime, et la légendaire évocation de Porto est là. Plus au nez qu’en bouche. Etpan> pan>quand on boit, c’est un embarquement vers l’infini. Ce vin n’a aucun équivalent. Pas de repère bordelais. On est conquis par sa densité. Il impressionne, et le quasi de veau était bien le bon choix, décidé seulement à l’ouverture cinq heures avant. Ce vin est grand, dense. J’ai bu quatre fois Cheval Blanc 1947 auparavant. Il est très probable que celui-ci est le premier ou le deuxième des cinq.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07343.jpg" width="448" border="0" />pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07344.jpg" width="448" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Sur le pigeon, je demande à Alexandre, attentif et efficace, de servir d’abord le pan style="COLOR: red">Vosne Romanée producteur inconnu 1934pan>, pour boire chaque vin séparément. Mais quand je constate qu’il a commencé à servir la Romanée Contipan style="COLOR: red"> Domaine de la Romanée Conti 1967pan>, je le laisse faire.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Le 1934 a été mis dans ce dîner car je souhaite qu’il y ait toujours un fantassin dans des dîners de grands vins. Etiquette de négoce sans indication de vigneron, ce 1934 est de la plèbe. Mais quel bonheur ! Tout en lui est simple, calme, serein, et complètement équilibré. C’est beaucoup plus franc et convivial que les bordeaux. Il n’y a pas l’astringence titillante de certains bourgognes. Ici le message est d’une lisibilité totale. Un ami qui suit mes commentaires savait que j’avais l’intention que ce roturier soit dans mon quarté. Je lui trouvais donc de belles qualités. Mais il y a trop de légendes dans ce dîner. La tâche sera rude. Quand je trempe mes lèvres au vin de la Romanée Conti, je pousse un ouf de soulagement, car j’attendais une bonne Romanée Conti après deux ou trois expériences frustrantes. C’est une grande Romanée Conti, totalement conforme à ce que Romanée Conti doit être. L’année est considérée au Domaine comme délicate. Mais c’est dans ces années là que la Romanée Conti montre son talent. La couleur est assez pâle, le nez est d’une complexité rare, et en bouche, toute l’énigme que doit représenter ce vin est affichée. Les dégustateurs qui auscultent chaque épice d’un vin pourraient couvrir des pages entières pour décrire tout ce que ce vin délivre. C’est impressionnant, mais c’est surtout émouvant. J’y vois de jolis fruits rouges frais, des escarpolettes que l’on pousse en chantant, une partie de cache-cache dans les bosquets du jardin du château de Versailles. Mon bonheur est à son comble, car ouvrir Cheval Blanc conforme à sa légende et la Romanée Conti qui donne tout ce qu’elle doit exprimer, c’est une réussite merveilleuse.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Mes convives se demandent vers quels sommets nous allons voyager. Pour tous, l’irréalité de ce que nous vivons est plus enivrante que le vin. La salle le sent aussi car les regards sont insistants autour de nous. Christophe fait disposer les bouteilles vides sur un guéridon visible de tous. Ça en jette !pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/CopiedeDSC07345.jpg" width="448" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Arrive alors un de ces accords qui clouent sur place. Qu’un plat et un vin puissent se multiplier avec tant de force est presque insoutenable. Le pan style="COLOR: red">Montrachet Domaine de la Romanée Conti 1999pan> est une bombe aromatique. Mon voisin chilien n’en revient pas. Tout ce qu’on peut imaginer dans le registre des agrumes et des épices est là, avec une puissance dévastatrice. Et le foie gras dompte toute cette fougue pour créer une suavité diabolique. Le dosage de la sauce aux zestes est l’une des créations les plus réussies que j’aie jamais goûtées.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Bon, on pourrait se dire que ça suffit maintenant. Non, il n’y a pas de limite à l’irréel. Le pan style="COLOR: red">Château Climens 1929pan> est servi, et je suis prêt à m’évanouir. C’est le sauternes le plus éblouissant que l’on puisse imaginer. Le pan style="COLOR: red">Château d’Yquem 1929pan> est un immense vin. Sa couleur est celle d’un vin de grande race. Mais il provient d’un rebouchage récent, quand le Climens 1929 n’a jamais été pan> pan>rebouché. Et la différence est sensible. Mon amour des vins anciens est né le jour où j’ai goûté Climens 1923. Avec ce Climens 1929, c’est la perfection la plus inimaginable du sauternes. J’avais demandé des petites assiettes séparées pour la mangue poêlée en dés et les tranches pelées de pamplemousse. Pascal y a ajouté une assiette de coing. L’accord des dés de mangue avec le Climens 1929 est tellement fort que j’appelle en urgence Pascal bien qu’il soit en plein travail. Il constate que cet accord est d’une pureté académique et d’une jouissance sensorielle unique.