<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">De temps à autre sur des forums de passionnés de vins revient une discussion sur les buveurs d’étiquette. Elle est fondée sur un postulat : celui qui boit grand boit cher et s’il boit cher, c’est qu’il n’a pas de palais. Car s’il en avait, il boirait les petits vins pas chers qui ont un rapport qualité-prix exceptionnel. Cette querelle n’aura jamais de fin. Elle sert d’introduction au dîner de ce soir, et des deux autres repas qui suivront, où seul le meilleur et le plus renommé aura droit de cité. Alors, serons-nous ce soir influencés par les étiquettes ? C’est un vrai cas d’école, car des étiquettes, il n’y a que ça. Et à ce stade, il n’y a plus d’influence puisque tous les vins sont d’une noblesse consanguine.pan> pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le dîner se tient au pan style="color: blue">restaurant Spago Beverly Hillspan>, dont le chef pan style="color: blue">Wolfgang Puckpan> est un génie du marketing, puisqu’il doit posséder autour de deux cents restaurants dans le monde et appose sa signature sur des produits comme le fait Paul Bocuse. Nous sommes convoqués à 20 heures, mais j’arrive avec une demi-heure d’avance. Je suis contrarié car les Yquem sont dans des seaux à glace remplis de glaçons mais sans eau, ce qui gèle quasiment le bas de la bouteille alors que le haut est beaucoupplus chaud. Les bouteilles seront ouvertes, selon les habitudes de Bipin Desai, l’organisateur du dîner, au dernier moment. Je vois le sommelier Christopher Miller utilisant un ridicule tirebouchon « limonadier » qui brise les bouchons et fait tomber des miettes dans le vin, ce qui m’affole. Il me dit : « je préfère travailler seul », ce que je comprends, mais je lui réponds : « oui, mais il s’agit de mes vins ».pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Pendant ce temps, nous prenons un long apéritif sur un champagne Laurentpan style="color: red"> Perrier brut LP sans annéepan>, qui n’est pas particulièrement folichon, ne dégageant aucune réelle émotion. pan>pan lang="EN-GB" style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Les amuse-bouche sont : spicy tuna tartare in sesame-miso tuile cones / warm Kumomoto oyster in Meyer melon / Japanese Kobe beef « Nigiri » with Asian pear and Shiso / first of the season white truffle pizza.pan> pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Nous passons à table. Nous sommes plus d’une vingtaine autour de trois tables. Il n’y a qu’une bouteille par vin, mais l’expérience montre que c’est suffisant. pan>pan lang="EN-GB" style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le menu conçu par Wolfgang Puck avec Lee Hefter, Thomas Boyce et Sherry Yard est ainsi rédigé : Duo of foie gras, pastrami in rye crisp with apple-mustard, seared wit apricot chutney, roasted pear and toasted hazelnuts /pan> pan>Osetra caviar, smoked sturgeon croquette with shellfish emulsion / rabbit, pork and veal tortellini in celery apple brood / pan roasted Dover sole, Maryland crab and Japanese Matsutake mushrooms / selection of artisanal cheeses toasted walnut bread / pink lady apple caramel pudding cake. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Devant nous, quatre verres : pan style="color: red">Yquem 1989, Yquem 1959, Yquem 1949, Yquem 1929pan>. Les couleurs sont magnifiques. Le 1989 est d’un or très clair. Les deux suivants sont couleur acajou, le 1959 étant le plus foncé. Le 1929 tend vers le chocolat noir ou le caramel foncé. Les parfums sont liés à une ouverture trop récente. Le 1989 est discret, mais l’on pressent sa profondeur. Le nez du 1959 est incroyablement puissant. Celui du 1949 est plus équilibré, tendant vers les fruits jaunes. Le 1929, encore discret évoque le caramel. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Nous buvons les vins sans plat car le service tarde. Le 1989 est très gras en bouche, opulent. Le 1959 semble devenu plus sec, avec un sucre apparemment atténué. Tel qu’il se présente, il est adorable, parfait de construction, magique, avec un final interminable. Le 1949 est lui aussi magique, plein, plus rond que le 1959, plus accompli, mais au final moins impressionnant. Le 1929 est d’une pureté absolue. Il a du caramel légèrement fumé. C’est un vin profond et dense. Il y a dans le caramel une pointe de thé. Les trois anciens se caractérisent par une magnifique acidité. A ce stade, je classe : 29, 59, 49, 89. Le foie gras est un plat beaucoup trop compliqué pour les vins qu’il ne met pas en valeur. Le foie n’est pas assez cuit. Mais sur le plat, le 1989 prend de l’ampleur. J’aime beaucoupplus le 1949 que Bipin Desai qui lui voit un petit défaut. Je ne suis pas d’accord et quatre heures plus tard, le 1949 me donnera raison. Les vins évoluent dans leurs verres et mes sensations aussi. Brusquement, Bipin me demande de commenter les vins. Ayant entendu les remarques à ma table, je commence à dire que les avis sont extrêmement personnels. N’aimant pas trop les Yquem qui tendent vers le caramel, mon classement va défavoriser le 1929 alors qu’il a sans doute la plus belle structure. Et j’ajoute que considérant les 1949 et 1959 que j’ai apportés comme mes enfants, j’ai évidemment pour eux des yeux paternels. Mon classement est : pan style="color: blue">1959, 1949, 1929 et 1989pan>, ce dernier étant une magnifique promesse, mais désavantagé de se situer avec de telles icônes. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">La cuisinepan style="font-size: 10pt; font-family: verdana"> se simplifie avec le caviar, qui joue parfaitement son rôle pour les trois champagnes. Le champagnepan style="color: red"> Veuve Clicquot Dry 1949pan> donne l’impression d’être un peu évolué, mais il est délicieux. Le champagnepan style="color: red"> Bollinger Tradition 1969pan> est absolument génial, fluide, aqueux, mais d’immense complexité. Pour moi, c’est « love at first sight », alors qu’à ma table le Bollinger ne fait pas recette. Le champagnepan style="color: red"> Krug Vintage 1979pan> est nettement plus jeune que les deux autres. Sa bulle est forte et insistante. Il est très Krug, sans toutefois l’ampleur qu’il pourrait avoir. A ma première impression, le classement est : 69, 49, 79, mais le Veuve Clicquot s’épanouissant de façon spectaculaire, le classement devient et restera : pan style="color: blue">1949, 1969 et 1979pan>. La jeunesse et la force de la bulle jouent contre le Krug, ce qui est paradoxal. Il est très précis, très complexe, fruité. C’est un grand champagne, mais les plus anciens présentent plus d’intérêt du fait du développement de leur complexité que donne leur évolution. Le 1949 est un immense champagne. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Avec la troisième série, ça commence à « décoiffer ». Car nous avons en face de nous : pan style="color: red">Corton Charlemagne Bonneau du Martray 1989, Corton Charlemagne Coche Dury 1989, Corton Charlemagne Jadot 1989, Corton Charlemagne Leroy 1989, Meursault Charmes Comtes Lafon 1989, Meursault Perrières Comtes Lafon 1989pan>.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le Bonneau du Martray et le Leroy sont les deux vins les plus pâles de cette série aux couleurs très homogènes. Le Bonneau du Martray est très pur, magnifiquement dessiné, et bien fruité. Le Jadot est plus épais, montrant son alcool et je trouve moins fin. Le Leroy est pour moi le plus Corton Charlemagne, plus même que le Bonneau du Martray qui est traditionnellement le « témoin » de l’appellation. Le Coche-Dury est de loin le plus fruité, le « plus » sur tous les compartiments du jeu, mais à mon palais il joue plus Meursault que Corton Charlemagne. Le Perrières est un vin parfait, vin de plaisir absolu. Dans l’échelle des émotions, c’est ce Meursault qui m’émeut le plus. Le Charmes est plus attendu, et dégage moins d’émotion, aussi, quelle ne sera pas ma surprise lorsque des amis se lèveront des deux autres tables pour déclarer que le Charmes est plus grand que le Perrières. C’est absolument étonnant tant l’écart me paraît évident. Autres lieux, autres palais sans doute. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">A ce premier stade, je classe le meursault Perrières, le Corton Charlemagne Leroy et le Coche-Dury. Mais les vins évoluent dans les verres. Le Bonneau du Martray explose de noix. C’est envahissant. Le Jadot se domestique mais n’arrive pas à éveiller l’émotion. Le Leroy est impressionnant de précision. Le Coche Dury est maintenant le plus expansif, le plus grand. L’élégance du Perrières est hors du commun. La sauce citronnée et crémée se marie au mieux avec le Perrières. Plus on avance et plus le Coche Dury devient une bombe aromatique et le Bonneau du Martray exprime sa précision. Si je ne le classe pas mieux, c’est à cause de l’insistance de sa saveur de noix. Le Jadot montre trop d’alcool. Le Leroy est magnifique. Quel immense luxe que d’avoir d’aussi grands vins réunis. Le Coche Dury est le plus grand de tous, mais je mettrai en premier celui qui m’a donné le plus d’émotions par ses côtés chantants, joyeux, épanouis et brillants. Mon classement est pan style="color: blue">1 – Meursault Perrières Comtes Lafon, 2 – Corton Charlemagne Coche Dury, 3 – Corton Charlemagne Leroy, 4 – Corton Charlemagne Bonneau du Martray, 5 – Meursault Charmes Comtes Lafon, 6 – Corton Charlemagne Jadotpan>. Il faut se dire cependant que le classement est lié à l’état des bouteilles. Et chacun de ces vins, s’il était seul dans un repas, serait l’empereur à la barbe fleurie. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Nous pouvions penser avoir atteint un nirvana, mais l’escalier a une marche de plus, et une grande, car arrivent maintenant les poids lourds. Excusez du peu : pan style="color: red">Chevalier Montrachet Domaine Leflaive 1989, Montrachet Bouchard Père & Fils 1989, Montrachet Jadot 1989, Montrachet Lafon 1989, Montrachet Pierre Morey 1989, Montrachet Ramonet 1989, Montrachet Drouhin Marquis de Laguiche 1989pan>. Si ça décoiffait, maintenant, ça déchire ! Il y a six Montrachet et un Chevalier, accepté au sein de ce groupe car c’est un Leflaive. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Les nez les plus ouverts sont ceux du Lafon, du Leflaive et du Ramonet. Le plus fermé est celui du Bouchard. Le Lafon est fruité, complet, joyeux, plein. Son final est assez court, ce qui me surprend. Le Pierre Morey est plus léger mais plus chantant. Il est aussi joyeux et même s’il est grand, il manque un peu de complexité. Le Ramonet est d’une grande fluidité, plein de grâce et de complexité. Son final est très élégant. Je le trouve très consensuel.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">Le Drouhinpan style="font-size: 10pt; font-family: verdana"> Laguiche est plus conventionnel. Il manque un peu d’ampleur mais il est très bon, très fruité, avec un beau final. Le Chevalier Leflaive, seul Chevalier-Montrachet, tient bien la comparaison avec les Montrachet. Il a de la noix, du beurre et du miel. Il est coloré et riche. C’est un très grand vin dont le travail m’évoque celui de Coche-Dury. Le Jadot est très précis. Il n’a pas l’ampleur des autres mais il est très joli. J’aime beaucoup ce vin qui, lui aussi, a du beurre et de la noisette, exacerbés par la sole qui est divinement dans la ligne de ces vins. Le Bouchard est un peu faible. Il manque d’ampleur et de complexité par rapport aux autres. C’est très difficile de classer ces vins tous différents, car nous sommes au sommet de la hiérarchie. Le Lafon est assez archétypal mais court, défaut qui ne gêne pas Bipin. Le Ramonet a toutes les qualités, au final exceptionnel. Le Leflaive me gêne un peu par son côté trop noisette beurrée, unpan> pan>peu comme le Bonneau du Martray m’avait gêné par sa noix insistante ou l’Yquem 1929 par son caramel imposant. Le Jadot est élégant et n’en fait pas trop, ce qui me plait assez. Mon classement est : pan style="color: blue">1 – Montrachet Ramonet, 2 – Montrachet Jadot, 3 – Montrachet Lafon, 4, Montrachet Laguiche, 5 – Chevalier Leflaive, 6 – Montrachet Pierre Morey, 7 – Montrachet Bouchardpan>. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Bipin Desai est toujours plus lent à manger et à boire que chacun d’entre nous. Aussi profite-t-il de l’expansion du Lafon qu’il classe premier. Je vérifie et c’est vrai que sa longueur s’améliore. Pourquoi ces vins ont-ils été ouverts aussi tard ? pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">La cinquième série est celle des vedettes américaines. Aussi est-il dommage de les associer à des fromages fort bons, mais incapables de révéler la majesté de deux seigneurs : pan style="color: red">Montrachet Leflaive 1999pan> et pan style="color: red">Montrachet Domaine de la Romanée Conti (DRC) 1999pan>. Le Leflaive est d’une rare élégance, d’une définition de même ampleur que celle du Lafon 89. Le DRC a du charme, de la présence, de la puissance et une précision rare. Le Leflaive est plus élégant, du moins au premier contact et le DRC est plus kaléidoscopique. A chaque gorgée une découverte nouvelle. Je préfère le Leflaive, puis je préfère le DRC. En fait mon cœur balance pour ces deux vins parfaits. Malgré les affirmations de Bipin, je confirme que le Lafon 89 n’a pas la longueur qu’il devrait avoir. Le Montrachet DRC 99 est le premier de tous ces blancs, suivi par le couple Leflaive 99 et Ramonet 89. Quel spectacle ! pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Pendant le temps du dessert associé à un petit muscat perlant sans intérêt, je revisite les Yquem qui sont maintenant au faîte de leur gloire, alors que le Krug s’est acidifié. Mes vins de la soirée sont : pan style="color: blue">1 – Yquem 1959, 2 – Montrachet DRC 1999, 3 – champagne Veuve Clicquot 1949, 4 – Montrachet Ramonet 1989, 5 – Yquem 1949. 6 – Montrachet Leflaive 1999pan>. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">En rentrant à pied à mon hôtel, j’avais le sourire des gens heureux.pan>p>
pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Lorsque je fais un voyage, j’aime raconter des petites anecdotes sur le service, la considération du client ou du voyageur, petites émotions et tranches de vie, et je me suis demandé pourquoi. Deux éléments m’ont marqué. Ayant moins de dix ans, j’ai assisté au départ en avion de mon frère aîné qui rendait visite tout seul à son parrain en Algérie. L’angoisse de ma mère voyant partir son tout jeune fils était impressionnante. Mon père a garé sa voiture à Orly devant l’avion, le personnel d’accueil a materné mon frère que nous avons vu emprunter l’escalier qui monte dans l’avion dont nous avons suivi l’envol. Il n’y avait aucun bâtiment massif, juste un stand au pied de l’avion. Pas d’attente et une prise en charge conviviale. Ce minimalisme de la prise en charge d’un voyageur dans un aéroport, comparable à ce qui se passe pour les avions privés, m’est toujours apparu comme un idéal. Le deuxième exemple, vingt ans plus tard, c’est le Trans-Europe-Express, le TEE, dans lequel le jeune cadre que j’étais se rendait parfois à Bruxelles. Prendre le TEE pour aller à Bruxelles était une astuce qui faisait rire. Dans ce train, le petit déjeuner servi sur des nappes blanches, par un personnel en gants blancs, avec du vrai beurre et de vraies confitures, c’était le luxe tel que le prodiguait l’Orient Express pour des expéditions plus orientées vers la rêverie ou l’aventure.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Depuis, la massification des déplacements a conduit à ce que l’importance soit donnée au traitement de masse et non plus à la satisfaction individuelle. Il faut « traiter » du nombre. Me rendant à Los Angeles, j’ai deux heures et quart d’avance avant mon départ, en posant le pied à Roissy. Les queues successives au dépôt des bagages, à la douane, au contrôle au scanner des impedimenta, tels que mes chaussures et ma ceinture de pantalon, et à l’accès en cabine, ne m’ont laissé que deux minutes pour un éventuel shopping que je n’ai pas fait tant j’étais lassé de ces queues serpentines. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le voyage s’est bien passé et l’attention du personnel d’Air France est exemplaire. Une belle invention est de doter chaque place d’un écran où l’on programme soi-même le démarrage du film de son choix. En deux repas et trois films, je n’ai pas vu le temps passer. Ce n’est pas le cas pour le passage en douane à l’arrivée, car selon les théories d’Einstein, 75 minutes de queue, c’est beaucoupplus long qu’onze heures d’avion. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">L’arrivée au Beverly Willshire hôtel est assez impressionnante. Je croyais en avoir fini avec les queues. Eh bien non, ça recommence à la réception. Ma chambre est d’un luxe impeccable, et après une courte sieste, je m’apprête à aller porter les bouteilles prévues pour le dîner de demain au restaurant Spago. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le hall et les abords de l’hôtel ressemblent en cet instant à un vidéo-clip tel qu’on en voit sur Trace TV qui pourrait être rebaptisé Trash TV. Une Rolls Royce décapotable à la plage arrière en bois de teck comme un fringant voilier, des Mercedes toutes plus customisées les unes que les autres, laissent sortir de jeunes blacks, puisque c’est ainsi qu’il faut les nommer. Les garçons sont sapés comme des princes. Pas de casquette, pas de jeans en sacs de pommes de terre. Ils sont apprêtés jusque dans les plus infimes détails, créant des personnages dignes des films sur la vie d’Al Capone. Les filles toutes sculpturales sont moulées dans des robes fourreau dont le bustier est à débordement. Et c’est amusant de les voir tirer sur le tissu de leurs minirobes pour essayer de protéger une intimité que le couturier semble avoir voulu révéler. On ne peut que rester bouche bée devant ce défilé de créatures de rêve, qui semblent indiquer que les clips ne représentent pas que des fantasmes. Le devoir m’appelant je vais au restaurant Spago où je laisse Yquem 1949 et 1959, déclarées à la douane comme de simples échantillons. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Je dîne ensuite à l’hôtel d’une belle pièce de bœuf. De beaux repas m’attendent dans les trois jours à venir.pan>p>pan>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le prochain dîner de wine-dinners se tiendra au pan style="color: blue">restaurant Guy Savoypan>. Lors du cocktail de signature du livre de Nicolas Rabaudy, j’en ai profité pour discuter de deux ou trois plats avec Guy. Peu de jours après, quelqu’un m’appelle au nom de Guy Savoy, me demandant de passer au restaurant pour mettre au point le menu. Tant qu’à passer chez Guy Savoy, autant y déjeuner. Pour ne pas déjeuner seul, j’y convie Nicolas de Rabaudy. Etant arrivé au restaurant avant que la salle ne se remplisse, nous faisons un tour d’horizon sur les vins et les plats propices. Guy a un sens du vin qui est intuitif. Nous allons droit au but, car nous savons ce qui va fonctionner. Nicolas arrive et Guy nous propose de goûter les plats que nous avons choisis, du moins ceux disponibles aujourd’hui, afin d’en vérifier la pertinence pour mes vins.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pity_image_left" height="207" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02297.jpg" width="314" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; float: left; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pan>pity_image_center" height="392" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02296.jpg" width="336" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le sommelier, dont l’oreille approuvait les pistes que nous explorions me propose de prendre un Meursault de la même année que le Perrières Comtes Lafon 1992 du futur dîner. Ce sera un pan style="color: red">Meursault Perrières Robert Ampeau et Fils 1992pan>. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pity_image_center" height="336" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02299.jpg" width="448" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">L’entrée au salsifis et noisettes avec une discrète touche de cresson est un plat de première grandeur. La noisette est moelleuse, le salsifis est expressif. C’est goûteusement parfait. A ce stade, le Meursault sortant de cave est encore trop chaud mais prometteur. Son nez est intense, puissant, sa robe est d’un or appuyé. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pity_image_center" height="336" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02300.jpg" width="448" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le fromage de tête aux foie gras et champignons est un plat de copains. C’est de la tortore de luxe, celle qui appelle les vins francs du collier. Sans aucune gelée, le liant se faisant au champignon, ce plat est un bonheur, et le Meursault l’aime. Il devient charmeur, plus fais, et même s’il n’a pas la précision des plus grands, il compense par une générosité et une joie de vivre qui en font un grand vin. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pity_image_center" height="336" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02302.jpg" width="448" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">La coquille Saint-Jacques est panée, car la panure, selon Guy Savoy, répond au chardonnay. C’est vrai, mais je préfèrerais une panure moins appuyée. La truffe blanche est un régal sur le meursault.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pity_image_left" height="235" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02305.jpg" width="281" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; float: left; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pan>pity_image_center" height="336" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02304.jpg" width="448" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">La soupe d’artichaut avec sa brioche crémée est un des piliers de la maison. Nicolas n’aime pas l’artichaut, en général. J’ai un faible pour ce légume de patience. Le rouget est un plat de haute dextérité. C’est un régal. Pour le Pétrus, il faudra enlever l’épinard, supprimer la crème, et faire une sauce plus terrienne que marine. Guy, venu pour chaque plat recueillir nos avis, accepte ces modifications.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pity_image_center" height="336" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02307.jpg" width="448" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le menu du futur repas prévoit un pigeon en deux services. Vais-je le garder après avoir goûté la marmite de gibier à plumes ? La question est posée. Il y a trois filets d’oiseaux. Le faisan a une chair rassurante, connue et sans surprise. Le colvert a un goût plus prononcé, clair et précis. C’est la palombe qui emporte mon cœur, avec une chair intense, virile, changeante selon les bouchées, petit chef-d’œuvre de gibier. Le foie gras sert de liant à ces trois chairs et la sauce éveille tous mes souvenirs d’enfance, de repas dominicaux. Je dis à Nicolas que ce plat est la sublimation de la cuisine bourgeoise. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pity_image_left" height="336" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02309.jpg" width="448" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; float: left; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">pan>pity_image_center" height="336" src="https://academiedesvinsanciens.org/wp-content/uploads/CopiedeDSC02311.jpg" width="448" style="border-right: 0px; padding-right: 5px; border-top: 0px; padding-left: 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" />pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Si le meursault avait joué son rôle avec une remarquable adaptabilité jusqu’alors, il ne peut le faire sur ce plat, sauf sur le foie gras à la feuille de chou. J’ai été très agréablement surpris par ce vin accompli, riche, équilibré et joyeux. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Ce restaurant est, selon une expression de Guy Savoy appliquée à la haute restauration, un des derniers ilots de civilisation. On est bien. Guy sait élégamment aller à chaque table, le service est parfait, comme celui de neuf différents pains associés intelligemment à chaque plat. Guy a un sens aigu du vin. C’estpan> pan>certainement le restaurant dont j’apprécie le plus l’atmosphère. La marmite et le salsifis aux noisettes sont des plats d’un niveau de justesse extrême. Ce déjeuner de préparation est en soi une merveille.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">La onzième séance de pan style="color: blue">l’académie des vins ancienspan> se tient au pan style="color: blue">restaurant Macéopan>, selon ce qui est devenu une coutume. Nous sommes quarante et il y a quarante huit vins, dont vingt proviennent de ma cave. Du fait de l’importance de mon apport, j’ai donné l’occasion à quelques bouteilles douteuses ou en risque d’avoir une chance d’être bues. A seize heures, je me sens bien seul pour ouvrir toutes ces bouteilles, car un seul académicien, un nouveau, puis beaucoupplus tard un ancien, sont venus me donner un coup de main. Du fait de l’ancienneté des vins apportés, ce qui est tout à fait dans le sens des objectifs de l’académie, la table se transforme vite en un champ de bataille, tant les bouchons brisés, éclatés et émiettés maculent la nappe. L’opération prend près de trois heures. Pendant ce temps l’équipe de télévision filme mes gestes, pose des questions à mes amis et moi, au sujet de la possibilité non d’une île mais d’un faux. Cela me fait sourire que l’on imagine de faire un faux d’un vin qui aurait rêvé toute sa vie de se sentir célèbre d’avoir été copié.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Les vins sont répartis en trois groupes, dont voici les ordres de service :pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Groupe 1pan>pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana"> : Champagne Charles Heidsieck mis en cave en 1996, Champagne Selosse, Grand Pouilly Latour, Pouilly Fuissé Louis Latour 1937 (curiosité), Puligny-Montrachet Veuve Génin 1959, Château Latour magnum 1973 (très basse), Château Tertre d'Augay 1970, Château Léoville Barton 1959, "BAGES" Pauillac, Montré & Cie, mi-épaule 1926 , Château Mouton d'Armailac 1934, vin inconnu sans étiquette année inconnue (bon niveau, curiosité), Bonnes-Mares Gérard Peirazeau 1984, Château de Beaucastel rouge 1959, Château Chalon Jean Bourdy 1959, Vouvray le Haut Lieu Domaine Huet 1964, Chateau de Rayne-Vigneau Sauternes 1904 , Madeira D'Oliveiras Reserva Verdelho 1850.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Groupe 2pan>pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana"> : Champagne Charles Heidsieck mis en cave en 1996, Champagne Besserat de Bellefon Brut sans année, Puligny-Montrachet Les Chalumeaux Jean Pascal & Fils 1976, Meursault A. Perdrizet 1948, Château Pichon Baron de Longueville 1904 (curiosité), St Julien Clos St Albert 1900, Château Latour 1925, Château Belair Saint-Emilion 1947 (basse épaule), Coteaux Champenois Bisseuil roge G & G Boyer sans année, Corton Pouget Pierre André 1959, Auxey-Duresses Begin-Colnet 1967, Clos des Papes Chateauneuf du Pape 1971 (magnifique), Riesling - Hochheimer Stielweg Spätlese - Rheingau - W. J. Schäfer 1976, Jurançon caves Nicolas 1929, Cérons, Château Galant 1945 (bas), Maury La Coume du Roy 1925. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Groupe 3pan>pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana"> : Champagne Charles Heidsieck mis en cave en 1996, Château La Louvière blanc 1952, Meursault Louis Chevallier 1953, Château Saint-Vincent Côtes Fronsac 1964, Château Margaux probable 1931, Château Bouscaut 1929, Château Grand La Lagune 1928 (basse), Château Branaire 1934, Château Talbot 1959 , Mercurey Clos L’évêque Château des Etroyes – François Proutheau 1962 , Nuits-Saint-Georges Pierre Olivier 1966, Château de Beaucastel rouge 1989, Riesling - Leiweiner Laurentiuslay Auslese - Mosel - Stefan Kowerich 1983, Châteaupan> pan>Suduiraut 1969, Rivesaltes Domaine Bory Andrée Verdeille 1927, Maury La Coume du Roy 1925.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">J’ai bu les vins du groupe 1 et parfois des verres m’ont été apportés par d’aimables académiciens des tables voisines. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">A l’apéritif, le Champagnepan style="color: red"> Charles Heidsieck mis en cave en 1996pan> est un champagne rassurant. Son goût est précis, bien dessiné, et le vin ne donne pas de prise à l’âge. C’est un champagne très agréable, fait par une maison sérieuse. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le menu composé par le chef pan style="color: blue">Thierry Bourbonnaispan> : Concentré de potiron, coriandre & foie gras / Lamelles de Saint-Jacques marinées chair de crabe, râpé de chou croquant / Tronçon de bar sauvage, petit minestrone de coquillages parfumés / Noisette d’agneau fermier frotté à la sarriette, champignons sauvages & polenta dorée aux herbes / fromages de Quatrehomme / Crème prise chocolat pur caraïbe, siroppassion / Poire rôtie sur fin sablé Breton, lait d’amande glacé / chocolats. Ce repas fut élégant et de très belle exécution. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">Le Champagnepan> « Substance » de Selosse, dégorgé en juillet 2009, est beaucoupplus domestiqué et civil que de récentes versions de dégorgements différents. Champagne racé, de grande personnalité, il est beaucoupplus agréable dans cette forme plus douce, le fumé se fondant dans un goût profond et engageant.