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Mon deuxième cadeau, c’est le plus grand vin de ma vie : pan style="COLOR: red">Vin de Chypre 1845pan>. Je l’ai bu de très nombreuses fois, aussi, je n’ai pas la même surprise que mes hôtes subjugués. Le nez de ce vin est un parfum où se mêlent les épices riches et la réglisse. Ce parfum précis est rare. En bouche c’est du bonheur en lingot liquide. Magique, infini, complexe et raffiné, c’est le plaisir pur. Pascal, très passionné par cette expérience, nous apporte une petite crème légère à la réglisse qui s’amuse avec le Chypre.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Nous allons voter, alors que nous n’avons encore fait le plein de surprises. Pour huit votants, cinq vins ont eu l’honneur d’être classés premier, ce qui, compte tenu des vins en compétition, est particulièrement remarquable. Le chouchou de mes chouchous, le Chypre 1845 a été plébiscité, puisqu’il a eu droit à quatre votes de premier, sans le mien ! Dom Pérignon 1966, Cheval Blanc 1947, Romanée Conti 1967 et Climens 1929 ont eu chacun un vote de premier. Peut-on imaginer, dans un dîner où l’on vote pour quatre vins, qu’Yquem 1929 et Lafleur Pétrus 1945 n’aient recueilli aucun vote. C’est inimaginable. C’est renversant. Et c’est pour moi le signe le plus tangible du caractère exceptionnel de ce dîner. Le vote du consensus serait le suivant : Chypre 1845, Cheval Blanc 1947, Romanée Conti 1967 et Climens 1929 (quelle liste !). Mon vote a été : pan style="COLOR: blue">1- Château Climens 1929, 2 – Romanée Conti 1967, 3 – Château Latour 1947, 4 – Château Cheval Blanc 1947pan>. Je n’ai pas mis dans mon vote le Chypre 1845 car je le connais trop. Ce sont les sublimes surprises que j’ai couronnées. Quelle brochette de vins historiques ! pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Un américain avec qui je converse sur des forums avait réservé une table pour dîner avec son épouse. Il m’avait indiqué qu’il apporterait un Bourbon de 1900. C’était le prétexte à faire une troisième surprise.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pace="5" src="https://www.academiedesvinsanciens.org/uploads/bourbon1900.jpg" width="336" align="left" border="0" />pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">pan>Le pan style="COLOR: red">Bourbon whiskey, Boone & knoll Kentucky 1900pan> est particulièrement éblouissant. Il y a toujours cet effet de l’âge, comme pour les grands cognacs qui vieillissent si bien. Les saveurs s’assemblent, s’imbriquent, et le résultat est d’un charme fou. Magnifique breuvage long, typé comme un Bourbon habillé en dandy. Pour répondre à cette générosité, j’ai apporté la plus belle bouteille que j’ai acquise de la cave du Duc de Windsor. La bouteille est carrée à sa base, et les parois verticales se courbent en haut pour rejoindre le goulot. Sur un écu, le sceau du Duc de Windsor est frappé dans la cire. pan>pan lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">L’étiquette manuscrite indique : pan style="COLOR: red">the finest scotch whisky, very great age, John Dewar and sons ltd, Perth rspan>. pan>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Tout me laisse penser que c’est un whisky qui doit dater de 1860 environ. Le whisky sent la tourbe de façon intense. Son nez ne serait pas fade s’il était comparé à des tourbés de notre époque. Mais il n’est plus flamboyant comme il a dû l’être. Ce qui compte, c’est l’échange des générosités. Le Bourbon a gagné. Vive le Bourbon.pan>p>pan style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Que dire de ce dîner ? Il représente pour moi quelque chose de fort, car on ne prélève pas en cave tous ces flacons historiques sans une grande émotion. Quand on trouve des convives, qui plus est des amis, qui savent apprécier ces vins, même si certains sont inconnus pour eux, la joie est encore plus belle. Quand on sait que chacun des vins était exact au rendez-vous et s’est montré sous son plus beau jour, c’est une satisfaction. Et quand un chef créatif et une équipe attentive réalisent des accords parfaits, alors, on se dit qu’une belle page de la gastronomie la plus fine a été lue ou écrite ce soir par huit amoureux des vins.pan>p>

Académie des vins anciens

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