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Lorsque j’ai saisi des bouteilles dans ma cave pour l’académie, j’ai tiré doucement des bouteilles de leurs casiers. Je tire celui-ci, un pan style="color: red">Grand Pouilly Latour, Pouilly Fuissé Louis Latour 1937pan>. Et que vois-je ? La couleur de la mort. Jamais un vin blanc de cette couleur de crème de marron ne peut revivre. Mais j’ai voulu lui donner une chance. A l’ouverture, la cause était hélas certaine. Au moment du service la question est de savoir si j’évite cette purge à mes amis. A ma grande surprise ce vin peut être bu sans risque d’en être malade. Mais ne prenons pas de risque, le vin est mort. Par compensation, j’avais prélevé un pan style="color: red">Puligny-Montrachet Veuve Génin 1959pan> à la couleur dorée. Quel beau Puligny, anobli par l’année. D’un jaune d’or qui porte la joie de vivre, d’un parfum riche, ce vin est un grand plaisir, chaud en bouche, avec une belle profondeur. Même si la race du vin n’est pas de première grandeur, ce qui frappe, c’est le plaisir de boire ce vin goûteux et généreux, avec des évocations de beurre et une acidité citronnée délicate. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">C’est le papier qui entourait le pan style="color: red">Château Latour magnum 1973pan> joliment imprimé de l’emblème du château, une tour très simple graphiquement, qui m’avait alerté. Le vin est atteint d’une dangereuse coulure. Quand j’ai ouvert le vin, j’ai constaté que le bouchon nageait. L’odeur m’indiquait que la glissade a dû se produire pendant le trajet, car rien dans l’odeur ne montre de déviation excessive. Le vin est fatigué bien sûr. Mais la richesse naturelle de Latour, qui ne semble pas affectée par la faiblesse du millésime, aide le vin à se reconstituer dans le verre. Il est torréfié, très café, mais progressivement, il devient Latour, avec une richesse aromatique plus que sympathique.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Château Tertre d'Augay 1970pan> que j’ai aussi apporté, est un vin honnête, bien fait, qui se présente sans défaut. Beau bordeaux à boire, même s’il ne déborde pas d’une imagination farouche, il est très agréable, avec un final élégant.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Château Léoville Barton 1959pan>, lui aussi de ma cave, est d’une perfection certaine. Quel grand vin, et quelle grande année. Il est au sommet de sa gloire maintenant. Le vin qui était dans le goulot, n’a pas l’ombre d’un défaut. Mieux encore, il dégage une réelle émotion. Notre table s’extasie devant ce succès absolu. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">"BAGES" Pauillac, Montré & Cie 1926pan>pan> pan>avait un niveau à mi-épaule tendant vers basse. Lorsque le vin se développe dans le verre, ce qui me fait penser que ces vins mériteraient d’être versés dans les verres au moins un quart d’heure avant leur service, ce vin évoque toute la brillance d’un millésime de légende. On parle toujours (y compris moi-même) des années 1928 et 1929, mais 1921 et 1926 sont dans la même ligue. Ce Bages est une petite merveille d’évocations de douceurs historiques. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Château Mouton d'Armaillac 1934pan> est intéressant mais souffre d’une petite fatigue. On reconnaît sous le voile pudique la qualité de l’année et la qualité de son terroir. Nous n’avons pas le temps de chercher plus, car j’ai ajouté un pan style="color: red">vin inconnu sans étiquette et d’année inconnuepan>, de bon niveau dans la bouteille, de forme moderne. Lorsque j’ai ouvert cette bouteille, le bouchon a craquelé en mille morceaux. Notre groupe se compose de deux tables de sept à huit convives. La réaction à ce vin inconnu est assez amusante. L’autre table s’est orientée vers la forme de la bouteille pour pronostiquer un vin des années 70. A ma table, avec Antoine Pétrus sommelier de talent, nous sommes partis dans la décennie 30, car le goût et l’amertume finale ne peuvent appartenir à un vin jeune. Le vin est objectivement de Bordeaux, même si une générosité alcooleuse peut laisser penser à une ajoute rhodanienne. Le vin est agréable à boire. Pour moi c’est un honnête Pauillac du niveau d’un 3p>èmep> grand cru, que je situerais dans une année moyenne de la décennie 30. Ai-je raison ? Nul ne le saura.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Bonnes-Mares Gérard Peirazeau 1984pan>, saisi aussi dans ma cave est un Bourgogne de grand plaisir. Après tous ces bordeaux parfois canoniques, boire un jeune bourgogne subtil et charmant, pas du tout gêné par l’année 1984, qui n’est pas si faible que cela en Bourgogne, est un plaisir secret, sorte de bonbon que l’on croque en cachette. J’ai aimé son parcours en bouche, discret mais insistant.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Domaine de Beaucastel rouge 1959pan> est une récompense de collectionneur, apportée par mon ami Florent, ce jeune collectionneur fou de vins. Le vin est riche, beau, accompli, au faîte de sa maturité. Il nous donne une leçon d’histoire. Chaque vigneron essaie d’apporter à son domaine une démarche de qualité, de progrès, de constance. Et puis voilà qu’un vin comme ce 1959 est l’aboutissement de ce que peut être un Chateauneuf-du-Pape. Alors, où est le sens de l’histoire ? Cela prouve au moins que le terroir de Beaucastel a des ressources de première grandeur. Le vin est beau riche, accompli, rond en bouche, avec un plaisir de boire rare. Bien qu’il l’ait apporté, Florent convient avec moi que le Léoville-Barton est d’une stature supérieure à ce délicieux Beaucastel. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Merci à mon ami Jean, ouvreur fidèle des bouteilles, qui supporte mes exigences et mes manies, pour ce Château Chalonpan style="color: red"> Jean Bourdy 1959pan>, petit joyau du Jura. Je le trouve moins puissant que les 1959 que j’ai bus, et nettement moins puissant que le 1911 que j’ai ouvert récemment. Mais c’est un vin tellement racé, bien généreux et si délicieusement interpelant que la plaisir est là. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Vouvray le Haut Lieu Domaine Huet 1964 apan style="font-weight: normal; color: windowtext"> une couleur un peu trop foncée pour son âge et montre une fatigue qu’il ne devrait pas avoir. Lionel, l’ami de toutes les grandes bouteilles lui cherche quelques grandeurs et l’on peut y arriver. Mais quand la vedette arrive, les groupies abandonnent les seconds rôles. pan>pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">La star, c’est le pan style="color: red">Chateau Rayne-Vigneau Sauternes 1904pan> d’une couleur impériale, d’un or impérieux. En bouche, c’est le grand sauternes tel qu’on l’aime, à l’équilibre sensuellement infini, où les notes d’agrumes composent avec le stilton un accord d’anthologie. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Madeira D'Oliveiras Reserva Verdelho 1850pan> est d’une richesse folle. Doux comme des raisins de Corinthe, au final poivré et goudronné, il plombe le palais de bonheur, décuplé par les carrés de chocolat taillés comme des lingots. Apporté par mes fidèles amis japonais, il est d’une fraîcheur remarquable. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Dans un tel parcours, il y a bien sûr des hauts et des bas. Mais qu’importe, quand les hauts s’établissent à des niveaux aussi élevés. Des amis m’ont apporté quelques verres dont j’ai retenu quelques images, fondées sur une gorgée ou un quart de gorgée, ce qui peut faire passer à côté du message réel :pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Meursault A. Perdrizet 1948pan> est un très beau meursault, qui a gardé malgré son âge la typicité du beau meursault. Le pan style="color: red">Château Pichon Baron de Longueville 1904pan> au niveau bas que j’ai apporté est quasiment mort, alors que j’en ai bu de très bons du même lot. Le pan style="color: red">Saint Julien Clos St Albert 1900pan> à la magnifique étiquette est vivant. Faiblement vivant, mais vivant, apportant un témoignage toussotant d’une année historiquement exceptionnelle. pan> pan>Le pan style="color: red">Château Belair Saint-Emilion 1947pan> est mort.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Une mention spéciale va au pan style="color: red">Clos des Papes Chateauneuf du Pape 1971pan> qui est absolument exceptionnel. Il n’a pas la sérénité du Beaucastel 1959 mais il a plus de fougue. Un vin immense. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Le pan style="color: red">Château La Louvière blanc 1952pan>, d’une couleur magnifique, d’un nez explosif, est un très grand bordeaux blanc. Le pan style="color: red">Riesling - Leiweiner Laurentiuslay Auslese - Mosel - Stefan Kowerich 1983pan> est très pâle mais d’une grande subtilité de vin allemand. C’est un vin que j’aurais dû analyser plus longuement pour en capter tout le message plein de charme.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Nous n’avons pas voté, aussi mon classement est-il fait le lendemain : pan style="color: blue">1- Château Léoville Barton 1959, 2 - Château de Beaucastel rouge 1959, 3 - Chateau de Rayne-Vigneau Sauternes 1904, 4 - Clos des Papes Chateauneuf du Pape 1971, 5 - Madeira D'Oliveiras Reserva Verdelho 1850, 6 - Château La Louvière blanc 1952, 7 - Puligny-Montrachet Veuve Génin 1959pan>. pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Certains ont vu dans le verre qu’il était à moitié plein ou à moitié vide. Ils ont retenu les vins fatigués quand beaucoup d’autres ont retenu les vins brillants que nous avons partagés. Je considère que cette onzième séance est exactement dans la ligne de ce que doit être l’académie des vins anciens, fondée sur deux piliers : l’un qui est d’ouvrir des vins qui doivent être ouverts, et l’autre la générosité. La qualité des séances de l’académie des vins anciens repose sur la générosité et la qualité des apports. Cette séance en a été une belle démonstration. Quand nous ouvrons ces vins anciens, nous leur donnons enfin la mission que leurs vignerons créateurs leur avaient donnée : être bus par des amateurs, en convivialité parfaite. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="color: red; font-family: verdana">Académie des Vins anciens – 11p>èmep> séance du 29 octobre 2009pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="color: red; font-family: verdana">Informations sur la 11ème séance de l’académie des vins anciens du 29 octobre 2009 :pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">>>> l'expérience a montré qu'il est bon de lire entièrement et minutieusement ce qui est indiqué ci-aprèspan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Lieu de la réunionpan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana"> : restaurant Macéo 15 r Petits Champs 75001 PARIS 01 42 97 53 85pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Date de la réunionpan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana"> : c'est le 29 octobre à pan>pan style="font-size: 10pt; color: red; font-family: verdana">19 heurespan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">, heure absolument impérative.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Coût de la participationpan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana"> : 120 € pour un académicien qui vient avec une bouteille ancienne. 240 € pour les académiciens sans bouteille. Chèque à adresser dès septembre à l'ordre de "François Audouze AVA" à l'adresse suivante : François Audouze société ACIPAR, 18 rue de Paris, 93130 Noisy-le-Sec.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Inscriptionpan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana"> : par mail à François Audouzepan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Proposition de vins ancienspan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana"> : indiquer toutes informations sur l’état et le niveau. Toute bouteille proposée doit être agréée par François Audouzepan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Dates limitespan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana"> : livrer les bouteilles après approbation entre le 1er et le 16 octobre. Envoyer votre chèque avant le 16 octobre, date vraiment limite.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">Nota : les chèques reçus avant la séance ne sont pas remis en banque avant la séance. Il n’y a donc aucun avantage à retarder l’envoi.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: verdana">Livraison des bouteillespan>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana"> : pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">Si vous déposez les bouteilles, faites le au bureau de la maison de champagne Henriot 5 rue la Boétie 75008 PARIS - tél : 01.47.42.18.06. C'est au deuxième étage. Indiquez bien votre nom sur votre paquet, mais surtout, n'écrivez rien sur les bouteilles et ne collez rien sur les bouteilles. Ne mettez pas votre chèque avec la bouteille.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">Si vous expédiez les bouteilles, faites le à l'adresse de mon bureau : François Audouze société ACIPAR, 18 rue de Paris, 93130 Noisy-le-Sec, et je les garderai dans ma cave. Bien indiquer ACIPAR sur l’adresse de livraisonpan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: #0000cc; font-family: verdana">Informations complémentaires :pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">Vous pouvez vous informer sur les précédentes réunions en regardant sur le blog, dans la catégorie « académie des vins anciens ».pan>p>pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: #0000cc; font-family: verdana">Nouveauté !!! :pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">Toute bouteille non reçue le 16 octobre sera considérée comme non fournie. L'académicien sera considéré comme sans bouteille et sera redevable du coût d'insciption y afférant. Sa bouteille lui sera rendue.pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">Tout paiement non reçu le 16 octobre entraînera la non-inscription. pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">(j'avais écrit cela en juin, pour lancer le mouvement. Compte-tenu de la situation actuelle des inscriptions, nous ferons comme d'habitude, tout au dernier moment). pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">pan>p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt">pan style="font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana">Nous sommes au 5/10 dix-huit inscrits. Ce chiffre va augmenter. pan>p>pan>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">Pour une émission de télévision célèbre, un journaliste veut traiter du sujet de l’investissement en vins et de la problématique des faux. Un premier rendez-vous a lieu dans une grande maison d’enchères pour une vente de vins. Quand j’assiste à une vente, j’achète. Nous bavardons du sujet de l’émission. Des rendez-vous de tournage se prennent. Dès que tout est en route, je quitte vite la vente pour ne plus acheter. Ayant peu de temps après rendez-vous avec le jury du prix Edmond de Rothschild, je fais une halte dans le hall de l’hôtel Crillon pour travailler en nomade. Antoine Pétrus, l’un des deux sommeliers du lieu, fait un cours de dégustation à de jeunes sommeliers. Un verre de pan style="color: red">Chateauneuf-du-Pape Domaine du Vieux Télégraphe 1990pan> atterrit comme par miracle sur ma table de travail. Nous nous reverrons demain à l’académie des vins anciens. Antoine me fait donc la grâce de ce verre. Le parfum est magnifique, mais le vin semble fatigué. L’attention compte plus que le vin.pan> pan>pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">pan style="font-size: 10pt; font-family: verdana">La Baronne Nadine de Rothschild m’a fait l’honneur de m’admettre au sein du jury du prix Edmond de Rothschild et du prix Nadine de Rothschild destinés à couronner des ouvrages dont le vin est l’objet principal. La réunion a lieu dans une des salles artistiquement lambrissées de la banque Rothschild. Nous commentons les ouvrages. Nicolas de Rabaudy dirige les débats avec autorité. Michel Bettane et Philippe Bourguignon sont écoutés. Le choix se fait assez rapidement entre des livres de grande valeur. Nous rejoignons un joli buffet où nous sont proposés les vins des domaines d’Edmond de Rothschild ainsi que les produits de es fermes, beurre salé, un brie de très grande qualité ainsi que d’autres fromages. La profusion ayant été à l’ordre du jour, Nadine nous fait préparer des petits sachets de fromages. Le mien sera utilisé à l’académie des vins anciens du lendemain, où je retrouverai Nicolas de Rabaudy pour le troisième soir consécutif.pan>p>
<p style="margin: 0cm 3.6pt 6pt 0cm; text-align: justify">Nicolas de Rabaudypan style="font-size: 10pt; font-family: verdana"> a commis un livre sur pan style="color: blue">l’histoire des cinquante plus grands restaurants de Francepan>. Il invite des amis pour la signature de son livre dans un des jolis salons de pan style="color: blue">l’hôtel Ritzpan>. Le buffet préparé par pan style="color: blue">Philippe Rothpan> est d’un goût exquis. Je suis assis à une petite table avec Michel Soutiran, dont le champagne est servi au verre. Je le complimente, car la définition d’un bon champagne c’est celui dont le verre est vide avant que l’on ait eu l’envie de le reposer. Michel Soutiran est ravi que notre table assèche aussi vite le Champagnepan style="color: red"> Soutiranpan> qui est un blanc de noirs. Nicolas nous trousse un discours où l’émotion le dispute aux évocations de souvenirs. Ayant reçu du baron Edmond de Rothschild un magnum de pan style="color: red">Lafite-Rothschild 1984pan>, il le fait partager par ses amis. Ce vin d’une subtilité charmante est d’un contraste diamétral avec le vin du pan style="color: red">Château Peyrat-Fourthonpan> au modernisme envahissant. Différences de culture et de génération entre ces deux vins. Nicolas était accaparé par les dédicaces et attrapait de la façon la plus flatteuse la crampe de l’écrivain. L’engouement de tous ses amis présage un succès littéraire. pan>p>